一、服装面料理化项目急需引起重视（论文文献综述）
曹斌华[1]（2021）在《设计基础课程的整合与重构 ——以南京艺术学院教学实验为例》文中提出随着数字化设计从普及到升级到变向的发展过程,当代设计发生了突飞猛进的变化,已然超越了简单的视觉图像层面而趋向于更为综合、系统与跨界。然而,大部分院校的设计基础教学却不容乐观,年级分段式的、简单化的、被分割的单元课程学习模式,依旧涵盖于几乎所有国内院校的设计教学之中,即所谓的素描、色彩、装饰及构成等课程。由此可知,专业化与碎片化的分门别类的知识训练和当下综合性与交叉性的设计发展趋势的矛盾,已然对设计教育特别是设计基础课程方面提出了严峻的挑战。针对此问题,本文应对的方法及研究方向即是:通过课程的整合与重构,尝试建构起一种主题性、综合型的设计基础教学模式,以课题整合与作业编排为教学方法,以多种形式“语法”、“手法”、“看法”为作业途径,从而对基础教学展开反思与实验。本论文首先以包豪斯设计基础教学的整合性、多元性特质为讨论的出发点,在其课程的整体架构中反思中国自身设计教育在诸多方面过于碎片化的问题;其次,依据教育学视野和学科学理的角度讨论专业发展、现实情境以及学生条件等三方面的设计现状;再次,以整合的角度对中外国际联合教学工作坊、建筑设计以及当代艺术等相关基础教学的课题展开参照性地描述;从此,以设计基础的基本要素作为出发点揭示出以“形式”为学理取向的设计基础课程的发展方向;最后,以课程模式、课题设计、作业条件、主题切入等内容作为课程整统的要点,以此展开“整合”观念下的“物象”、“方法”、“交叉”、“专业”等四类方向的12个主题性、综合型设计教学案例的讨论,并对教学成效进行记录与分析。本文所提及的主题性教学法的核心是通过课题整合手段,将原有以技法、材料为区分的课程内容重构于主题之下,并围绕简单到复杂的系列主题教学单元展开教学活动与实践。这一教学改革旨在打破分门别类的传统课程模式,倡导教学理念回归到设计学交叉性、跨学科性的特质中,并与当下极具整合意义的设计趋向相吻合,因此,对于设计基础中新教学体系的构建具有一定的学术价值和实践意义。
邢燕[2]（2021）在《高跟鞋舒适性影响因素研究》文中研究表明在消费升级的大背景下,高跟鞋的舒适、健康与安全日益为消费者所关注,也必然成为企业进行产品创新和价值提升的关键点。而高跟鞋市场的现状是:一方面企业在产品研发中始终未能达到“更加舒适”这一目标,另一方面许多消费者对舒适性的认识和消费体验存在相当大的不确定性。本课围绕高跟鞋舒适性问题,针对产品开发瓶颈和舒适性体验不足展开研究,探讨解决现存问题的思路和方案,以期找到高跟鞋舒适性设计创新与消费升级的途径。本论文共分六章。第一章为绪论,分析了国内外高跟鞋舒适性研究现状,说明了课题目的、方法、创新点等;第二章针对高跟鞋舒适性认知与需求情况进行了消费者调查,基于调查结果对舒适性需求进行了系统分析,找到了消费者的“痛点”;第三章对产品构成要素与舒适性的相关性进行了分析、论证,指出了产品舒适性设计的关键;第四章运用力学分析方法,通过受力测试相关文献,分析了高跟鞋舒适性的机理和影响因素,为舒适性设计提供了理论依据;第五章提出了基于脚型细分的舒适性分级方法,在完成脚型细分的基础上进行了与脚型相关的舒适性实验,根据结果提出并论证了高跟鞋舒适性分级的概念,为高跟鞋设计的优化指出了可行的途径;第六章是本文的结论和展望。本文通过系统研究,总结出一种新的高跟鞋舒适性分析方法,从而分析归纳提炼出高跟鞋舒适性的影响因素,并以此为依据,提出了高跟鞋舒适性设计和舒适性评价的新思路、新方法,对高跟鞋的设计、生产、营销、定制等业务,以及消费者调查、消费需求分析等均有一定的参考价值。
张佳沁[3]（2020）在《身体解放运动影响下我国女性服饰变迁研究》文中提出服饰是身体的服饰,身体是着衣的身体,离开了人的身体而存在的服饰是空洞静止的,只有被人的身体所穿着才能完整体现服饰的意义价值,那么研究服饰与服饰之下身体的关系应该比研究服饰本身更为重要。但是,长久以来在学术研究中,不管是从身体的角度研究服饰,还是以服饰为视角研究身体的社会性都是缺失的状态。随着理论界的“身体转向”,服饰与身体的天然联系逐渐开始受到关注,而引入身体视角重构服饰文化体系应该是服饰研究的重要方向。尤其在女性服饰的研究领域,传统女性受礼制的规训长久以来都处于“失语”的状态,通过身体的视角研究传统女性服饰可以弥补文献资料不足的问题,并通过服饰与身体的关系探究当时女性真实的生活状态;而当今女性的社会地位虽然显着提高,但是身体问题仍然突出,大众媒体关于女性身体的减肥塑身、美容整形、时尚消费等内容的传播不断构建女性对自我身体的认识与要求,出现了许多有损健康的不理智现象,并且反映在服饰的穿着上。自晚清以来,女性身体解放一直是社会各界关注的焦点问题。追溯历史,虽然时代背景不同,但在“女性身体问题”上却具有本质的共通性。本文从女性身体解放运动的视角,以近代我国女性服饰为研究对象,围绕服饰变迁体系的构建与量化的趋势分析,有助于从身体的角度更深入挖掘近代女性服饰变迁的文化内涵以及推进当今女性关怀的需要。首先,厘清身体解放运动由反缠足运动、剪发运动、天乳运动所组成,是近代妇女运动的重要组成部分,受妇女解放思想所引领,通过大量近代文献梳理归纳启蒙、兴起、高潮各阶段的妇女解放思想以及身体解放运动的历史进程,以思想与实践为依据,总结近代女性身体观的演变情况,形成相对完整的近代女性身体解放运动下女性身体观变化的理论架构。其次,在大量近代文本与图像资料的基础上,还原身体解放运动影响下我国女性的服饰形象概貌。反缠足运动作为服饰革命的第一步,足服形象的变革打破了传统服饰形制的稳定系统,而女性开始以趋新求变的形象参与社会生活。剪发运动从平权、革命的象征到审美的回归,新女性的短发形象成为时尚的潮流。天乳运动批判了新女性的平胸形象,重塑了女性自然的身体曲线形象。随着身体解放运动的不断推进,女性服饰形象直观展示了身体解放运动的成效与功绩。再次,立足实物分析与田野考察,从造型角度考证身体解放运动影响下服饰品的造型变化特征。上衣的造型从宽大变为紧窄、从平直变为曲线,而下装造型逐渐缩短以轻便为主导。并且身体解放运动主要围绕传统装饰实践的废除所开展,足服经历缠足弓鞋、放足鞋再到天足鞋的转变,造型上由弓弯变为平直,女子发型由束发盘髻转而剪发烫发,内衣造型由束胸到突显胸部转变。同时,从身体解放运动的角度,研究近代女性服饰实物的色彩、材质与工艺。服饰色彩审美逐渐脱离等级化的“五行五色”体系,以个人审美为导向进行搭配,服色搭配在整体风格上由艳丽转为素雅,缘边辅色也以同色或近似色为主流,上衣下裳的配色流行衣裙（裤）同色,并且多用复色,色彩典雅和谐没有等级之分。服饰材质流行以性感裸露与实用朴素为风格导向,不过以实用为主导的棉织物才是消费的主流。服饰工艺上,裁剪结构工艺开始由平面向立体转变,开始在结构设计中突显女性的身体特征;装饰工艺也从繁复趋于简洁,以突显服饰的立体结构。最后,总结身体解放运动影响下女性服饰的变迁规律,其承载了由压迫到解放的变迁历程,显示了由遮蔽到裸露的变迁特征,呈现出由保守到开放的变迁趋势。同时基于变迁规律,定义近代女装开放度的概念,并从实证研究的角度,以感性工学为量化手段,通过相关性分析关联服装开放度与廓形、颜色、装饰、材质四大关键要素,得出与服装开放度相关性最高的为廓形合体度与裸露度。在此基础上,以回归分析的方式,建立了以服装尺寸为自变量的近代女装廓形合体度模型与裸露度模型。随后,运用机器视觉图像处理技术对十九世纪末至1940年代女装廓形进行识别,并获取尺寸数据。可以得出近代女装合体度及裸露度变化趋势:在身体解放运动的影响下,近代女装合体度及裸露度均有明显上升趋势,说明其正由保守走向开放。同时不同人群对女装廓形变化接受程度差异较大,且普遍对服装合体化趋势接受程度高于裸露化趋势。该结果有力的支撑了身体解放运动影响下近代女性服饰的变迁体系,同时为后续研究指明了方向。
陈慧丽[4]（2020）在《近代上海服装行业相关同业公会研究》文中研究指明同业公会是中国近代特别是民国时期普遍成立的新式工商业组织,在市场中起着重要的协调作用。近代上海与服装相关的主要行业有西装业、时装业、衬衫业等,并且各自都有自己的同业公会,本文统称为“近代上海服装行业相关同业公会”。主要以近代上海的现代化发展轨迹为线索,以地方志及档案馆档案文献等为研究材料进行考察和分析,旨在弥补近代服装行业相关同业公会研究的空白。首先,内容上围绕近代上海服装行业相关同业公会的形成,揭示出近代上海服装行业相关同业公会从旧式行会演变为现代行业组织的过程及其形成因素,了解到近代上海服装行业同业公会的缘起和发展,与近代上海新型服装工业的兴起密切相关。其次,从组织沿革、会员情况、组织构成三个方面,了解到近代上海服装行业相关同业公会的内部管理状况及对外联络状况。最后,从对内、对外两个视角,对近代上海服装行业相关同业公会的业务活动展开研究。在对内方面,主要包括监督产品质量、核定产品价格、处理劳资争议与员工教育培训;在对外方面,主要包括开拓市场、提倡国货与社会服务功能。本文关于对外方面的业务活动的研究,主要基于品牌形象的开拓和挽救国家民族的利权而展开,对内部分主要结合经济学中的科学管理来展开,分析了近代上海服装行业相关同业公会在行业自律、整合与管理过程中,在维护行业同业利益,促进各行业发展乃至整个社会经济生活的运转进程中所发挥的作用。改革开放后,随着市场经济体制的建立,也随着政府的职能与机构改革,各行业开始建立行业协会,即再次形成了行业进行自我管理的组织。现阶段,随着我国市场经济的不断发展,与国际交往更为密切,政府和企业对协会的依赖程度增高,协会的作用也更加突出。在结合国情建立规范的行业组织的过程中,近代上海服装行业相关同业公会的组成、沿革与主要业务活动在现实中也是重要的参考借鉴,对当今市场秩序的维护、运行、企业经营管理模式及现代职业教育的建设均具有重要意义。
宋宪捷[5]（2018）在《基于线上新创服装品牌品质性能展示方法的研究》文中提出近年来,全球互联网的快速发展加速了经济信息化的进程,改变了传统的商业竞争模式。线上服装销售为消费者提供了便捷的购物方式,且具有突破时空界限,实现个性化营销和实时配送的优势,但是消费者购买感知的不安全性和产品展示不到位等问题制约了线上品牌的发展,这为新创服装品牌提供了发展的机遇。因此,为了改善消费者线上服装感知,提高线上服装的展示效果,本文围绕如何让消费者获取准确专业的服装信息这一问题展开研究,以消费者为研究对象,从服装品质性能方面分析线上服装展示,提出服装展示方法,并采用调研方式了解消费诉求,开发展示系统,从而使消费者全面准确地了解服装产品,提高消费者对服装的感知程度。本文研究内容包括如下几个方面:1.研究消费者对服装品质性能的认识过程,分别从EKB模式和霍谢模型分析消费者购买行为,构建消费者购买行为模型,从产品质地、颜色和款式的三个主要的品质性能分析消费购买感知,从视觉认知角度分析消费者购买认知,通过消费者认知模型,从巴甫洛夫信号系统和语言识别认知角度分析消费者购买认知偏差的产生。2.研究线上新创服装品牌品质性能的展示,分别从定义、优劣势两方面介绍新创服装品牌,从含义、构成要素和要素认知过程影响三方面介绍服装品质性能,从展示形式、展示应用形成新创服装品牌品质性能展示图并分析了展示方法的适用性。3.调研消费者对服装品质性能的感知满意度,应用单因素方差分析和均值方差分析得到消费者对服装起毛、起球的性能感知满意度最低,因此,本文应用VS2010和QT系统开发工具,通过对服装平面、立体、搭配、尺码、面料、工艺、颜色方面进行全面的介绍,开发实现了线上服装品质性能展示系统,改善了消费者的购物体验,同时也为新创服装品牌品质性能展示提供了新的思路和方法。
胡婷婷[6]（2017）在《生态纺织品中三类毒物检测方法建立及其安全预警研究》文中进行了进一步梳理随着社会发展的不断进步,人民生活质量不断提升,随之而来的是大众对健康、环保及生态安全意识的逐步增强。纺织品作为与人民生活息息相关的“衣、食、住、行”之首,更是成为人们生活中密切接触的物品。生态纺织品是指使用对自然环境无害或少害的原料,并合理使用这些原料生产的对人体健康无害的纺织品。近年来不断有新闻报道,在国内外纺织品中不断出现农药残留、禁用染料、游离甲醛、全氟烷基化合物（PFCs）及重金属离子超标等问题,危害群众身体健康。欧盟OEKO-TEX Standard 100标准中对生态纺织品中毒性物质已提出限量指标,且限定范围在逐年扩大。目前我国针对生态纺织品中有毒有害物质的检测及安全预警研究尚少,一方面缺乏规范的预警体系,另一方面,在检测技术上,多数研究应用的检测手段较为单一,难以满足复杂基质中痕量物质的准确定性等检测要求,尤其对其中危害较大、且检出率较高的有机磷类、三嗪类农药和PFCs缺少相关研究。有机磷类杀虫剂和三嗪类除草剂被广泛应用于农作物种植过程中,尤其是在棉花等经济型作物的生长过程中用量较大,且在纺织品的制作和储存过程中,也会应用这些农药来杀虫灭菌,因此,用这些含有农药残留的棉花制成的衣物也会含有一定量的农药残留,这些残留的农药通过经口途径或皮肤接触进入人体,并对人体造成危害,可导致一系列代谢紊乱、基因突变,甚至“三致”效应,对人体产生严重的毒性与影响。PFCs具有特有的亲水亲油特性和表面活性,被广泛应用于纺织、印染、造纸等行业,大量研究表明PFCs可能造成急性或慢性毒性反应,由经口、吸入或皮肤渗入等可造成全身效应,部分接触可造成局部效应。因为此类化合物化学性质稳定、极难降解,且容易在环境中蓄积,也已经越来越受到人们的重视,欧盟、瑞典、美国等多国已经将PFCs列为禁用物质,并开展大规模普查工作。鉴于人们对生态纺织品中有毒有害物质的关注,及目前检测方法的不足,尽快建立一套易于操作、定性定量准确又节约试剂的检测方法及安全预警体系势在必行。本课题的主要研究内容是针对有机磷类、三嗪类及PFCs三类物质建立起包含前处理、仪器检测、样品普查分析在内的一系列检测技术,并应用这些技术对市售纺织品样品的检测结果进行分析、汇总,建立一套“生态纺织品安全性预警系统”,并通过实际应用对其进行修改与完善,该系统可为我国纺织品加工制造行业实施安全性产品质量控制,及国家管理部门对国内外纺织品采取限制措施提供重要依据。本课题研究主要分为四个部分:第一部分生态纺织品中有机磷类农药检测技术研究本课题建立了适用于低含水量样品及对基质复杂样品净化有效的提取净化方法,并通过建立一级、二级质谱库,应用液相色谱-高分辨飞行时间质谱法（HPLC-TOF-MS）对生态纺织品中多种有机磷类农药残留进行检测。考察了试样中的含水量对提取效率的影响,提取溶剂、净化试剂的种类及用量,以及基质效应对检测的影响。进行了质谱条件、液相条件的建立,创建了多种有机磷类物质的二级质谱库。最终确定试样1:1加水浸润后,用乙腈提取,PSA及C18吸附剂进行净化,浓缩后经HPLC-TOF-MS检测。百治磷、谷硫磷、灭线磷、喹硫磷、对硫磷、二嗪农、蝇毒磷、伏杀硫磷、丙溴磷、乙硫磷和脱叶磷检出限在0.1-5.0ng·g-1之间,远低于欧盟规定的最高残留限量（MRL）默认值（10 ng·g-1）,线性相关系数均大于0.9990,在三个水平加标回收实验下,回收率范围在70.3%-109.8%之间,相对标准偏差在5.1%-16.4%之间。在94种纺织品实际样品分析中,发现5个阳性样品,样品中有机磷类农药含量为8.9-21.7 ng·g-1。第二部分生态纺织品中三嗪类农药检测技术研究创新性的采用通过型PRi ME HLB固相萃取柱对纺织品样品进行净化,应用HPLC-TOF-MS检测生态纺织品中的多种三嗪类除草剂。研究了提取试剂和提取方式带来的影响、淋洗试剂的选择和用量,以及基质效应等对检测方法的影响,最终确定了提取和净化条件。建立了高分辨质谱一级、二级质谱条件,并通过考察不同色谱柱的分离效果和流动相梯度,达到同时定性、定量检测11种三嗪类除草剂的目的。莠去净、莠去通、莠去津（阿特拉津）、扑灭通、扑草净、扑灭津、密草通、西玛津、西玛通、特丁津和特丁净检出限在0.1-2.0 ng·g-1之间,远低于欧盟规定的最高残留限量（MRL）默认值（10 ng·g-1）,线性相关系数均大于0.9992,在三个水平加标回收实验下,回收率范围在69.5%-108.2%之间,相对标准偏差在4.5%-16.0%之间。在94个纺织品实际样品分析中,发现9个阳性样品,样品中三嗪类农药含量为5.8-12.3 ng·g-1。第三部分生态纺织品中全氟烷基化合物检测技术研究应用离子对液液萃取法提取、WAX固相萃取柱净化和液相色谱-串联三重四级杆质谱法（HPLC-MS/MS）测定了生态纺织品中全氟丁烷磺酸、全氟己烷磺酸、全氟辛烷磺酸、全氟癸烷磺酸、全氟己酸、全氟癸酸、全氟辛酸、全氟壬酸、全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸、全氟丁酸、全氟戊酸和全氟庚酸等15种PFCs化合物。通过对液相色谱仪中特氟龙材质管路的改造和试验器皿的选择,解决了本底污染问题,为今后PFCs类物质的检测提供了较好的解决方案。研究了提取溶剂、提取方式、提取时间、洗脱溶剂及用量对回收率和提取效率的影响。通过对一级、二级离子、DP电压、CE电压等条件的优化,建立质谱方法,并对液相色谱柱及洗脱条件进行试验,确定了液-质联机测定15种PFCs。15种PFCs检出限在0.3 ng·g-1,线性相关系数均大于0.9990,在三个水平加标回收实验下,回收率范围在60.3%-120.9%之间,相对标准偏差在10.1%-22.0%之间。在102个纺织品实际样品分析中,发现检出的项目主要有PFOS,PFOA,PFBS,PFHx S,PFNA和PFBA等物质,其中PFOS和PFOA检出率较高。第四部分生态纺织品安全预警系统的建立与应用研究通过对大量纺织品样品进行材质、产地、用途分析,对其中多种毒性物质检测结果的汇总,及对生态纺织品中各类毒性物质的限量查询,我们建立了生态纺织品安全预警系统,并制成软件,也可进行网络操作。通过该系统实现生态纺织品样品的管理、分析、统计、新样品在未被检测前对其风险的预测评估和系统管理等功能。经多家检测机构和企事业单位应用证明,该软件能够对生态纺织品样品的安全性进行预评估,具有一定的应用价值。
李雪杰[7]（2015）在《防晒衣面料的功能性及其服用性能研究》文中研究说明防晒衣是近年倍受青睐的防紫外线纺织品,其面料多采用纱线为15D、20D或更轻的化纤面料制成,面料柔软轻薄。本文以市场较为畅销的11种不同规格的锦纶防晒衣面料为研究对象,包括4种15D和7种20D织物,分别对织物防紫外功能及服用功能进行了深入的研究分析。测试织物各项参数,分析织物的抗紫外线性能。发现只有1#织物是“防紫外线产品”,其余几种织物未达标;通过对未达标的织物进行抗紫外线整理,发现6#、11#织物成为“抗紫外线产品”,其余几种虽未达标,但防紫外线等级非常好,说明抗紫外线整理对防紫外线性能的影响显着;经一定次数洗涤,发现织物抗紫外线性能降低,1#织物防紫外线性能的耐久性较差,2#11#织物耐久性稍好。对织物物理机械性性能、外观性能的试验分析,发现锦纶防晒衣面料的顶破强度高、耐磨性能好、抗起毛起球性能好,但撕破强力较低,抗紫外线整理对织物物理机械性能影响较显着;对织物舒适性能,分别从织物的透气性、导热性、透湿性、防水性、抗静电性等五方面进行试验分析,发现2#、4#、5#、9#织物的透气性优于其余几种织物,织物的导热性好、透湿性及吸水性差,防水性好但耐洗涤性较差,抗静电性能好且耐久性好;抗紫外线整理对织物透气性、透湿性、导热性、防水性、抗静电性等有显着性影响,分析原因主要是抗紫外线整理减小了织物的孔隙率,孔隙率越小,织物透气透湿性能越差。针对织物的手感及主观舒适性,设计主观评价试验。在织物手感评价中,防晒衣面料硬挺度、丰满度、抗悬垂度低,面料非常柔软,毛羽感弱,抗紫外线整理对织物手感没有显着性影响;舒适性主观评价中,防晒衣在不显汗状态下的无湿冷感、无粘体感、无刺痒感、冷暖感适中、通透感较好,穿着舒适;在显汗状态下舒适感明显降低。
张琼[8]（2016）在《K服装公司快速响应型供应链优化研究》文中研究指明随着全球服装行业的快速发展,在经济全球化、消费者需求多样化的竞争环境下,如何提高企业的市场应变力是每个服装企业必然面临的现实问题。作为一种传统行业,服装行业的需求变动性大并且时效性强,从纱线的制造到成衣销售最后到达消费者手中,供应链冗长并且包括诸多种环节,如何寻找一种能够对市场需求快速做出反应的供应链策略成为了服装企业急待解决的问题。本文在对快速响应型供应链的经营管理模式以及国内外相关理论进行综述的基础上,对K公司的供应链现状进行分析,提出K公司在快速响应型供应链的运作方面存在的不足,即不能按计划的交货期准时出货,并且在店铺销量高的产品缺货率高,补货不及时。通过深层次的分析,本文总结出了K公司供应链的问题,主要源自：产品开发分析方式、供应商选择体系完善、以及优化提前期3方面的原因。最后,针对上述3方面的原因,本文运用快速响应供应链的相关理论工具对K公司供应链流程提出相应的改进措施和建议。本文的相关观点能为同类型的服装企业提供一定的借鉴。
高雅[9]（2015）在《中国“架空”古风影视服饰设计探究》文中研究指明在文学、动漫、影视等领域中,“架空”既虚拟、虚构之意。人物、环境、历史等都可以成为被架空的对象。“架空”有“完全架空”和“部分架空”之分。目前,一些以中国古代社会为背景的文学、影视作品非常崇尚架空手法。中国“架空”古风影视服饰的应用范畴主要在时空“架空”及部分时空“架空”的古装影视剧。有些影视剧在时间、空间上都未架空,但服装在剧中并不承担交代故事发生的时间、地点的任务,此时也可应用“架空”设计。“架空”古风服饰适用于以追求娱乐为目的、情感浪漫的剧目。服饰涉及的题材相当广泛,主要有奇幻、魔幻、玄幻、科幻、穿越、神话、志怪、武侠、仙侠、戏说、古装言情等。近二十年来我国古装影视剧题材表现出一些规律性变化。具体在于：首先,我国古装影视剧中人的思维和行事方式越来越现代化;其次,我国古装剧的娱乐性增强,偶像剧、魔幻剧比例提高；最后,我国古装影视剧的历史背景趋向模糊。在这种魔幻流行化、武侠玄幻化的大背景下,“架空”影视形象获得了越来越多的出场机会。众多大牌服装设计师、造型师的加盟证明了“架空”古风影视服饰的发展潜力。服饰设计是影视人物整体造型设计的重要组成部分,华美时尚的服饰是吸引青少年观众的重要元素。“架空”服饰没有明显年代和地域特征,这一方面会会导致设计师缺少参考资料,给设计带来难度；但另一方面又给了设计师充分发挥想象力的空间。本研究的结论在于：通过对大量文字、图片资料的分析整理,发现中国“架空”古风影视服饰的设计特点,设计规律,典型设计方法,常见风格倾向,最后分析出其发展趋势。本研究的意义在于：使更多人了解中国“架空”古风影视服饰设计；力求在缺少历史资料的前提下激发设计师灵感,为设计师提供素材；帮助设计师避免设计误区。
潘春宇[10]（2013）在《偶发性色彩研究及其在纺织面料上的应用》文中指出本文首先提出了偶发性色彩的定义，偶发性色彩是指在创作生成时因偶然因素的介入导致色彩自由生发，呈现形象消散、分布不匀、层次错叠的开放性色彩现象；给出了偶发性色彩的命名依据和它的主要内涵，指出偶发性色彩与传统色彩研究体系的研究差异不仅在于开放性的最终效果，也包括其自由生发的中间过程和导致这一现象发生的偶发因素介入；并从自然层面、心理层面和社会层面，提出偶发性色彩创作的主要来源是对自然偶发的借鉴、对主观意识的表现和对主流观念的反叛。按照“再现—再现结合表现—表现—表现结合再现”的推进关系，本文列举了西方哲学、史学、艺术和工学领域中与偶发性观念和色彩相关的主要人物、事件，将偶发性色彩的创作过程划分为经验积累阶段、理论准备阶段、实践验证阶段、概念深化阶段以及图式创新阶段等五个阶段。在比较中发现中国偶发性色彩创作具有意识的先觉性与思路的独立性，而近代以来两次中西文化的密集互动是中国现代偶发性色彩创作发展的主要动力。通过对偶发性色彩面貌特征进行主观和客观评价研究，本文提出了针对偶发性色彩的组合式表征方案，包括以下三种方法：（1）基于传统色彩研究体系色相、明度和纯度三要素的色度学表征方法，侧重于描述偶发性色彩中连续而无规律的过渡色域；（2）基于偶发性色彩在整个色彩空间中呈现的形状、分布、层次与动态状况的形态学表征方法，侧重于描述其色彩形态秩序关系，而空间运动、时间进程和情绪波动会对偶发性色彩的创作与判别产生决定性影响；（3）基于色彩分布均匀度分析的统计学表征方法，通过试验对偶发性色彩样本进行聚类采集与分布均匀度分析，得到其对于偶发性色彩的客观评价方法。以表征指标为依据，偶发性色彩创作实践可以被划分为四类：基于传统媒介的扩散型偶发性色彩和分层型偶发性色彩；基于现代媒介的应激型偶发性色彩和运算型偶发性色彩；并分析了各种偶发性色彩类型的呈色机理，指出不同类型偶发性色彩的表现特色与设计创作重点。本文指出了构建偶发性色彩创新设计模式理论的意义，归纳了偶发性色彩创新设计模式的基本特征和基本构架：策划准备阶段、介入激发阶段、自由生发阶段、色彩呈现阶段；分别建立了基于传统媒介和现代媒介的两种偶发性色彩创新设计模式，搭建了各自的框线结构图，并分析了其构成要素和结构特征。本文最后结合纺织面料加工工艺、现代纺织技术与相关研究领域的进展，运用偶发性色彩的创新设计模式理论，提出了三类纺织面料产品的创新设计方法：（1）基于扩散型偶发性色彩的蓝印花布工艺与泼染技术结合的印染织物开发、（2）基于分层型偶发性色彩的段染技术与剪绒技术结合的剪绒织物开发、（3）基于运算型、应激型偶发性色彩的分形色彩设计与其他技术相结合的综合型织物开发，对纺织面料中体现偶发性色彩创新的生产技术难点进行了研究，提出了各类型偶发性色彩应用于纺织面料设计的后续研究方向，实践了偶发性色彩创新设计模式对纺织面料开发的指导。
二、服装面料理化项目急需引起重视（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、服装面料理化项目急需引起重视（论文提纲范文）
（1）设计基础课程的整合与重构 ——以南京艺术学院教学实验为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 关于课题研究的缘由 |
| 一、艺术设计的发展与综合性、交叉性特征 |
| 二、设计基础教学瓶颈与深化实验 |
| 三、团队教学实验平台与个人实践基础 |
| 第二节 关于课题研究的目的 |
| 一、对主题性设计基础教学的意义、价值的认知 |
| 二、对主题性设计基础教学实验的整理 |
| 三、对设计基础学理的反思与知识系统的重构 |
| 第三节 关于论文的准备 |
| 一、对设计基础教学相关文献的解读 |
| 二、有关设计教学发展与现状的反思 |
| 三、论文撰写所参考的方法与思路 |
| 第一章 关于“设计基础课程”的延伸与发展 |
| 第一节 整体性与碎片化的演绎,关于包豪斯基础课的延伸 |
| 一、发端与演化:包豪斯基础课程的若干特征 |
| 二、理性与消解:乌尔姆基础课程的变向及终结 |
| 三、变革与升华:阿尔伯斯在美国的基础课程教学 |
| 四、回望与纪念:包豪斯百年主题教学工作坊 |
| 第二节 关于国外基础课程的发展 |
| 一、多元与个性:多样教学思想主导下的教学景观 |
| 二、形式与散发:美国基础课程的体系构成 |
| 三、逻辑与功能:雷曼的产品设计基础教学方法 |
| 第三节 关于中国设计基础课程的历程与现状 |
| 一、发端与缺失:绘画+图案模式 |
| 二、引进与误解:对构成教学的反思 |
| 三、程式与格局:设计素描+装饰色彩+三大构成 |
| 四、变异与修补:局部改革与片断探索 |
| 五、介入与挑战:数字化情景中的新课题 |
| 本章小结 |
| 第二章 教育学视野与学理解读中对设计基础课程的改革条件 |
| 第一节 外生性:艺术设计发展的专业氛围 |
| 一、发展认知:提升与设计功能扩展 |
| 二、数字媒体:从辅助设计到智能化设计 |
| 三、走向综合:从单一化设计到系统设计 |
| 第二节 内生性:艺术设计教育的现实情境 |
| 一、程式与单一:绝大多数院校的重复单一 |
| 二、改革实践:极少数院校的改革实践 |
| 三、工科介入:理性建构中的技术性与工具性 |
| 四、改写因素:数字化技术的普及及教学形态的渐变 |
| 第三节 原生性:艺术设计学科学生的基础条件 |
| 一、基础的标准:入学专业统考条件下的命题及应试 |
| 二、修订与确立:培养目标与课程标准的改写 |
| 三、矛盾与理想:教与学的局限与愿景 |
| 本章小结 |
| 第三章 关于主题性设计基础课程的参照与启示 |
| 第一节 知识的综合与媒介的交叉 |
| 一、侯世达:《哥德尔/埃舍尔/巴赫——集异壁之大成》 |
| 二、莫霍利·纳吉:《新视觉-绘画、雕塑、建筑、设计的基础》及教学实验 |
| 三、“透明性”:时空交错中的多维视觉设计启示 |
| 第二节 来自国际联合教学工作坊的示范 |
| 一、案例1:“笔记与思维”设计创意工作坊 |
| 二、案例2:“从绘画到设计”综合设计工作坊 |
| 三、案例3:“综合材料”绘画工作坊 |
| 四、案例4:“在障碍中行动”舞台空间工作坊 |
| 五、案例5:“二十四节气”实验艺术工作坊 |
| 第三节 来自建筑教育的参照与启示 |
| 一、现代空间模型与现代性练习设计 |
| 二、AA建筑学院中当代艺术与空间教学的交叉 |
| 三、鲁安东的建筑电影与空间认知课题 |
| 四、顾大庆的制图/构成/绘画/模型的综合课题 |
| 本章小结 |
| 第四章 关于设计基础课程的知识结构与学理取向 |
| 第一节 关于设计基础的基本要素 |
| 一、造型:从结构性造型到主题性造型 |
| 二、色彩:从自然色彩到数码色彩 |
| 三、形式:从方法主题到哲理主题 |
| 四、装饰:从经典图式到图案构成 |
| 五、材料:从真实材质到抽象质感 |
| 第二节 关于课程的知识谱系与表现要素 |
| 一、构成语法:从和谐关系到解构拼贴 |
| 二、视觉维度:从超写实描绘到超现实表现 |
| 三、形式要素:从平面表现到运动时空交错 |
| 四、媒介技法:从材料手工到声音媒体运用 |
| 五、数字媒体:从辅助手段到思维导向 |
| 第三节 关于设计基础课程的学理取向 |
| 一、对形式概念的解读与分析 |
| 二、多元形式的内涵意义与图式表现 |
| 三、“形式美”与“有意味的形式” |
| 四、形式的戏剧性展开与形式感的生成 |
| 本章小结 |
| 第五章 关于设计基础课程设计的途径与方法 |
| 第一节 关于课程模式的反思与教学结构的设计 |
| 一、关于对单元制课程体系的反思 |
| 二、关于对片断式教学实验的小结 |
| 三、关于对工作室制教学模式的参照与融汇 |
| 四、关于对主题性教学模式的参照与融汇 |
| 第二节 关于建构主题性、综合型课程结构 |
| 一、变单元设置为结构整合 |
| 二、主题切入:物象/方法/交叉/专业 |
| 三、内容整合:形式/要素/维度/媒介 |
| 第三节 关于课题设计的要素与法则 |
| 一、资源与情境:从对象到内容的认知 |
| 二、切入与转换:从主题到课题的变异 |
| 三、叙述与媒介:从视觉到形式的演绎 |
| 四、方法与游戏:从理性到趣味的改写 |
| 第四节 关于作业系列的编排与组合 |
| 一、规定性与自由性的结合 |
| 二、逻辑性与趣味性的结合 |
| 三、分析性与发散性的结合 |
| 四、单一性与交叉性的结合 |
| 本章小结 |
| 第六章 主题性与综合型设计基础教学实验(一) |
| 第一节 以“要素”为切入方式的课题设计 |
| 一、演绎方式:从正常到非正常 |
| 二、分析方式:从抽象到泛象 |
| 第二节 以“对象”为切入方式的课题设计 |
| 一、课题1:寻找与归纳,来自自然的形式 |
| 二、课题2:构成与解构,来自建筑的形式 |
| 三、课题3:观念与拼贴,来自当代艺术的形式 |
| 第三节 以“方法”为切入方式的课题设计 |
| 一、课题1:看法/关于视觉体验的方法 |
| 二、课题2:语法/关于形式分析的方法 |
| 三、课题3:手法/关于艺术表现的方法 |
| 第四节 关于综合型教学方法 |
| 一、课题与课程、教学大纲及教学 |
| 二、课题设计与作业编排的方法 |
| 三、教学研究与教案编制 |
| 四、课题作业作为教材的核心内容与体例 |
| 本章小结 |
| 第七章 主题性、综合型设计基础教学实验(二) |
| 第一节 “物象”课题与实验作业 |
| 一、自行车—对机械形态特征视觉认知多样性的体验与表达 |
| 二、芭蕉—对自然形态特征视觉认知多样性的体验与表达 |
| 三、纸—对日常材料形态特征视觉认知多样性的体验与表现 |
| 第二节 “方法”课题与实验作业 |
| 一、变体—对经典作品的研习以及方法的运用与拓展 |
| 二、拼贴—多样化形式元素的组合与重构 |
| 三、分形—隐藏秩序的发现与操作 |
| 第三节 “交叉”课题与实验作业 |
| 一、建筑—抽象视觉要素与空间构成的综合 |
| 二、音乐—视听转化与表现性的形式演绎 |
| 三、园林—传统图式的表达与时空构造的演绎 |
| 第四节 “专业”课题与实验作业 |
| 一、服装—从身体的观念到形式的媒介 |
| 二、装置—从空间解读到材料象征 |
| 三、迷宫—从二维图形到三维空间 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（2）高跟鞋舒适性影响因素研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 国内外高跟鞋舒适性研究现状 |
| 1.1.1 主要着眼点与研究目的 |
| 1.1.2 主要成果 |
| 1.1.3 有待解决的主要问题 |
| 1.2 课题概述 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究方法与工具 |
| 1.2.3 研究内容与路线图 |
| 1.3 创新点 |
| 第二章 对高跟鞋消费行为和舒适性认知的调查分析 |
| 2.1 导购销售体验访谈 |
| 2.1.1 调查目的与对象 |
| 2.1.2 访谈纪要 |
| 2.1.3 访谈结果分析 |
| 2.2 专家访谈 |
| 2.2.1 调查目的与对象 |
| 2.2.2 专家意见汇总 |
| 2.2.3 访谈结果分析 |
| 2.3 问卷调查 |
| 2.3.1 调查目的 |
| 2.3.2 问卷设计说明 |
| 2.4 调查结果统计及分析 |
| 2.4.1 消费者分析 |
| 2.4.2 消费者高跟鞋穿着习惯 |
| 2.4.3 消费者对舒适性认知 |
| 2.4.4 消费者对足底健康认知 |
| 2.4.5 消费者对高跟鞋专业指导需求 |
| 2.4.6 调查结果总结 |
| 2.5 围绕高跟鞋舒适性的消费需求分析 |
| 2.5.1 高跟鞋需求的多样性 |
| 2.5.2 高跟鞋需求的主观性 |
| 2.5.3 高跟鞋需求的复杂性 |
| 2.5.4 高跟鞋产品与消费者需求匹配情况 |
| 2.6 本章小结 |
| 第三章 高跟鞋构成要素舒适性分析及研究意义 |
| 3.1 高跟鞋组成部分与舒适性的关系 |
| 3.1.1 鞋面 |
| 3.1.2 鞋里 |
| 3.1.3 鞋底 |
| 3.2 材料对舒适性的影响 |
| 3.2.1 面料 |
| 3.2.2 里料 |
| 3.2.3 底料 |
| 3.3 制鞋工艺对舒适性的影响 |
| 3.3.1 开料工艺 |
| 3.3.2 面部工艺 |
| 3.3.3 成型工艺 |
| 3.4 鞋产品检验标准与舒适性 |
| 3.5 小结 |
| 第四章 对高跟鞋舒适性研究的应用性探讨 |
| 4.1 足部运动生物力学 |
| 4.1.1 足部生理结构 |
| 4.1.2 足部力学性能 |
| 4.1.3 动态步态分析 |
| 4.1.4 步态探究的应用性问题 |
| 4.2 足底压力测试概述 |
| 4.2.1 足底压力对人的影响作用 |
| 4.2.2 足底压力测试技术 |
| 4.2.3 足底压力测试的成果与针对性 |
| 4.3 足底压力对高跟鞋舒适性的影响机理 |
| 4.3.1 跟高对舒适性的影响 |
| 4.3.2 跟型对舒适性的影响 |
| 4.3.3 防水台对舒适性的影响 |
| 4.3.4 垫脚对舒适性的影响 |
| 4.4 足底压力测试的局限性 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 基于脚型细分的高跟鞋舒适性研究 |
| 5.1 脚型与舒适性的关系 |
| 5.1.1 脚型分类 |
| 5.1.2 不同脚型的受力特点 |
| 5.1.3 受力差异与舒适性的关系 |
| 5.2 高跟鞋号型现状 |
| 5.2.1 号型与脚型的对应关系 |
| 5.2.2 市场号型方面存在的问题 |
| 5.2.3 消费者对号型分类的认知 |
| 5.3 脚型与舒适度的相关性研究 |
| 5.3.1 实验仪器设备 |
| 5.3.2 测量参数的确定 |
| 5.3.3 数据处理 |
| 5.3.4 女性脚长分布情况 |
| 5.3.5 女性跖围分布情况 |
| 5.3.6 女性楦型分布情况 |
| 5.3.7 脚型分类研究 |
| 5.4 舒适度——基于脚型的舒适性分级 |
| 5.4.1 全国女子楦型尺寸细分 |
| 5.4.2 基于脚型的舒适性分级 |
| 5.4.3 楦型1 的舒适性分级 |
| 5.4.4 楦型1.5 的舒适性分级 |
| 5.4.5 楦型 1 和楦型 1.5 的舒适性分级 |
| 5.4.6 基于舒适度概念的舒适性分级统计 |
| 5.5 结论与建议 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 高跟鞋穿着习惯和舒适性认知调查 |
| 发表论文和参加科研情况 |
| 致谢 |
（3）身体解放运动影响下我国女性服饰变迁研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究选题与意义 |
| 1.2 概念厘清 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 主要研究内容 |
| 1.5 研究方法与创新点 |
| 1.5.1 主要研究方法 |
| 1.5.2 课题创新点 |
| 第二章 女性身体解放运动的思想与实践 |
| 2.1 女性身体解放运动的思想基础 |
| 2.1.1 启蒙:维新变法时期的妇女解放思想 |
| 2.1.2 兴起:辛亥革命时期的妇女解放思想 |
| 2.1.3 高潮:五四新文化运动时期的妇女解放思想 |
| 2.2 女性身体解放运动的历史进程 |
| 2.2.1 反缠足运动的历史进程 |
| 2.2.2 剪发运动的历史进程 |
| 2.2.3 天乳运动的历史进程 |
| 2.3 近代女性身体观的演变 |
| 2.3.1 传统女性身体观 |
| 2.3.2 近代女性身体观 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 身体解放运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.1 反缠足运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.1.1 放足的服饰困惑 |
| 3.1.2 服饰形象的混乱 |
| 3.2 剪发运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.2.1 断发的平权想象 |
| 3.2.2 时尚的“新女性”形象 |
| 3.3 天乳运动影响下我国女性的服饰形象 |
| 3.3.1 “新女性”的平胸形象 |
| 3.3.2 曲线重塑 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 身体解放运动影响下我国女性服饰造型与特征 |
| 4.1 近代我国女性服饰种类与形制概况 |
| 4.2 身体解放运动影响下我国女性服装造型与特征 |
| 4.2.1 从宽大到紧窄的上衣造型 |
| 4.2.2 一短再短的下装造型 |
| 4.2.3 从平直到曲线的袍服造型 |
| 4.3 身体解放运动影响下我国女性服装配饰造型与特征 |
| 4.3.1 从弓弯到自然的足服造型 |
| 4.3.2 从束发到剪发的发型及配饰 |
| 4.3.3 从遮到显的内衣造型 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 身体解放运动影响下我国女性服饰色彩、材质与工艺 |
| 5.1 身体解放运动影响下我国女性服饰色彩 |
| 5.1.1 从“以礼为美”到“自由平等”的色彩审美 |
| 5.1.2 从艳丽到素雅的色彩搭配 |
| 5.2 身体解放运动影响下我国女性服饰材质 |
| 5.2.1 以性感为导向的服饰材质 |
| 5.2.2 以实用为导向的服饰材质 |
| 5.3 身体解放运动影响下我国女性服饰制作工艺 |
| 5.3.1 从平面到立体的裁剪工艺 |
| 5.3.2 化繁为简的装饰工艺 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 身体解放运动影响下我国女装变迁规律的量化分析 |
| 6.1 身体解放运动影响下近代女性服饰变迁规律概述 |
| 6.1.1 由压迫到解放的变迁历程 |
| 6.1.2 由遮蔽到部分裸露的变迁特征 |
| 6.1.3 由保守到开放的变迁趋势 |
| 6.2 近代女装开放度分析 |
| 6.2.1 实验过程与方法 |
| 6.2.2 开放度相关性分析 |
| 6.2.3 服装廓形回归分析 |
| 6.3 基于机器视觉的近代女装廓形提取与尺寸采集 |
| 6.3.1 近代女装廓形提取 |
| 6.3.2 服装特征点提取 |
| 6.3.3 服装尺寸测量与精度 |
| 6.3.4 FCM聚类类别数C的优选 |
| 6.4 近代女装廓形变化规律的量化研究 |
| 6.4.1 近代女装廓形合体度变化趋势分析 |
| 6.4.2 近代女装廓形裸露度变化趋势分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 主要结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录A:作者在攻读博士学位期间完成研究成果 |
| 附录B:近代女性服饰实物资料表 |
| 附录C:近代女装尺寸数据明细表 |
（4）近代上海服装行业相关同业公会研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究现状 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究方法和创新点 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 创新点 |
| 第二章 近代上海服装行业相关同业公会的形成 |
| 2.1 上海服装行业同业公会的源起 |
| 2.1.1 “行”与服装相关的会馆公所 |
| 2.1.2 同业公会与服装业同业公会 |
| 2.2 沿革 |
| 2.2.1 初始期 |
| 2.2.2 繁荣期 |
| 2.2.3 变动期 |
| 2.2.4 重建期 |
| 2.3 形成因素 |
| 2.3.1 行业规模 |
| 2.3.2 法律规范 |
| 2.3.3 管理需要 |
| 第三章 近代上海服装行业相关同业公会的组织 |
| 3.1 沿革 |
| 3.2 会员 |
| 3.2.1 抗战前 |
| 3.2.2 汪伪时期 |
| 3.2.3 抗战后 |
| 3.3 机构 |
| 3.3.1 领导机构 |
| 3.3.2 办事机构 |
| 第四章 近代上海服装行业相关同业公会的业务活动 |
| 4.1 对外 |
| 4.1.1 开拓市场 |
| 4.1.2 提倡国货 |
| 4.1.3 社会服务功能 |
| 4.2 对内 |
| 4.2.1 监督产品质量 |
| 4.2.2 核定产品价格 |
| 4.2.3 处理劳资纠纷 |
| 4.3 启示 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 A:工商业同业公会法及施行细则 |
| 附录 B:近代上海的服装行业相关同业公会概览 |
| 附录 C:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 |
（5）基于线上新创服装品牌品质性能展示方法的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究意义和目的 |
| 1.4 研究内容和方法 |
| 1.5 研究的组织结构 |
| 第二章 服装品质性能认识过程 |
| 2.1 线上服装购买行为的分析 |
| 2.2 线上购买感知的分析 |
| 2.2.1 服装产品质地感知 |
| 2.2.2 服装产品颜色感知 |
| 2.2.3 服装产品款式感知 |
| 2.3 线上购买认知的分析 |
| 2.3.1 线上视觉认知分析 |
| 2.3.2 线上认知模式 |
| 第三章 线上新创服装品牌品质性能展示 |
| 3.1 线上新创服装品牌 |
| 3.1.1 新创服装品牌的定义 |
| 3.1.2 新创服装品牌的优势 |
| 3.1.3 新创服装品牌的劣势 |
| 3.2 服装品质性能 |
| 3.2.1 服装品质性能的含义 |
| 3.2.2 服装品质性能的构成要素 |
| 3.2.3 服装品质性能的构成要素对认知过程的影响 |
| 3.3 线上服装品质性能的展示 |
| 3.3.1 线上服装展示形式 |
| 3.3.2 展示方法在品牌中的应用 |
| 3.3.3 线上新创服装品牌品质性能展示示意图 |
| 3.3.4 线上新创服装品牌展示方法的适应性 |
| 第四章 线上服装品质性能展示的调研 |
| 4.1 研究构思 |
| 4.2 问卷设计 |
| 4.3 数据收集与分析 |
| 4.4 单因素方差分析 |
| 4.5 均值方差分析 |
| 第五章 线上服装品牌展示系统的开发与应用 |
| 5.1 系统开发环境 |
| 5.2 系统设计 |
| 5.3 系统实现 |
| 第六章 结论和展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 发表论文和参加科研情况 |
| 附录 |
| 致谢 |
（6）生态纺织品中三类毒物检测方法建立及其安全预警研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 参考文献 |
| 第2章 生态纺织品中有机磷类农药检测技术研究 |
| 2.1 实验部分 |
| 2.1.1 实验试剂 |
| 2.1.2 实验仪器 |
| 2.1.3 溶液配制 |
| 2.1.4 样品制备 |
| 2.1.5 前处理方法的建立 |
| 2.1.6 HPLC–TOF-MS/MS检测方法的建立 |
| 2.2 结果与讨论 |
| 2.2.1 前处理方法的优化 |
| 2.2.2 质谱条件的建立 |
| 2.2.3 数据库的建立 |
| 2.2.4 HPLC条件优化 |
| 2.2.5 检测方法的评价 |
| 2.2.6 实际样品检测 |
| 2.2.7 本研究方法与现有检测方法的比较 |
| 2.3 小结 |
| 第3章 生态纺织品中的三嗪类农药检测技术的研究 |
| 3.1 实验部分 |
| 3.1.1 实验试剂 |
| 3.1.2 实验仪器 |
| 3.1.3 溶液配制 |
| 3.1.4 样品制备 |
| 3.1.5 前处理方法的建立 |
| 3.1.6 HPLC–TOF-MS/MS检测方法建立 |
| 3.2 结果与讨论 |
| 3.2.1 前处理条件的选择 |
| 3.2.2 质谱条件的建立 |
| 3.2.3 数据库的建立 |
| 3.2.4 HPLC条件优化 |
| 3.2.5 检测方法的评价 |
| 3.2.6 实际样品检测 |
| 3.2.7 本研究方法与现有检测方法的比较 |
| 3.3 小结 |
| 第4章 生态纺织品中的全氟烷基化合物检测技术的研究 |
| 4.1 实验部分 |
| 4.1.1 实验试剂 |
| 4.1.2 实验仪器 |
| 4.1.3 溶液配制 |
| 4.1.4 样品制备 |
| 4.1.5 样品前处理 |
| 4.1.6 HPLC–MS/MS分析方法的建立 |
| 4.2 结果与讨论 |
| 4.2.1 前处理条件的选择 |
| 4.2.2 质谱条件的优化 |
| 4.2.3 HPLC条件优化 |
| 4.2.4 本实验的方法评价 |
| 4.2.5 实际样品检测 |
| 4.2.6 本实验方法与现有检测方法的比较 |
| 4.3 小结 |
| 第5章 生态纺织品安全预警系统的建立与应用研究 |
| 5.1 硬件部分 |
| 5.2 软件部分 |
| 5.3 生态纺织品毒性物质预警体系的建立 |
| 5.3.1 预测评估体系的主要功能 |
| 5.3.2 已完成的工作 |
| 5.4 实际应用情况 |
| 5.5 小结 |
| 结论 |
| 文献综述 |
| 参考文献 |
| 作者简介及在攻读博士学位期间取得的科研成果 |
| 致谢 |
（7）防晒衣面料的功能性及其服用性能研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 防紫外线基材 |
| 1.2.2 防紫外线屏蔽剂 |
| 1.2.3 防紫外线加工方法 |
| 1.3 课题研究意义 |
| 1.4 课题研究内容及方法 |
| 第2章 织物的功能性 |
| 2.1 试验材料的选择 |
| 2.2 织物基本参数测试 |
| 2.2.1 织物密度 |
| 2.2.2 织物厚度与面密度 |
| 2.2.3 织物孔隙率 |
| 2.3 织物的功能性 |
| 2.3.1 防紫外线性能测试与分析 |
| 2.3.2 防紫外线性能影响因素分析 |
| 2.3.3 各影响因素分析 |
| 2.4 织物抗紫外线整理试验 |
| 2.5 织物防紫外线耐久性 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 织物的物理机械及外观性能 |
| 3.1 织物顶破强度 |
| 3.2 织物撕破强度 |
| 3.3 织物耐磨性 |
| 3.4 织物抗起毛起球性 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 织物的舒适性 |
| 4.1 织物透气性 |
| 4.2 织物导热性 |
| 4.3 织物透湿性 |
| 4.4 织物吸水性 |
| 4.5 织物防水性 |
| 4.5.1 织物防水性试验 |
| 4.5.2 织物防水耐久性试验 |
| 4.6 织物抗静电性 |
| 4.6.1 织物抗静电性试验 |
| 4.6.2 织物抗静电耐久性试验 |
| 4.7 本章小结 |
| 第5章 织物手感与舒适性主观评价 |
| 5.1 织物手感主观评价 |
| 5.2 织物舒适性主观评价 |
| 5.2.1 织物舒适性主观感受形成原理 |
| 5.2.2 织物舒适性主观评价试验 |
| 5.2.3 织物舒适性主观评价试验结果与分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 附录 |
| 附录A |
| 附录B |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 |
| 致谢 |
（8）K服装公司快速响应型供应链优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究思路和方法 |
| 1.3 研究的意义 |
| 第2章 国内外相关研究理论与方法综述 |
| 2.1 供应链管理的类型 |
| 2.1.1 各种类型的供应链 |
| 2.1.2 快速响应型的供应链 |
| 2.1.3 自有品牌零售商经营模式理论 |
| 2.2. 服装采购管理理论 |
| 2.2.1 5R原则 |
| 2.2.2 供应商选择的理论概述 |
| 第3章 K服装公司供应链现状及存在的问题 |
| 3.1 服装行业供应链特点 |
| 3.2 K公司供应链现状 |
| 3.2.1 K公司的运营结构 |
| 3.2.2 K公司供应链管理方法 |
| 3.3 K公司快速响应供应链的运作问题 |
| 3.3.1 交货期不准时 |
| 3.3.2 缺货率高 |
| 3.4 导致K公司供应链问题的原因分析 |
| 3.4.1 产品开发针对市场需求为导向的考虑不充分 |
| 3.4.2 供应商选择时过多关注成本忽略了开发能力 |
| 3.4.3 提前期过长 |
| 第4章 提升K公司供应链的快速响应改进建议 |
| 4.1 改良产品开发模式 |
| 4.1.1 采购设计团队合作挖掘消费者需求 |
| 4.1.2 ABC分类产品组合的开发模式 |
| 4.2 提升K公司供应商的管理水平 |
| 4.2.1 面料和成衣供应商选择标准改进 |
| 4.2.2 建立标准化的供应商选择体系测评指标 |
| 4.2.3 改进供应商选择流程 |
| 4.3 缩短提前期 |
| 4.3.1 压缩低增值环节 |
| 4.3.2 避免零增值环节 |
| 第5章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 卷内备考表 |
（9）中国“架空”古风影视服饰设计探究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 前言 |
| 1.1 课题研究背景和意义 |
| 1.1.1 课题研究背景 |
| 1.1.2 课题研究意义 |
| 1.2 本课题研究领域在国内外的研究现状 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 论文研究预期成果 |
| 第二章 中国“架空”古风影视服饰概述 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 “架空” |
| 2.1.2 中国古风 |
| 2.1.3 “架空”影视服饰 |
| 2.2 中国“架空”古风影视服饰的应用范畴 |
| 第三章 中国“架空”古风影视服饰设计风格 |
| 3.1 动漫风 |
| 3.1.1 动漫风格的形成 |
| 3.1.2 动漫风格的特征 |
| 3.1.3 动漫风格古风“架空”影视服饰的应用前景 |
| 3.2 唯美风 |
| 3.2.1 唯美风格的形成 |
| 3.2.2 唯美风格的特征 |
| 3.3 异域风 |
| 3.3.1 异域风格的形成 |
| 3.3.2 异域风格的特征 |
| 3.4 朴素风 |
| 3.4.1 朴素风格的形成 |
| 3.4.2 朴素风格的特征 |
| 第四章 中国“架空”古风影视服饰设计要素 |
| 4.1 服装要素 |
| 4.1.1 结构 |
| 4.1.2 面辅料 |
| 4.1.3 色彩 |
| 4.2 装饰要素 |
| 4.2.1 图案 |
| 4.2.2 饰品 |
| 4.3 妆发要素 |
| 4.3.1 妆面 |
| 4.3.2 发型 |
| 4.3.3 妆发与服饰的关系 |
| 第五章 中国“架空”古风影视服饰设计方法 |
| 5.1 主题法 |
| 5.1.1 主题法的特点 |
| 5.1.2 主题法的应用 |
| 5.2 自然模拟法 |
| 5.2.1 自然模拟法的特点 |
| 5.2.2 自然模拟法的应用 |
| 5.3 夸张法 |
| 5.3.1 夸张法的特点 |
| 5.3.2 夸张法的应用 |
| 5.4 系列法 |
| 5.4.1 系列法的特点 |
| 5.4.2 系列法的应用 |
| 第六章 结论 |
| 第七章 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）偶发性色彩研究及其在纺织面料上的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 近现代色彩研究的主流 |
| 1.1.2 色彩主流研究面临的问题 |
| 1.2 本课题国内外研究现状 |
| 1.2.1 国际研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 本课题研究内容及其意义 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.3.3 研究创新点 |
| 第二章 偶发性色彩概述 |
| 2.1 偶发性色彩定义与内涵 |
| 2.1.1 定义 |
| 2.1.2 内涵 |
| 2.2 创作来源 |
| 2.2.1 对自然偶发的借鉴 |
| 2.2.2 对主观意识的表现 |
| 2.2.3 对主流观念的反叛 |
| 2.3 创作发展过程 |
| 2.3.1 西方偶发性色彩创作的发展阶段 |
| 2.3.2 中国偶发性色彩创作的实践特色 |
| 2.4 偶发性色彩创作的发展脉络 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 偶发性色彩的表征与类型 |
| 3.1 偶发性色彩的色度学表征 |
| 3.1.1 色相表征 |
| 3.1.2 明度表征 |
| 3.1.3 纯度表征 |
| 3.2 偶发性色彩的形态学表征 |
| 3.2.1 形状表征 |
| 3.2.2 分布表征 |
| 3.2.3 层次表征 |
| 3.2.4 动态表征 |
| 3.3 偶发性色彩的统计学表征 |
| 3.3.1 分布均匀度 |
| 3.3.2 统计学表征评价实例 |
| 3.3.3 结果讨论 |
| 3.4 偶发性色彩的类型 |
| 3.4.1 扩散型 |
| 3.4.2 分层型 |
| 3.4.3 应激型 |
| 3.4.4 运算型 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 偶发性色彩创新设计模式 |
| 4.1 概述 |
| 4.1.1 研究意义 |
| 4.1.2 模式基本特征 |
| 4.1.3 模式基本构架 |
| 4.2 基于传统媒介的偶发性色彩创新模式 |
| 4.2.1 色彩创新模式构建 |
| 4.2.2 材料要素 |
| 4.2.3 理化条件 |
| 4.2.4 人为因素 |
| 4.2.5 自由生发过程 |
| 4.2.6 呈色效果评价 |
| 4.3 基于现代媒介的偶发性色彩创新模式 |
| 4.3.1 色彩创新模式构建 |
| 4.3.2 设备要素 |
| 4.3.3 连接要素 |
| 4.3.4 信息接收与转化 |
| 4.3.5 效果响应与回馈 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 偶发性色彩在纺织面料中的应用 |
| 5.1 创新模式对设计实践的指导 |
| 5.1.1 指导价值 |
| 5.1.2 应用领域 |
| 5.2 基于扩散型偶发性色彩的印染织物开发 |
| 5.2.1 现状与改良原理 |
| 5.2.2 蓝印花布工艺与泼染技术结合的产品开发 |
| 5.2.3 分析与讨论 |
| 5.3 基于分层型偶发性色彩的剪绒织物开发 |
| 5.3.1 现状与改良原理 |
| 5.3.2 剪绒技术与段染工艺结合的产品开发 |
| 5.3.3 分析与讨论 |
| 5.4 现代媒介生发模式下的偶发性色彩纺织面料开发 |
| 5.4.1 现状与改良原理 |
| 5.4.2 运算型偶发色彩与其他技术结合的产品开发 |
| 5.4.3 分析与讨论 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 主要结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 后续研究建议 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者在攻读学位期间发表的论文和其他成果 |
四、服装面料理化项目急需引起重视（论文参考文献）
- [1]设计基础课程的整合与重构 ——以南京艺术学院教学实验为例[D]. 曹斌华. 南京艺术学院, 2021(12)
- [2]高跟鞋舒适性影响因素研究[D]. 邢燕. 天津工业大学, 2021(01)
- [3]身体解放运动影响下我国女性服饰变迁研究[D]. 张佳沁. 江南大学, 2020(03)
- [4]近代上海服装行业相关同业公会研究[D]. 陈慧丽. 江南大学, 2020(01)
- [5]基于线上新创服装品牌品质性能展示方法的研究[D]. 宋宪捷. 天津工业大学, 2018(11)
- [6]生态纺织品中三类毒物检测方法建立及其安全预警研究[D]. 胡婷婷. 吉林大学, 2017(03)
- [7]防晒衣面料的功能性及其服用性能研究[D]. 李雪杰. 河北科技大学, 2015(06)
- [8]K服装公司快速响应型供应链优化研究[D]. 张琼. 华东理工大学, 2016(05)
- [9]中国“架空”古风影视服饰设计探究[D]. 高雅. 天津科技大学, 2015(02)
- [10]偶发性色彩研究及其在纺织面料上的应用[D]. 潘春宇. 江南大学, 2013(05)