一、三十八种保暖内衣比较试验报告（论文文献综述）
尹姗姗[1]（2021）在《变译理论视角下译语不连贯解决策略的模拟汉英交传实践报告 ——以纪录片《上海工匠—追梦》为例》文中提出《上海工匠》第四季《追梦》是由上海市总工会和东方卫视联合拍摄的纪录片。作为集视觉听觉于一身的媒介,纪录片有不可替代的文化传播功能。该纪录片以上海工匠的典型事迹为主线,充分展现上海产业工人精益求精、追求卓越的精神风貌。选取该纪录片作为语料进行口译实践,旨在弘扬工匠精神,传播中国工匠敢于追梦、勇于创新的进取精神,也使世界更加了解中国工匠在各行各业取得的辉煌成就。本次口译实践遇到句子信息冗余、句子成分缺失、语言顺序混乱三个问题,正是这些问题导致译语不连贯,影响了翻译质量。本文以变译理论为指导,针对句子信息冗余的问题,提出减译重复信息、合并句子信息和提炼句子信息的方法;针对句子成分缺失的情况,提出增译缺失成分、使用被动语态的方法;对于语言顺序混乱的问题,译者利用编排句子语序、逆译句子信息方法来进行翻译。本次模拟汉英交替传译实践报告针对上述导致译语不连贯的问题,提出适当的解决策略。希望通过本次口译实践能够提高纪录片的翻译质量,并为今后纪录片的口译实践提供一定的参考。
徐嘉茂[2]（2021）在《夏热冬冷地区被动房性能影响机理及设计策略研究》文中提出目前,我国建筑能耗占社会总能耗的40%以上,且每年以1%的速度在增加。此外,与气候相近国家相比我国单位建筑面积采暖能耗是其余国家的2至3倍。如果高耗能建筑的发展没有得到有效代替和遏制,我国能源生产增长的速度可能将不能满足建筑能耗增长的速度,当能源供不应求时就会危及我国各方面的安全,因此节能减排,势在必行。针对能源安全,近年来在建筑行业引进了被动式技术。该技术充分利用地理位置、气候条件等自然资源实现节能目的。被动式技术最先引入我国北方寒冷地区,取得了不错的效果,而夏热冬冷地区被动式建筑刚刚起步,被动式技术尚未成熟。为了进一步响应国家能源安全的号召,减少建筑在使用周期内的能源消耗,降低建筑在我国能源消耗中的占比,在夏热冬冷地区推行被动式建筑显得急迫而重要。论文以夏热冬冷地区成都市典型被动房作为研究对象,应用Sketch Up软件建立计算模型,然后将该模型导出IDF文件到能耗模拟软件EP-Launch,设置不同工况对应的参数并进行数值模拟,得到被动房各工况下对应的全年能耗和人体舒适度指标等。论文研究了建筑朝向、围护结构保温材料、全热新风一体机、遮阳以及窗墙比对被动房性能的影响。研究结果显示:综合分析建筑群落朝向对群落通风的影响和单体建筑朝向对室内采光、通风的影响,夏热冬冷地区的建筑朝向宜为南偏西0-22.5°;不同保温材料其厚度与性能关系呈非线性变化,每种保温材料都存在最佳保温厚度;全热一体新风机档位在一年中三段空调期对室内温度控制效果不一;外遮阳宜使用水平遮阳,垂直遮阳效果不佳;建筑整个窗墙比为0.3时,室内温度未达到设定点的总时间突然降低,大于0.35后室内灯光能耗不变。结合研究对象的地理位置确定了研究对象的建筑朝向为南偏西22°,固定建筑朝向后,根据保温材料对制冷、制热量的影响,选择了制热、制冷量最低的保温材料（5种）及相应厚度、全热新风一体机不同时间段使用档位（27种）、室内全热新风一体机恒温控制器温度（冬季采暖和夏季制冷开启条件温度）和内遮阳材料选择（5种）,相互组合的被动房设计策略组合（共有5×27×6=810种）。进一步结合已有的被动房性能影响机理分析,减少了全热新风一体机不同时间段使用档位,组合策略缩减为5×4×6=120种。在固定一种恒温控制器温度为18-26°时,对120种组合工况编号并模拟,经过综合分析,得出设计策略组合50是设计策略组合下的最优方案,即夏热冬冷地区被动房墙体保温材料宜选石墨聚苯板（150mm）;外遮阳选择水平活动遮阳;不同窗高的遮阳板宽度不同,遮阳板宽度d与窗高a关系为d=a（2×tan600）;内遮阳窗纱材质宜选涤纶,窗帘材质宜选亚麻布;全热新风一体机在夏季时制冷档位开到2档或3档（即制冷功率大于3.88KW）,冬季制热档位固定在2档（制冷功率为2.14KW）,在此工况下,被动房全年能耗相对节约百分比在58%以上,且全年舒适性时间占比超过74%。
曹爱娟[3]（2020）在《基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究》文中研究指明近年来,在国家提出“一带一路”倡议、国际丝绸联盟落户杭州、以及“杭州丝绸”荣获中国国家地理标志产品保护称号等影响下,“杭州丝绸”不仅作为一种纺织服饰产品深受消费者的青睐,而且逐渐成为一种社会现象受到人们的广泛关注。但是,受到主观个体因素和客观环境因素的诸多影响,人们对“杭州丝绸”存在不同的认知评价。在以“杭州丝绸”作为城市金名片、以城市旅游作为经济主导的杭州社会人文环境下,构建科学、有效的“杭州丝绸”认知评价体系,能够为衡量现阶段杭州丝绸产业发展与品牌塑造提供新的视角和维度,对于提升“杭州丝绸”的整体形象和扩大“杭州丝绸”消费具有重要的现实意义。在这种时代背景下,本文回顾相关文献,界定了“杭州丝绸”的内涵;运用扎根理论研究,划分“杭州丝绸”整体评价的结构维度,并找到整体评价的影响因素与作用效果,构建“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用实证分析,检验与改进“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用比较分析法,对比趋近型群体与趋远型群体对“杭州丝绸”的认知评价差异;最后,结合实证分析结果与访谈资料,有针对性地提出提升“杭州丝绸”整体评价的建议。本研究得出的结论主要有:（1）“杭州丝绸”的内涵。本文通过文献梳理界定“杭州丝绸”的内涵为:生产加工地、品牌注册地或者关键工艺制造地在杭州的丝绸产品,包括丝绸面料、丝绸服装、丝绸服饰品、丝绸家纺（含蚕丝被）、丝绸工艺品和丝绸文创产品等,其原材料以蚕丝纤维为主（蚕丝纤维含量≥50%,不包括缝纫线等辅料）。（2）“杭州丝绸”认知评价作用机理质性分析。运用扎根理论-质性分析方法,展开“杭州丝绸”认知评价社会调查,收集访谈资料;采用NVIVO软件分析质性资料,从中提取、归纳出七项作用于“杭州丝绸”整体评价的影响因素,包括产品知识与关联信息等两项个体层面的因素,产品表现、服务表现、品牌表现、社会责任与文化内涵等五项环境层面的因素;探明了“杭州丝绸”整体评价的构成维度,包括情感倾向与理性认知两个维度;确定了“杭州丝绸”整体评价的产出绩效,即民众趋近或规避“杭州丝绸”的行为意愿。根据数据编码,推导出“杭州丝绸”认知评价影响机理模型。（3）“杭州丝绸”认知评价作用机制实证检验。基于质性分析结果,回顾了认知理论与声誉理论等基础理论;设计“杭州丝绸”认知评价调查问卷,展开社会调查,收集标准化的定量资料;根据调研样本数据,借助SPSS和AMOS等统计分析软件,运用因子分析、相关分析及结构方程模型等手段,对质性分析获得的“杭州丝绸”认知评价影响机理模型及相关假设关系进行验证与简化:（1）产品知识、关联信息、社会责任和文化内涵等通过情感倾向的中介作用,间接、正向作用于行为意愿;（2）产品表现、服务表现和品牌表现等通过情感倾向和理性认知的中介作用,间接、正向影响行为意愿;（3）产品表现、品牌表现和服务表现等直接、正向作用于行为意愿。（4）“杭州丝绸”认知评价体系构成。基于质性分析与实证检验结果,该体系包括2个层面（个体层面和环境层面）,7个影响因素（产品知识、关联信息、产品表现、品牌表现、服务表现、社会责任和文化内涵）,22个认知内容（专业知识、经验知识、信息获取渠道、行业企业推介、媒体舆论导向、质量、设计创新能力、性能、价格、服务专业、服务周到、售后保障、服务态度、店铺形象、品牌定位、形象识别、消费者责任、环境保护责任、文化传承责任、历史属性、文化寓意和文化载体）和对应的28个评价指标。（5）群体差异下的“杭州丝绸”认知评价。根据“杭州丝绸”整体评价的作用结果——行为意愿,将被调查者分为趋近型群体与趋远型群体;通过对比分析,找出两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异明显的变量与测量指标,并结合访谈资料和调研数据分析其产生的原因。结果显示,趋近型群体对“杭州丝绸”认知评价的均值高于趋远型群体,具体表现为:（1）产品知识变量中的“性能特点”与“购买使用经验”比较差异明显,其根源在于趋远型群体对于丝绸面料的热湿舒适性、保健功能、抗皱性、勾丝纰裂性能和使用便利性等属性认知不充分,且购买使用经验明显少于趋近型群体;（2）关联信息变量中的“信息渠道便捷性”与“媒体舆论导向”比较差异明显,其根源在于电子媒介及口碑传播的影响,以及负面媒体报道的影响;（3）产品表现变量中的“高质量”“设计创新能力”“性能”与“性价比”等四项指标比较差异明显,其根源主要在于对丝绸制品蚕丝纤维含量的错误认知,以及趋远型群体对色牢度、时尚感、设计感、创新性和价格公正等属性的认知不充分;（4）服务表现变量中的“周到性”与“保障性”比较差异明显,其根源在于对个性化定制、产品使用说明提供等需求、以及对售后保障的不确定性;（5）品牌表现变量中的品牌图标“易识别性”比较差异明显,具体表现为民众知晓知名的杭州丝绸企业品牌,但不能辨别品牌商标,而且,对于代表产品质量的“杭州丝绸”国家地理标志和高档丝绸标志,民众知晓率很低,其根源在于宣传推广不到位、民众产品知识匮乏;（6）社会责任变量中的“维护消费者权益”比较差异明显,其根源在于产品标识信息、店员提供信息的可靠性与真实性。此外,两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异最小的变量是文化内涵,比较差异较小的测量指标有“品牌多样性”“重视环境保护”和“历史悠久性”等。最后,基于“杭州丝绸”认知评价作用机理所揭示的规律,结合访谈资料和群体差异下的“杭州丝绸”认知评价分析所发现的问题,本文提出了提升“杭州丝绸”整体评价的相关建议:（1）以专业知识普及与使用习惯养成为切入点的产品知识科普策略;（2）以意见领袖带动与信息平台建设为切入点的关联信息畅通策略;（3）以自然属性应用开发与设计创新能力提升为切入点的产品开发策略;（4）以周到性服务体系构建和保障性服务制度建立为切入点的服务提升策略;（5）以实施高端品牌发展与重拾国家地理标志牌子为切入点的品牌建设策略;（6）以维护消费者权益为切入点的社会责任感培育策略;（7）以文化认同度提升为切入点的文化引领策略。
张南[4]（2020）在《新中国成立以来城市居民日常生活变迁研究 ——以衣食住行为中心的考察》文中认为如果说人是历史发展的主要动力,那么对人们的日常生活的考察无疑是富有意义的。新中国成立以来,中国城市居民的衣食住行等日常生活发生了历史性的变迁。特别是改革开放以来,日常生活变迁驶入“快速路”,城市居民的物质生活水平得到了很大的提高。本文即以新中国成立以来城市居民的日常生活为研究对象,力图通过展示城市居民日常生活的巨大变迁,分析引致城市居民日常生活发生巨大变化的经济、政治、文化、科技等原因,进而来系统阐释、总结70多年来新中国提升人民生活水平的伟大成就、政策沿革和改革经验。新中国成立以来城市居民的服饰穿着变化明显。解放初期,城市居民的服饰穿着统一化,五十年代的中山装、人民装到列宁装、布拉吉,六十年代的老三样和老三色,“文化大革命”时期的红卫兵装和军便装,长期的计划供应使城市居民穿着风格单一朴素。改革开放以后,经济的发展、外来文化的交流影响着服饰变迁。人们思想得到了解放,服饰风尚更加丰富和多元化,时尚潮流不断变化和更新。新中国成立以来城市居民的服饰生活,呈现出从政治挂帅到自由个性的服饰风尚、从缺衣少穿到多样化的服饰消费、从主动接受到相互影响的服饰交流等特点。新中国成立以来城市居民的饮食生活发生很大变化。从计划经济时期的定量供应、凭票购买,到现在日渐丰富的百姓餐桌、不出国门吃遍世界,中国城市居民饮食消费已经从以粮食为主的温饱消费向肉蛋奶、水产品、瓜果蔬菜等多样化饮食消费转变,从追求数量充足为主转向更加注重营养健康。新中国成立以来城市居民的饮食生活,从满足于吃得饱到吃得好再到吃得健康,呈现出饮食消费日趋合理、饮食方式逐渐多样、饮食观念日益多元等特点。新中国成立以来城市居民的住房水平逐渐改善。在计划经济时期,国家建立起一套政府主导的福利住房制度,对城市住房的建设和分配进行集中统一管理。这一时期大多数城市居民的住房非常拥挤,共用厨房、卫生间居多。改革开放以后,国家开始加快住宅建设的速度,城市居民的住房条件有了很大的改善。为了进一步解决住宅供需矛盾,九十年代初国家开始推行住房制度改革,市民可以根据自己的经济实力,自由到市场上购买商品房,房地产业发展迅速。同时为了保障中低收入者的住房问题,政府陆续兴建了经济适用房和限价房。新中国成立以来城市居民的居住生活,呈现出居住质量逐渐提高、家居装饰个性化多样化等特点,同时也凸显出住房不平等的问题。新中国成立以来城市居民的交通生活发生了巨大改变。解放初期,只有少数几个大城市的街道上行驶着公共汽车。一般的交通工具主要是人力车,自行车很少。六七十年代,自行车在人们日常生活中逐渐成为主要交通工具,而公共交通工具仍较短缺,城市交通供需矛盾突出。改革开放以后,城市中的各种交通工具才迅速增多起来。到20世纪末,家用汽车开始进入中国寻常百姓的家庭,网约车也成为一种方便快捷的出行方式。近年来,低碳出行、绿色出行成为一种新时尚,共享单车、新能源汽车成为新宠。新中国成立以来城市居民的交通生活,随着交通基础设施的改善,呈现出公共交通出行更加安全便捷,出行工具从传统向现代转变等特点。总体来看,70多年来中国城市居民的日常生活一直在变化发展着,城市居民的生活水平持续提高,受到经济、政治、文化、地域、科技等因素的影响,呈现出明显的阶段性、差异性、政治色彩淡化等特征。
鞠斐[5]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中研究指明在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
谢双峥[6]（2020）在《古代四时养生思想的历史发展及文献研究》文中研究说明四时养生是中华传统养生的重要内容,在养生学中具有重要地位。四时养生历史悠久,不仅有着丰富的经验方法,而且有着系统的思想理论,并积累了大量的文献资料。近年来随着传统养生研究的深入发展,有关四时养生的研究取得了许多可喜的成果。但对四时养生的历史发展及其文献的系统研究,仍属阙如。有鉴于此,本课题从文献调查入手,充分运用目录学、文献学、历史学、诠释学等研究方法,对四时养生的历史与文献进行全面系统地调查分析,旨在揭示四时养生的历史发展轨迹,总结各历史时期的思想理论特点,全面收集存世的四时养生文献,进行合理分类,并对文献载录的四时养生的内容方法作出简要归纳,以便为深入开展四时养生的文献与理论研究奠定一个初步基础。本论文即为课题研究的成果报告,大体分为历史发展与文献研究两大部分,共十五章。具体内容,摘要如下:第一章,四时养生的内涵研究。在简要辨析四时概念的基础上,对四时养生作出了具体界说,认为四时养生就是根据春夏秋冬四时阴阳变化规律,结合人体自身的体质及脏腑气血特点,合理安排精神情志、饮食起居、生活劳作等行为活动,并采取积极的调摄养护手段和方法,以达到维护健康、预防疾病、延缓衰老乃至延年益寿的目的。第二章,先秦时期的四时养生思想。该时期是四时养生的初始和奠基阶段。上古时期,中华先民就有了顺时养生的初始观念和早期经验积累。夏商周时期,通过天象观察和物候认识,以《尧典》、《夏小正》、《礼记·月令》为标志,表明对四时变化的规律有了较深的认识。春秋战国时期,诸子各家对四时养生均有理论阐述,尤以《吕氏春秋》“十二纪”为代表,初步奠定了四时养生的基础。第三章,秦汉时期的四时养生思想。该时期是四时养生的确立阶段。以《黄帝内经》为标志,构建起四时养生的理论框架,包括四时养生的思想基础、宗旨目的、原则纲要和内容大法。第四章,晋唐时期的四时养生思想。该时期是四时养生丰富充实阶段。无论是医家、养生家,还是早期道教学者,均是在《内经》四时养生的基础上,进行某些方面的充实和完善。第五章,宋元时期的四时养生思想。该时期是四时养生的突破创新时期,提出了四气摄生、摄生月令、养生月览、四时养老、四时导引、四时饮食、四时宜忌、四时用药等一系列命题,四时养生有着专门化的逻辑发展趋向,并形成了专门的着作文献。第六章,明清时期的四时养生思想。该时期四时养生呈现全面繁荣兴盛的景象,表现为着作众多、月令扩充、方法类聚、程式精致、世俗流行,四时养生渗透到日常生活的各个方面。第七章至第十四章,为古代四时养生文献研究。第七章为古代四时养生文献概述,在介绍古代四时养生文献一般情况的基础上,对古代四时养生文献进行了简明分类,包括月令养生、四季养生、逐月养生、节令养生、时辰养生、运气养生、养生宜忌共七大类。从第八章起,即按照七大类的每类一章,逐章对每类文献的一般情况进行概括性阐述,并对每类的重点文献进行了专门介绍。第十五章,古代四时养生的主要内容。根据前述七类四时养生文献所载养生方法经验的总结和分析,古代四时养生的主要内容可以归纳为精神调摄、脏腑调摄、起居调摄、饮食调摄、运动调摄、服食调摄、药物调摄、疾病预防、宜忌调摄等九个方面。每个方面均列举了代表性的方法或进行了概括性的说明。研究形成以下结论:一、四时养生的内涵十分丰富,其核心要素为:春夏秋冬四时有其阴阳变化的规律,有时会出现反常;人体各有特点,对四时变化的适应各有不同;四时养生的关键是合理安排日常生活行为和采取必要的调护方法;四时养生的根本目的是维护健康、预防疾病、延缓衰老。二、四时养生有着悠久的历史,肇始于先秦,确立于汉代,《黄帝内经》构建了四时养生的理论框架,晋唐时期有所充实完善,宋元时期获得创新性突破,明清时期更为繁荣兴盛。三、四时养生文献中众多,从载体上来说可分成单篇、散在或专着三类。按照内容,可分为月令养生、四季养生、逐月养生、节气养生、时辰养生、宜忌养生、运气养生共七大类。四、四时养生的内容宏富,方法繁多,根据文献载录,可以分为精神调摄、脏腑调摄、起居调摄、饮食调摄、运动调摄、服食调摄、药物调摄、疾病预防、宜忌调摄九个方面。
付秀莹[7]（2020）在《他乡》文中研究指明这么多年了。这么多年了,我一直不愿意回忆往事。比起往事,如果一定要,我更愿意谈论现在。现在,我的生活似乎不算太坏。至少表面上如此。我不知道,有多少人的生活能够经得起深究,或者追问。那谁说过,难得糊涂。不是吗?上篇一我是什么时候开始爱上喝酒这件事的呢?好像是,来北京之后。帝都太大了,大到
黄励盛[8]（2020）在《东周楚地玉龙佩造型在运动装中的应用研究》文中研究说明“筚路蓝缕,以启山林。”诞生于荆楚之地的楚文化是中华文明艺术发展史上瑰丽绚烂的一页。浪漫的楚文化上呈先秦中原华夏文明,下启汉朝艺术之韵,并对后世文化产生了深远而广阔的影响。楚地玉龙佩艺术是楚文化的重要组成部分。它受中原玉龙佩形制的影响,又在发展中逐渐形成自己的艺术特征。楚地玉龙佩具有极高的历史价值和艺术审美价值。它不仅反映了楚文化的先进性和独特性,还承袭着中华玉文化和龙文化。在大力弘扬中华民族优秀传统文化的时代号召下,沉淀着深厚楚文化底蕴的楚地玉龙佩将再度闪耀于世。本论文以东周楚地玉龙佩造型为研究对象,从玉龙佩的用途、廓形、纹饰三个方面进行分类研究。在廓形上将其分为对称型和非对称型。基于玉龙佩由简入繁的演变趋势,遂又将非对称型玉龙佩进一步分为单卷曲型、双卷曲型、多卷曲型和混合型。楚人对玉龙佩情有独钟,从日常到祭祀再到丧葬都能看到玉龙佩的身影。楚地玉龙佩奇诡谲怪的轮廓与勾回婉转的细节折射出楚人重淫祭、崇凤鸟的习俗。其自由多变、具有抽象意味的雕琢纹饰往往与农业生产有关,反映了楚人崇耕尚农的文化。楚地玉龙佩所展现的张扬自信、狰狞神异之韵则源于楚人对龙造型、龙形象的独特理解。这种理解建立在自由包容的楚文化上,又融入了楚人与自然长期共栖所形成的浪漫、狂野的审美哲学。近年来,“中国传统元素”运动装成为时尚潮流。作为传统元素中最具代表性的“中国龙”,频繁出现在奥运领奖服和潮流运动装中。笔者以“中国体育代表团奥运领奖服方案征集”和“运动内衣设计大赛”为项目背景,结合玉龙佩的相关理论研究成果和运动装设计的竞技比赛的要求、功能创新的要求和文化内涵的要求,尝试将楚地玉龙艺术的典型特征和神韵姿态展现在现代运动装中,以此展现楚文化的风韵与内涵。为传统元素在现代服装中的创新设计提供一个实践参考。
李敏慧[9]（2019）在《广州民国（1923-1936）报刊中女性服饰形象研究与应用设计》文中提出民国时期的广州处于新旧交替融合的特殊历史时期,中西文化交流造就了广州民国时期特殊的服饰文化。真实记录广州民国时期女性服饰形象的重要依据是期刊和报纸,《广州民国日报》《现象报》《妇女世界》《图画时报》等报刊资料上有关女性服饰形象信息的记录是研究广州民国时期女性服饰的重要依据。创刊于1923年6月的《广州民国日报》是第一次国内革命战争时期广州地区最有影响的一份日报。报纸是广州民国时期的重要舆论工具,其中《广州民国日报》虽是官方重要报纸,但由于当时报界竞争激烈,也办了许多副刊来增加趣味性与可读性。而这些副刊当中有大量的女性形象插画、广告以及与服饰相关的文章,这些信息能较客观地反映出广州民国时期女性的服饰品类、服饰形象和服饰观念。本文以《广州民国日报》为主要研究对象,以《现象报》《妇女世界》《图画时报》等报刊资料刊载的民国时期广州女性服饰形象信息为辅助参考资料,运用实地走访法、统计法、分类法、照片参照法和总结归纳法对广州民国时期女性服饰形象进行研究。由于《广州民国日报》的办报时间为1923-1936年,因此本论文的研究时间范围集中在1923-1936年。本论文将服饰按来源分为中式服装和西式服装两种服饰类型,其中中式服装主要根据时间变化对女性服饰形象进行分阶段的流变分析,而西式服装由于出现时间相对较晚,则主要根据服装使用的不同场景对女性服饰形象进行分场合的品类分析。本文通过对广州民国时期1923-1936年报刊中女性服饰形象的具体分析,利用在《图画时报》中找到的相关素材,与民国时期广州报刊中的女性服饰形象进行参照,对比广州报刊中女性服饰形象与真实女性服饰形象的异同。总结归纳出广州民国时期报刊中女性服饰形象的典型特征,从这些服饰特点的视角进行探讨,揭示当时的潮流风向与文化内涵,最终形成广州民国报刊女性服饰风格,结合女性服饰设计现状,通过将其与当今服饰设计语境相结合,进行广州民国时期女性服饰形象的应用设计探索与尝试,使广州民国时期1923-1936年的女性服饰形象中蕴藏的文化意象得以延续,提升广州民国时期报刊中女性服饰形象的国际化新形象。
潘海莉[10]（2019）在《特克斯四苏木沙毕纳尔文化变迁研究 ——以呼吉尔特蒙古民族乡为例》文中指出本研究以新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡的沙毕纳尔为主要考察对象,以该乡的呼吉尔特村、库热村、巴合勒克村（多勒肯村）为田野调查点。从民族学的视角出发,以文化变迁、社会记忆和族群认同等相关理论为依据,结合文献资料和田野调查,将他们的历史迁徙轨迹进行详细的梳理,力图清晰的还原其历史过程。重点考察这一群体的物质文化、精神文化、制度文化变迁过程,尝试分析其发生变迁的轨迹、原因等,最终完成特克斯四苏木沙毕纳尔民族志的写作。希望本研究能为其他与之类似的群体,在研究生存与发展过程中提供参考。地处伊犁腹地的特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡境内,保存了特克斯四苏木沙毕纳尔的生活、艺术、生计方式、藏传佛教、民间信仰等内容的文化形态。本研究首先厘清特克斯四苏木沙毕纳尔的历史源流及发展过程,力图呈现其详细的发展轨迹。在其历史基础上,根据不同时期的文献资料最大程度的还原其各历史节点的文化镜像。最终,本研究通过对特克斯四苏木沙毕纳尔文化变迁过程进行分析和思考。文化变迁作为一种绝对存在的文化状态,是文化进行结构性调整的动态过程。独特的文化无疑是民族赖以生存和发展的依据,特克斯四苏木沙毕纳尔在漫长的历史过程中,与周围的民族或其他外来文化接触,出现文化涵化现象。在主观与客观因素的共同作用下导致四苏木沙毕纳尔的传统文化发生一定的变化,这是顺应历史潮流的变革,人们在不断的发展过程中自然而然的对文化进行传承或改变。本研究的价值在于:一、在笔者之前学术界尚无人对此群体进行综合性研究,因此本研究有助于学者了解特克斯四苏木沙毕纳尔这一群体;二、纵观当今世界,任何一个民族都面临着如何在现代化浪潮中生存,并与其他民族在文化互动过程中保存自我,达到共同繁荣的问题。本研究中展现出特克斯四苏木沙毕纳尔在现代化转换中面临的挑战,传统民族文化如何应对现代化、全球化的冲击。可以启发我们在文化发展的进程中,民族文化如何实现可持续发展,在现代化进程中寻找一条生存之路。
二、三十八种保暖内衣比较试验报告（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、三十八种保暖内衣比较试验报告（论文提纲范文）
（1）变译理论视角下译语不连贯解决策略的模拟汉英交传实践报告 ——以纪录片《上海工匠—追梦》为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 一、翻译任务简介 |
| (一)任务描述 |
| (二)任务内容 |
| (三)任务意义 |
| (四)任务规划 |
| 二、翻译任务过程 |
| (一)译前准备 |
| 1.资料与工具准备 |
| 2.音频特征分析 |
| 3.术语表的制定 |
| 4.理论文献综述 |
| (二)译中过程 |
| 1.听音频记笔记 |
| 2.译语整理 |
| 3.译语输出 |
| 4.突发事件处理 |
| (三)译后总结 |
| 1.整理录音 |
| 2.整理文本 |
| 3.译文评估 |
| 4.译后反思 |
| 三、汉英模拟交传中的主要问题 |
| (一)句子信息冗余 |
| (二)句子成分缺失 |
| (三)语言顺序混乱 |
| 四、变译理论指导下的解决策略 |
| (一)句子信息冗余的解决策略 |
| 1.减译重复信息 |
| 2.合并句子信息 |
| 3.提炼句子信息 |
| (二)句子成分缺失的解决策略 |
| 1.增译缺失成分 |
| 2.使用被动语态 |
| (三)语言顺序混乱的解决策略 |
| 1.编排句子语序 |
| 2.逆译句子信息 |
| 五、翻译实践总结 |
| (一)口译实践的收获 |
| (二)口译实践的不足与改进 |
| 参考文献 |
| 附录 A 原文语料转写 |
| 附录 B 译文录音转写 |
| 附录 C 术语表 |
| 致谢 |
（2）夏热冬冷地区被动房性能影响机理及设计策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究内容、目的与意义 |
| 1.4 研究方法和技术路线图 |
| 2 模型的建立 |
| 2.1 Energy Plus简介 |
| 2.2 模型选择依据及建模原则 |
| 2.3 物理模型的建立 |
| 2.4 数学模型的建立 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 夏热冬冷地区被动房性能影响机理 |
| 3.1 仿真模型参数设置 |
| 3.2 建筑朝向对热工性能的影响 |
| 3.3 维护结构保温材料对室内保温效果的影响 |
| 3.4 全热新风一体机参数设置及控制方式对能耗和室内舒适性的影响 |
| 3.5 遮阳及控制方式对室内采光和各能耗的影响 |
| 3.6 窗墙比对室内温度及各能耗的影响 |
| 3.7 本章小结 |
| 4 夏热冬冷地区被动房设计策略 |
| 4.1 被动房设计策略 |
| 4.2 被动房设计策略分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在校期间的科研成果 |
（3）基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 概述 |
| 1.1 选题背景、目的与意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法与技术路线 |
| 1.4 相关研究现状分析 |
| 1.5 相关术语说明 |
| 本章小结 |
| 2 “杭州丝绸”内涵的界定 |
| 2.1 “杭州丝绸”的指代性 |
| 2.2 产品范畴的“杭州丝绸” |
| 2.3 产地范畴的“杭州丝绸” |
| 本章小结 |
| 3 “杭州丝绸”认知评价影响机理质性分析 |
| 3.1 研究设计 |
| 3.2 “杭州丝绸”质性资料采集 |
| 3.3 “杭州丝绸”数据编码 |
| 3.4 理论模型构建与研究假设提出 |
| 本章小结 |
| 4 “杭州丝绸”认知评价作用机制实证分析 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.2 实证研究 |
| 4.3 “杭州丝绸”认知评价体系说明 |
| 本章小结 |
| 5 群体差异下的“杭州丝绸”认知评价 |
| 5.1 产品知识 |
| 5.2 关联信息 |
| 5.3 产品表现 |
| 5.4 服务表现 |
| 5.5 品牌表现 |
| 5.6 社会责任 |
| 5.7 文化内涵 |
| 本章小结 |
| 6 提升“杭州丝绸”整体评价的建议 |
| 6.1 产品知识普及策略 |
| 6.2 关联信息畅通策略 |
| 6.3 产品开发改进策略 |
| 6.4 服务提升策略 |
| 6.5 品牌建设策略 |
| 6.6 社会责任感培育策略 |
| 6.7 文化内涵引领策略 |
| 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究局限 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 图目录 |
| 附录2 表目录 |
| 附录3 访谈素材原始语句列举 |
| 附录4 调查问卷 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（4）新中国成立以来城市居民日常生活变迁研究 ——以衣食住行为中心的考察（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 绪论 |
| 一、研究缘起与选题意义 |
| 二、相关学术史回顾 |
| 三、概念界定与研究方法 |
| 四、研究框架 |
| 五、研究创新与难点 |
| 第一章 新中国成立以来城市居民服饰生活变迁 |
| 第一节 新中国成立初期城市居民的服饰生活(1949-1956) |
| 一、“国服”日渐流行 |
| 二、“工装”备受推崇 |
| 三、苏联服饰风尚 |
| (一)列宁装 |
| (二)布拉吉 |
| (三)苏联大花布 |
| 四、短暂的绚烂 |
| (一)爱劳动穿花衣 |
| (二)旗袍的余晖 |
| 第二节 社会主义建设时期城市居民的服饰生活(1957-1978) |
| 一、老三色和老三样 |
| 二、“缝缝补补又三年” |
| (一)布票比钱重要 |
| (二)“补丁”最常见 |
| (三)窘迫下的创造 |
| 三、“十亿人民十亿兵” |
| 第三节 改革开放以来城市居民的服饰生活(1978 年至今) |
| 一、时尚与禁忌 |
| (一)喇叭裤的开端 |
| (二)的确良,“的确靓” |
| (三)西装回潮 |
| (四)街上流行红裙子 |
| 二、多元与个性 |
| (一)多样化、个性化 |
| (二)讲究品牌和休闲 |
| (三)倡导环保和健康 |
| 三、“传统”的复兴 |
| (一)旗袍的苏醒 |
| (二)“唐装”的世界时尚 |
| 第四节 新中国成立以来城市居民服饰变迁的特点 |
| 一、从政治挂帅到自由个性的服饰风尚 |
| 二、从缺衣少穿到多样化的服饰消费 |
| 三、从主动接受到相互影响的服饰交流 |
| 第二章 新中国成立以来城市居民饮食生活变迁 |
| 第一节 新中国成立初期城市居民的饮食生活(1949-1956) |
| 一、“标准米”和“标准面” |
| 二、粮食计划供应 |
| (一)粮食统购统销势在必行 |
| (二)从“凭证买粮”到“定量供应” |
| 三、饮食状况轻微改善 |
| (一)粮食产量增多 |
| (二)副食条件改善 |
| (三)饮食支出减少 |
| 四、西式饮食的消退 |
| 第二节 社会主义建设时期城市居民的饮食生活(1957-1978) |
| 一、“大办食堂” |
| 二、“方寸粮票” |
| 三、“饥饿年代” |
| (一)节食度荒 |
| (二)“低标准瓜菜代” |
| 四、“十年饮食”发展缓慢 |
| 第三节 改革开放以来城市居民的饮食生活(1978 年至今) |
| 一、基本实现温饱的过渡 |
| (一)票证时代的延续 |
| (二)西式饮食的回归尝试 |
| 二、饮食购物全面升级 |
| (一)“菜篮子”渐丰 |
| (二)大型超市的发展 |
| (三)“网”罗天下美食 |
| 三、“舌尖上的安全” |
| 第四节 新中国成立以来城市居民饮食生活变迁的特点 |
| 一、饮食消费日趋合理 |
| 二、饮食方式逐渐多样 |
| 三、饮食观念日益多元 |
| 第三章 新中国成立以来城市居民居住生活变迁 |
| 第一节 新中国成立初期城市居民的居住生活(1949-1956) |
| 一、“龙须沟”换新颜 |
| (一)清理城区垃圾 |
| (二)疏浚河湖水系 |
| (三)掏挖修整下水道 |
| (四)改造棚户区 |
| 二、“以租养房”的福利 |
| 三、“工人新村”遍地开花 |
| (一)职工住宿条件差 |
| (二)兴建工人住宅新区 |
| (三)“主人翁”的象征 |
| 第二节 社会主义建设时期城市居民的居住生活(1957-1978) |
| 一、继续低租金的福利 |
| 二、“卫星城”的出现 |
| 三、“城市人民公社大楼”拔地而起 |
| 四、群居的苦乐 |
| (一)“筒子楼”和单元房 |
| (二)“干打垒”和大杂院 |
| 第三节 改革开放以来城市居民的居住生活(1978 年至今) |
| 一、“房荒”的记忆 |
| 二、福利分房的余温 |
| 三、房改的松动 |
| (一)鼓励私人建房 |
| (二)允许公房出售 |
| 四、住宅商品化之路开启 |
| 第四节 新中国成立以来城市居民居住生活变迁的特点 |
| 一、居住质量逐渐提高 |
| 二、家居装饰彰显个性 |
| 三、住房不平等问题凸显 |
| 第四章 新中国成立以来城市居民交通生活变迁 |
| 第一节 新中国成立初期城市居民的交通生活(1949-1956) |
| 一、城市道路的整修与扩建 |
| 二、城市公共交通的兴起 |
| 三、传统单一的出行工具 |
| (一)短途基本靠走 |
| (二)人力车的没落 |
| (三)少量的自行车出现 |
| 四、缓慢的铁路出行 |
| 第二节 社会主义建设时期城市居民的交通生活(1957-1978) |
| 一、交通基础设施发展缓慢 |
| 二、曲折发展的城市公共交通 |
| (一)背着“煤气包”的公交车 |
| (二)有轨电车向无轨电车的过渡 |
| (三)出租车发展艰难 |
| (四)第一条地铁的开通 |
| 三、自行车日渐普及 |
| 四、“十年”交通发展举步维艰 |
| 第三节 改革开放以来城市居民的交通生活(1978 年至今) |
| 一、交通基础设施建设翻天覆地 |
| (一)铁路发展 |
| (二)民航巨变 |
| (三)公路规模扩大 |
| (四)水运稳步发展 |
| 二、城市公共交通系统日益完善 |
| (一)方便快捷的城市公交 |
| (二)“招手即停”的出租车 |
| (三)三轮车的尴尬 |
| (四)四通八达的轨道交通 |
| 三、私人出行工具更新换代 |
| (一)自行车王国 |
| (二)摩托车轰鸣 |
| (三)汽车驶入百姓家 |
| 四、城市交通问题凸显 |
| (一)交通拥堵严重 |
| (二)交通污染加剧 |
| (三)交通事故频发 |
| 第四节 新中国成立以来城市居民交通生活变迁的特点 |
| 一、交通基础设施建设突飞猛进 |
| 二、公共交通出行更加安全便捷 |
| 三、出行工具从传统向现代转变 |
| 第五章 新中国成立以来城市居民日常生活变迁特征和影响因素 |
| 一、新中国成立以来城市居民日常生活变迁的特征 |
| (一)变迁速度和程度的阶段性 |
| (二)生活水平差异性日趋明显 |
| (三)私人生活的政治特色淡化 |
| 二、新中国成立以来城市居民日常生活变迁的影响因素 |
| (一)经济发展是影响城市居民日常生活的根本因素 |
| (二)政党政策是影响城市居民日常生活的关键因素 |
| (三)价值观变迁是影响城市居民日常生活的重要因素 |
| (四)科技的发展是影响城市居民日常生活的助推因素 |
| (五)地理区位是影响城市居民日常生活的客观因素 |
| 参考文献 |
| 表格索引 |
| 后记 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 |
（5）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（6）古代四时养生思想的历史发展及文献研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 中文摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| 上篇 古代四时养生思想的历史发展研究 |
| 第一章 四时养生的内涵 |
| 一、时与四时 |
| (一)时 |
| (二)四时 |
| 二、四时养生内涵 |
| 第二章 先秦时期的四时养生思想 |
| 一、上古时期 |
| (一)顺时养生的初始观念 |
| (二)顺时养生的早期经验 |
| 二、夏商周时期 |
| (一)岁时观念的形成 |
| (二)物候知识的积累 |
| (三)调养理念的产生 |
| 三、春秋战国时期 |
| (一)儒家四时养生思想 |
| (二)道家四时养生思想 |
| (三)杂家四时养生思想 |
| 第三章 秦汉时期的四时养生思想 |
| 一、西汉时期 |
| (一)西汉早期出土文献论四时养生 |
| (二)西汉早期思想家论四时养生 |
| (三)《黄帝内经》构建了四时养生的理论体系 |
| 二、东汉时期 |
| (一)张仲景《金匮要略》对四时养生的贡献 |
| (二)《四民月令》论四时养生 |
| 第四章 晋唐时期的四时养生思想 |
| 一、魏晋南北朝时期 |
| (一)张湛《养生要集》四时养生理论 |
| (二)陶弘景《养性延命录》论四时养生 |
| (三)《荆楚岁时记》论四时养生 |
| 二、隋唐时期 |
| (一)《崔禹锡食经》论四时饮食 |
| (二)孙思邈的四时养生思想 |
| (三)胡愔《黄庭内景五脏六腑补泻图》论四时养生 |
| (四)司马承祯《服气精义论》论四时养生 |
| (五)王冰《素问六气玄珠密语》论运气养生 |
| (六)施肩吾《西山群仙会真记》论四时养生 |
| 第五章 宋元时期的四时养生思想 |
| 一、四气摄生 |
| 二、摄生月令 |
| 三、养生月览 |
| 四、四时养老 |
| 五、四时导引 |
| 六、四时饮食 |
| 七、四时宜忌 |
| 八、四时药物 |
| 九、运气养生 |
| 第六章 明清时期的四时养生思想 |
| 一、着作众多 |
| 二、月令扩充 |
| 三、方法类聚 |
| 四、世俗流行 |
| 五、程式精致 |
| 六、时辰考究 |
| 下篇 古代四时养生文献研究 |
| 第七章 古代四时养生文献概述 |
| 一、古代四时养生文献的一般情况 |
| 二、古代四时养生文献的分类 |
| (一)月令养生类文献 |
| (二)四时养生类文献 |
| (三)逐月养生类文献 |
| (四)节气养生类文献 |
| (五)时辰养生类文献 |
| (六)宜忌养生类文献 |
| (七)运气养生类文献 |
| 第八章 月令养生类文献 |
| 一、月令养生类文献概述 |
| 二、重点文献介绍 |
| (一)《夏小正》 |
| (二)《吕氏春秋》 |
| (三)《四民月令》 |
| (四)《月令通考》 |
| 第九章 四时养生类文献 |
| 一、四时养生类文献概述 |
| 二、重点文献介绍 |
| (一)《灵剑子》 |
| (二)《黄庭内景五脏六腑补泻图》 |
| (三)《四气摄生图》 |
| (四)《混俗颐生录》 |
| (五)《养生月录》 |
| (六)《摄生消息论》 |
| (七)《遵生八笺》 |
| 第十章 运气养生类文献 |
| 一、运气养生类文献概述 |
| 二、重点文献介绍 |
| (一)《素问入式运气论奥》 |
| 第十一章 逐月养生类文献 |
| 一、逐月养生类文献概述 |
| 二、重点文献介绍 |
| (一)《孙真人摄养论》 |
| (二)《养生月览》 |
| (三)《摄生月令》 |
| (四)《运化玄枢》 |
| 第十二章 节气养生类文献 |
| 一、节气养生类文献概述 |
| 二、重点文献介绍 |
| (一)《保生月录》 |
| (二)《二十四气坐功导引治病图》 |
| (三)《月令七十二候集解》 |
| 第十三章 时辰养生类文献 |
| 一、时辰养生类文献概述 |
| 二、重点文献介绍 |
| (一)《二六功课》 |
| 第十四章 宜忌养生类文献 |
| 一、宜忌养生类文献概述 |
| 二、重点文献介绍 |
| (一)《四时宜忌》 |
| 第十五章 古代四时养生的主要内容 |
| 一、精神调摄 |
| (一)精神调摄 |
| (二)情志调摄 |
| 二、脏腑调摄 |
| (一)四季脏腑调摄 |
| (二)逐月脏腑调摄 |
| 三、起居调摄 |
| (一)作息 |
| (二)睡眠 |
| (三)沐浴 |
| (四)晨起 |
| (五)服饰 |
| (六)居处 |
| 四、饮食调摄 |
| (一)食材选择 |
| (二)注意事项 |
| 五、运动调摄 |
| 六、服食调摄 |
| (一)组方分类 |
| (二)剂型分类 |
| (三)按时分类 |
| 七、药物调摄 |
| (一)四季药方 |
| (二)逐月药方 |
| 八、疾病预防 |
| (一)居处卫生 |
| (二)药物预防 |
| 九、宜忌调摄 |
| (一)饮食禁忌 |
| (二)起居禁忌 |
| (三)房中宜忌 |
| (四)行为禁忌 |
| 结论 |
| 课题创新点 |
| 参考文献 |
| 文献综述 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 个人简历 |
（7）他乡（论文提纲范文）
| 上篇 |
| 一 |
| 二 |
| 三 |
| 四 |
| 彼此 |
| 五 |
| 六 |
| 七 |
| 八 |
| 跌宕 |
| 九 |
| 十 |
| 十一 |
| 十二 |
| 十三 |
| 下篇 |
| 十四 |
| 十五 |
| 十六 |
| 十七 |
| 十八 |
| 十九 |
| 二十 |
| 二十一 |
| 二十二 |
| 二十三 |
| 二十四 |
| 谁起了反叛之心 |
| 二十五 |
| 二十六 |
| 二十七 |
| 二十八 |
| 二十九 |
| 三十 |
| 三十一 |
| 三十二 |
| 人生若只如初见 |
| 三十三 |
| 断章，或者浮云 |
| 三十四 |
| 亲爱的某 |
（8）东周楚地玉龙佩造型在运动装中的应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 研究对象及相关范围界定 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 框架思路 |
| 1.6 选题的实用性与创新性 |
| 2 楚地玉龙佩相关背景及分类特征 |
| 2.1 玉龙佩的相关背景 |
| 2.1.1 玉龙佩的演变 |
| 2.1.2 楚人与玉 |
| 2.1.3 楚人与龙 |
| 2.2 从用途上分类及特征 |
| 2.2.1 装饰玉龙佩 |
| 2.2.2 祭礼玉龙佩 |
| 2.2.3 殉葬玉龙佩 |
| 2.3 玉龙佩廓形上分类及特征 |
| 2.3.1 非对称型 |
| 2.3.2 对称型 |
| 2.4 玉龙佩纹饰上的分类及特征 |
| 2.4.1 卷云纹 |
| 2.4.2 谷纹 |
| 2.4.3 蟠虺纹 |
| 2.4.4 绞丝纹 |
| 2.4.5 无纹饰类 |
| 2.5 楚地玉龙佩的突出特征 |
| 3 楚地玉龙佩中的楚文化 |
| 3.1 历史文化背景 |
| 3.1.1 走向衰败的周文化 |
| 3.1.2 走向兴盛的楚文化 |
| 3.2 楚地玉龙佩中的文化崇拜 |
| 3.2.1 崇巫文化 |
| 3.2.2 崇耕文化 |
| 3.2.3 崇凤文化 |
| 3.3 楚地玉龙佩的美与怪 |
| 3.3.1 狰狞神异之怪 |
| 3.3.2 张扬自信之美 |
| 3.3.3 怪龙与怪凤 |
| 4 现代运动装的设计要求及龙造型应用案例研究 |
| 4.1 运动装的设计要求 |
| 4.1.1 竞技比赛的要求 |
| 4.1.2 功能创新的要求 |
| 4.1.3 文化内涵的要求 |
| 4.2 国内龙造型在奥运领奖服中的应用案例 |
| 4.3 国外龙造型在运动潮牌中的应用案例 |
| 4.4 小结 |
| 5 应用与实践 |
| 5.1 方案一：楚地玉龙佩造型在运动装设计项目中的应用实践 |
| 5.1.1 主题与灵感 |
| 5.1.2 色彩与图案 |
| 5.1.3 结构与工艺 |
| 5.1.4 作品 |
| 5.2 方案二：楚地玉龙佩纹饰在无缝运动内衣中的应用 |
| 5.2.1 主题与灵感 |
| 5.2.2 色彩与图案 |
| 5.2.3 结构与工艺 |
| 5.2.4 作品 |
| 5.3 小结 |
| 6 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录Ⅰ应用成果展示 |
| 附录Ⅱ本人在攻读学位期间所获主要奖项 |
| 致谢 |
（9）广州民国（1923-1936）报刊中女性服饰形象研究与应用设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究的目的和意义 |
| 1.2 研究的内容 |
| 1.2.1 报纸上有关民国时期广州女性服饰的广告 |
| 1.2.2 画报和期刊上刊登的广州民国时期的女性形象 |
| 1.2.3 与民国时期广州女性服饰相关度较高的书籍 |
| 1.3 术语界定 |
| 1.4 文献回顾 |
| 1.4.1 有关民国时期报刊中服饰文化现象研究的论文 |
| 1.4.2 有关广州民国时期服饰研究的专着和论文 |
| 1.4.3 以民国时期纺织品广告媒介为研究对象的专着和论文 |
| 1.5 研究的方法 |
| 1.5.1 研究的方法 |
| 1.5.2 研究的思路 |
| 1.5.3 试验方案及其可行性论述 |
| 第二章 广州民国时期与服饰有关的背景研究 |
| 2.1 广州民国时期报刊中与女性服饰有关的社会背景 |
| 2.1.1 广州民国时期的“天乳”运动 |
| 2.1.2 广州民国时期妇女服装的约束 |
| 2.1.3 广州民国时期“奇装异服”的整治 |
| 2.2 广州民国时期报刊业与时尚的关系 |
| 2.2.1 广州民国时期报刊中的广告植入 |
| 2.2.2 广州民国时期报刊中的服饰常识 |
| 2.2.3 广州民国时期报刊引入的海外服饰资讯 |
| 2.2.4 广州民国时期报刊中的服饰时尚评论 |
| 2.3 小结 |
| 第三章 报刊中广州民国时期女性服装的特点 |
| 3.1 报刊中广州民国时期中式服装特点 |
| 3.1.1 中式两节制服装搭配特点 |
| 3.1.2 中式两节制服装款式特点 |
| 3.1.3 中式旗袍款式特点 |
| 3.1.4 中式旗袍图案特点 |
| 3.2 报刊中广州民国时期西式服装特点 |
| 3.2.1 特殊场景下西式服装的品类及特点 |
| 3.2.2 日常场景下西式连衣裙的特点 |
| 3.2.3 夏季西式分体的服装特点 |
| 3.2.4 冬夏季西式外套的服装特点 |
| 3.3 小结 |
| 3.3.1 中式女性服装小结 |
| 3.3.2 西式女性服装小结 |
| 第四章 报刊中广州民国时期女性服装配饰及相关行业的特点 |
| 4.1 女性服装配饰特点 |
| 4.1.1 头部发式特点 |
| 4.1.2 头部装饰配件特点 |
| 4.1.3 颈部至肩部的装饰 |
| 4.1.4 手部的配饰 |
| 4.2 报刊中女性服饰行业特点 |
| 4.2.1 报刊中的鞋业和丝袜业 |
| 4.2.2 百货公司广告上的服装 |
| 4.2.3 洋服店广告上的服装 |
| 4.2.4 报刊中服装面料的品类 |
| 4.3 小结 |
| 第五章 基于广州民国时期报刊女性服饰元素的创新设计与应用 |
| 5.1 粤港两地对民国服饰文化的宣传 |
| 5.2 广州报刊中女性服饰形象的创新设计 |
| 5.2.1 服装设计理念 |
| 5.2.2 服装设计思路 |
| 5.2.3 服装图案创新设计思路 |
| 5.3 服装制作中的难点分析及应对方法 |
| 5.3.1 服装制作中的难点分析 |
| 5.3.2 使服装上印花图案连贯的方法 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表论文 |
| 致谢 |
| 附录一 |
| 附录二 |
（10）特克斯四苏木沙毕纳尔文化变迁研究 ——以呼吉尔特蒙古民族乡为例（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题背景及研究意义 |
| (一)选题背景 |
| (二)研究意义 |
| 二、概念界定 |
| (一)沙毕纳尔 |
| (二)特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| (三)关于文中“西蒙古”、“卫拉特”、“厄鲁特”的使用说明 |
| 三、研究现状概述 |
| (一)文献 |
| (二)国内沙毕纳尔研究状况 |
| (三)文化变迁专题研究综述 |
| 四、田野点的选择 |
| 五、研究思路与方法 |
| (一)研究思路 |
| (二)研究方法 |
| 第一章 走进呼吉尔特蒙古民族乡 |
| 第一节 地缘空间与生态环境 |
| 一、地理位置 |
| 二、行政区划 |
| 三、自然生态环境 |
| 第二节 人文环境 |
| 一、人口情况 |
| 二、主要族群及分布概况 |
| 三、经济发展概况 |
| 第二章 特克斯四苏木沙毕纳尔之历史沿革 |
| 第一节 特克斯四苏木沙毕纳尔之起源 |
| 一、特克斯四苏木沙毕纳尔先民 |
| 二、藏传佛教传入后沙毕纳尔的出现 |
| 第二节 “卫拉特大库伦”时期的沙毕纳尔 |
| 一、卫拉特大库伦繁荣期的沙毕纳尔 |
| 二、卫拉特大库伦衰落期的沙毕纳尔 |
| 第三节 东归祖国后的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 一、飘落异域的沙毕纳尔 |
| 二、同土尔扈特一道东返故土 |
| 三、短暂的休养生息 |
| 四、陷入动乱的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 第四节 国民政府时期的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 一、1911-1944 年的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 二、三区革命时期的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 第五节 新中国成立后的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 一、新中国初期的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 二、国家困难时期的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 三、改革开放时期的特克斯四苏木沙毕纳尔 |
| 第三章 历史情境下的特克斯四苏木沙毕纳尔社会组织 |
| 第一节 蒙古社会的封建领主制与社会集团 |
| 一、早期蒙古社会封建领主制时期 |
| 二、蒙古帝国建立后的社会组织 |
| 三、明清时期的社会组织 |
| 第二节 卫拉特蒙古的社会组织 |
| 一、主要的社会组织 |
| 二、特有的社会组织 |
| 第三节 管理沙毕纳尔的组织 |
| 一、寺院的鄂托克组织 |
| 二、寺院的学部组织——扎仓 |
| 三、寺领集团——集赛 |
| 第四节 特克斯四苏木沙毕纳尔的社会组织演变 |
| 一、特克斯四苏木沙毕纳尔早期的社会组织 |
| 二、盟旗制度实施后特克斯四苏木沙毕纳尔的社会组织 |
| 第五节 特克斯四苏木沙毕纳尔中的氏族 |
| 一、镶白、正红、镶红、正蓝苏木中的氏族 |
| 二、特克斯四苏木沙毕纳尔的氏族特点 |
| 三、社会组织的变迁反映出游牧民族社会组织的特点 |
| 第四章 特克斯四苏木沙毕纳尔多元化的生计方式 |
| 第一节 不同时期特克斯四苏木沙毕纳尔的生存环境 |
| 一、特克斯四苏木沙毕纳尔先民的生存环境 |
| 二、留居伏尔加河畔时的生存环境 |
| 第二节 不同时期特克斯四苏木沙毕纳尔的生计方式 |
| 一、传统的生计方式 |
| 二、现代多元化的生计方式 |
| 第三节 特克斯四苏木沙毕纳尔生计方式变迁的影响 |
| 一、从游牧走向定居 |
| 二、草场确权、土地承包经营权流转 |
| 三、轻商思想的转变 |
| 四、生计方式反映出身份的变迁 |
| 第五章 特克斯四苏木沙毕纳尔生活文化的演变 |
| 第一节 衣食住行娱乐方式的演变 |
| 一、穿在身上的艺术 |
| 二、民居变化的表现 |
| 三、丰富的饮食文化 |
| 四、出行和娱乐方式 |
| 第二节 特克斯四苏木沙毕纳尔的家庭文化变迁 |
| 一、家庭结构与婚姻形式的变化 |
| 二、生命的最后一程 |
| 三、独特的禁忌文化 |
| 四、多彩的节日文化 |
| 第三节 特克斯四苏木沙毕纳尔的艺术文化 |
| 一、民间文学的表现形式及流传 |
| 二、民间艺术遗产的传承与发展 |
| 三、民歌悠扬传唱不息 |
| 四、传统手工艺术——沙毕纳尔马鞍 |
| 第四节 特克斯四苏木沙毕纳尔的宗教文化 |
| 一、宗教信仰历程 |
| 二、当地群众的信仰现状 |
| 三、宗教和神职人员的功能 |
| 四、当地藏传佛教现状呈现的特点和原因 |
| 第六章 特克斯四苏木沙毕纳尔的教育 |
| 第一节 特克斯四苏木沙毕纳尔的语言文字 |
| 一、交际的工具——语言 |
| 二、文明的标志——文字 |
| 第二节 特克斯四苏木沙毕纳尔的文化教育历程 |
| 一、早期的传统教育 |
| 二、新疆蒙古官学的出现 |
| 三、特克斯四苏木沙毕纳尔学校教育历程 |
| 第三节 特克斯四苏木沙毕纳尔的现代学校教育 |
| 一、当地学校教育中的双语教育 |
| 二、当地学校教育目前存在的问题和面临的困难 |
| 结论 |
| 一、关于特克斯四苏木沙毕纳尔文化变迁的几点思考 |
| (一)特克斯四苏木沙毕纳尔的文化变迁轨迹 |
| (二)文化变迁过程中的环境因素 |
| (三)国家力量的介入 |
| (四)影响文化变迁的其他因素 |
| 二、传统文化的滞后现象与保护措施 |
| (一)传统文化中的滞后现象 |
| (二)传统文化的衰落和保护 |
| 三、族群认同之源——历史记忆 |
| 四、民族文化如何实现可持续发展 |
| 参考文献 |
| 在学期间的研究成果 |
| 附录 |
| 致谢 |
四、三十八种保暖内衣比较试验报告（论文参考文献）
- [1]变译理论视角下译语不连贯解决策略的模拟汉英交传实践报告 ——以纪录片《上海工匠—追梦》为例[D]. 尹姗姗. 辽宁师范大学, 2021(09)
- [2]夏热冬冷地区被动房性能影响机理及设计策略研究[D]. 徐嘉茂. 四川师范大学, 2021(12)
- [3]基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究[D]. 曹爱娟. 东华大学, 2020(03)
- [4]新中国成立以来城市居民日常生活变迁研究 ——以衣食住行为中心的考察[D]. 张南. 中共中央党校, 2020
- [5]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [6]古代四时养生思想的历史发展及文献研究[D]. 谢双峥. 江西中医药大学, 2020(01)
- [7]他乡[J]. 付秀莹. 当代(长篇小说选刊), 2020(02)
- [8]东周楚地玉龙佩造型在运动装中的应用研究[D]. 黄励盛. 武汉纺织大学, 2020(02)
- [9]广州民国（1923-1936）报刊中女性服饰形象研究与应用设计[D]. 李敏慧. 广东工业大学, 2019(02)
- [10]特克斯四苏木沙毕纳尔文化变迁研究 ——以呼吉尔特蒙古民族乡为例[D]. 潘海莉. 兰州大学, 2019(08)