一、1993/94年秋冬季国际衣料博览会（论文文献综述）
白艳慧[1]（2021）在《近代民间男女袄褂衣料特征研究与创新应用》文中认为
鞠斐[2]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中研究说明在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
韩可欣[3]（2020）在《“孟菲斯”艺术特征在服装设计中的应用研究》文中研究指明“孟菲斯”（Memhips）是20世纪80年代兴起的设计艺术流派,它的意义在于以开放性的理念打破常规,追求创新,创作出具有活力的艺术作品,为设计界带来了深远影响。进入21世纪以来,随着全球化和信息化的发展,艺术呈现出更加多元化的形式和多样化的风格。第一章中,笔者基于对“孟菲斯”流派的整体概述,阐释了“孟菲斯”的艺术特征。第二章从风格表现、意识形态和市场经济三个方面对“孟菲斯”艺术特征在服装设计中应用的可行性进行了探讨。第三章通过大量的设计案例分析艺术特征在现代服装设计中转化的可能性。第四章归纳总结了“孟菲斯”的艺术特征在服装设计中的可表现手法。第五章对“孟菲斯”艺术特征在服装设计中应用的发展趋势作出总结。第六章为笔者的毕业设计实践,将得出的研究成果进行展示。在深入探究“孟菲斯”艺术特征在服装设计中的转化以及实际应用的可表现手法过程中,思考服装设计在“孟菲斯”的艺术表达上可以借鉴的设计思路,发掘多元化趋势下服装设计中的更多可能性,并使服装承载更多精神内涵。
胡小京[4]（2019）在《媒介视域中的女性角色建构 ——以《女铎》（1912-1949）为中心》文中认为清末民初,基督教在中国设立的最大出版机构——广学会,该会于1912年4月,为启迪女性新知,专门针对社会中上层受过教育的家庭女性及女学生群体创办了《女铎》杂志。在基于基督教指导原则之下,该刊重点围绕女性的家政事务管理、儿童教养、婚恋、教育、职业、自身权益及社会服务等相关问题,给予女性全方位的引导和帮助。《女铎》发行近四十年,是与时代互相适应和选择的产物,其选载文章时而保守、时而偏激、时而激进、时而反复,对女性角色定位在情感上错综复杂,恰恰真实地呈现了这一时期女性角色建构的艰难性和复杂性。在刊行基调上,《女铎》对女性角色的定位选择了一条温和而保守的“新”路线,试图在培养家庭新式“贤妻良母”与社会新女性之间达到一种有序过渡和平衡,这种平衡是近代中国转型中传统与现代融合的一种体现。虽然在近四十年的发刊中,《女铎》始终将重心落足于家庭,但其在女性家庭角色、社会角色的引导、规训及处理这二者平衡之间的努力和尝试,推动了家政科学化及社会现代化进程。因此,本文拟通过对《女铎》文本的解读,以“女性角色”为连接点,探究民国时期社会历史变迁与报刊媒介之间建立的密切关系,充分阐释女性家庭角色与社会角色的功能性内涵和时代性特征,并对二种角色的平衡进行理论分析。在研究女性角色建构的历程中,不仅可以透视出民国时期社会对于女性角色的期待与定位,也从中显露出以知识女性群体为代表的,来自女性自身的自省和自言,凸显了女性角色从被动受男性社会精英倡导到女性自身主动诉求的历史性转变。
胡晓[5]（2019）在《三宅一生的服装设计研究》文中研究说明三宅一生是日本着名服装设计师,以极富工艺创新的服装设计闻名于世。他植根于日本的习俗、民族观念和价值观,成为知名的国际时装设计大师。本研究通过对于三宅一生的时代背景和成长历程进行比较系统的梳理,归纳总结了他如何学习西方设计后又将本民族传统文化融入到自己的设计语言与设计理念中。本研究对于三宅一生的设计作品进行了理性分析,依据其设计作品风格的不断演进,将其创作生涯分为“早期”、“中期”、“后期”三个阶段。通过对其每个时期具有代表性的设计作品分析,阐述了三宅一生设计理念。在分析其设计作品的基础上,结合时代的背景,归纳出影响其设计思想的形成的因素。以其服装设计创意视角为研究切入点,探讨如何在学习西方文化的同时从传统文化中汲取设计养分,并强调研发创新面料对于服装设计的重要性。以三宅一生的时装作品作为研究对象,通过:文献分析法,图像资料分析法,案例分析法,比较分析法,综合分析法,归纳演绎法等研究方法,对他的设计进行了学术性的研究。通过研究,力图在多元文化交融中找到一种国际化的设计语言,把握设计的话语权,总结出三宅一生的设计案例,将会对中国服装设计界带来积极的启迪。
周炜[6]（2018）在《首都国货陈列馆研究（1928-1937）》文中提出国货陈列馆是近代国货运动蓬勃发展的产物,陈列馆的兴盛也推动了国货运动的发展,国货陈列馆的兴衰与国货运动的发展相辅相成。首都国货陈列馆成立和发展与饱受列强经济侵略的国际形势以及首都的地缘、政治、经济、文化优势不无关系。帝国主义列强的在政治和军事上的侵略使中国沦为了半殖民地,伴随而来的经济侵略也与日俱增。随着近代中国的民族主义意识逐渐觉醒,爱国的仁人志士意识到中国难以在军事和政治外交上与帝国主义列强抗衡,唯有抵御其经济侵略才能争取国家主权,挽救民族危亡,“商战”思想成为社会共识,发展民族资本主义工商业迫在眉睫。商品被打上了国家的标签,而消费国货也被视为爱国的表现,提倡国货,号召民众消费国货成为了发展民族工商业的主要途径。国民政府定南京为首都后,策进工商,发展实业,积极提倡国货运动。虽然面临经济侵略、全球经济危机、自然灾害和军阀混战等困境,但在国民政府努力应对下,民族资本主义经济进入了较为稳定发展的黄金时期,国货运动也如火如荼。举办国货年和国货展览会成为了政府提倡国货的主要手段,虽然能引起短暂的轰动效应,时人皆呼号提倡国货和服用国货,但终究昙花一现,为延长提倡国货的影响力和号召力,筹设商品陈列所的便提上议程,商品陈列所源于资本主义世界强国扩张海外贸易而设,只不过近代中国仿效国外设置的商品陈列所多陈列国货,极具陈列国货商品的意味。随着洋货的汹涌而至,民族工商业难以为继,为号召全国一致提倡国货,统一步伐,政府通令大部分商品陈列所直接改组为国货陈列馆。实业部率先筹办北平国货陈列馆和首都国货陈列馆以作为全国各省市国货陈列馆效仿的榜样,两所国货陈列馆直属于实业部。首都国货陈列馆凭借独特的地缘优势,成为了近代中国规模最大的官办国货机构。首都国货陈列馆的发展可以分为兴盛和衰亡两个主要阶段。1929年9月至1936年3月是首都国货陈列馆的兴盛时期,也是该馆最重要的阶段。在此期间陈列馆直属于实业部,经费充足,陈列馆尝试设立了各种便于开展提倡国货活动的部门,积极征集国货出品以准备日常陈列,举办了十几次规模宏大的国货展览会,很好地宣传国货,使国人进一步认识和了解国货,号召国人服用国货,为改良国货和发展实业作出巨大贡献;积极开设国货商场,销售有质量保证的国货,为民众提供值得信赖的购物平台,也为国货厂商开拓销路,为实业家与消费者提供媒介,将提倡国货落到实处;陈列馆还代为国内外国货团体或国货机构征集国货展品,也代表国家参与国际赛会,政府层面的经济外交在一定程度提升了近代中国的国际形象,拓展了国货的海外贸易;认真履行函复咨询、参与部分国货调查、办理国货证明、发行报刊、编制货品目录等职责;通过组织国货运动基本区、首都提倡国货运动周、国货旅行团等活动以提倡国货,通过举办周年纪念会、菊花大会、赠品周等引起国人提倡国货的兴趣,甚至兴修马路以更好地开拓馆务。1936年3月至1937年12月是首都国货陈列馆的衰亡阶段,由于战事频繁以及财政问题,政府无暇他顾,加之列强的胁迫,政府不再将提倡国货作为工作重点,原本由实业部直辖的北平国货陈列馆和首都国货陈列馆分别交由南京和北平两市政府接管。南京市社会局于1936年3月接收了首都国货陈列馆,改名为南京市国货陈列馆,陈列馆不再享有实业部的津贴补助,经费骤减和频繁的人事变动直接影响到陈列馆提倡国货活动的开展,陈列馆的职员和致力于国货运动的仁人志士仍然坚守岗位,为更好地经营国货陈列馆呕心沥血,努力征集展品、整理展品、准备日常陈列、举办国货展览会、整顿国货商场、积极参加提倡国货宣传周。全面抗战爆发后,战事频繁,国货运动受挫,国货陈列馆也受到沉重打击,勉强支撑,直到南京被占领后,陈列馆惨遭日军洗劫,其建筑和展品也被震毁,首都国货陈列馆从此湮没无存,但遗址仍在。首都国货陈列馆的兴衰历程直接展现了其为促进近代中国民族工商业发展所做出的巨大贡献,在一定程度上反映了近代中国国货运动的发展脉络,也从侧面展现了国人民族意识的觉醒,南京国民政府在国货运动中的尴尬处境和官商之间的微妙关系。通过研究首都国货陈列馆举办的历届展览会可以了解近代中国国货展览会的举办模式和过程;其附设国货商场的研究也可以加深对国货营销的认知;通过分析首都国货陈列馆陈列品和展览会展品信息,可以窥察民国重视教育发展、经济发展水平较低、民众以衣物和饮食消费为主、没有条件提高审美品味的概况;对比首都国货陈列馆和同属于实业部直辖的北平国货陈列馆以及民办国货机构——上海总商会商品陈列所,可以显现首都所在地的国货机构在提倡国货运动中深远的影响力和容易受政府利益所左右的弊端。
龚建培[7]（2018）在《近代江浙沪旗袍织物设计研究（1912-1937）》文中研究表明本文以近代中后期（1912-1937）的江浙沪为研究的主要时间和区域,以传世实物、历史文献资料的收集、分析、梳理为基础,从多学科的视域将微观的设计物像、设计事件进行勾连,还原它们所承载的“设计观念”,并放置于宏观的历史叙事、宽泛的社会背景中进行解读、阐释,从设计、技术、品种、风格、消费的关系研究探讨中,揭示近代织旗袍物设计演变的时代特征以及对现代染织设计的影响。全文共6章,21余万字,插图1000余张。旗袍是近代中国女性的第一款时装,而其使用的面料、里料和辅料集中反映了当时国内外织物设计、生产、消费的最新时尚和成果,是近代女性服饰织物发展的典型缩影。本文首先从社会变迁、消费方式、文化形态、时尚传播方式等角度,概述了近代旗袍织物设计从传统走向现代的演变过程。并以500余件近代传世的旗袍织物和众多历史文献为考证、分析基础,从材料、技术、品种的被动接受和主动发展两个方面,研究探讨了土布、丝绸、印染、刺绣、蕾丝、花边等织物在中西熔铸发展历程中的创新设计成果,以及江浙沪区域多家企业的产品设计案例;其次以月份牌广告中大量的旗袍织物图像为依据,对部分经典织物纹样进行了四方连续形式的复制、还原,在此基础上分析了“西风美雨”、海派文化对旗袍织物在纹样题材、色彩观念、表现程式嬗变过程中的影响;最后再以报刊杂志中呈现的社会各阶层女性与旗袍织物的生活影像为依据,通过文献、影像叙事和服饰纹样的交叉、比较研究,探讨了近代传播媒介和时尚女性对旗袍织物设计发展的横向引导作用,并对江浙沪不同阶层女性在旗袍织物消费过程中所体现的风格特征,进行了图像学的整理、分析、阐释,填补了此研究领域的部分缺失。本文的研究在整体上舍弃了传统美术史、工艺史以时间发展为线索的研究方式,以游离于传统设计史研究视线之外的传世旗袍织物、老上海月份牌图像、历史影像文献为三个主要版块,将研究的重点放在技术革命、新型原料与生产方式;文化、观念的裂变与消费需求;日常生活、阶层时尚传播对织物设计演变的影响之上,以期获得轮廓可辨析、意义可以解读的近代织物设计发展线索。在构建近代旗袍织物设计数据库的同时,着重探讨了近代旗袍织物设计在表现为丰富多样、融汇东西的同时,又显露出肤浅、粗糙、暧昧、杂糅以及没有完整体系的深层社会原因;探讨了中国传统文化与西方文化的冲突、融合,在旗袍织物设计上表现出的观念、语境上共性、个性特征和存疑问题,以及不同区域间存在的差异及互动关系。从历史的视野和民众史述话语权的角度,揭示了思想观念、生活方式、大众消费的更迭,如何参与和影响近代旗袍织物发展的历史现实。本文在研究方法上主要采用了考据学、设计学、类型学、图像学、叙事学等为理论框架,在纵向层面——以近代江浙沪生活方式与近代文化转型的关系为视角,以中国传统文化的近代化进程为人文背景,揭示了旗袍织物设计发展、演变过程中显现和蕴藏的各种文化现象、消费价值变更,以及对现代设计的影响。在横向层面上——通过收藏的近代旗袍织物与月份牌图像、报刊杂志影像以及历史文献的交叉解读,在重视个案历史形态的同时,从整体社会文化背景的构成中,还原了近代旗袍织物设计的历史语境、传播途径,多维度的探讨了旗袍织物的设计特征和人文、美学价值。从社会文化学、大众消费学角度对近代旗袍织物设计的反思性、探索性研究,不但是对近代织物设计贡献和时代局限的再认识,也对近代染织设计史、近代设计史研究的一种推进,对正处在传统文化和西方文化不断冲突、融合中的中国现代染织设计发展,亦能起到借鉴与促进作用。
张婕[8]（2018）在《民国时期学生装研究》文中研究说明学生装顾名思义,就是指在校学生身份的服装与标识性配饰。广义上的学生装,是包括学生身份的一切具有学生属性的服饰现象。本文所要研究的学生装主要是指“校服”,即按照学校的要求,在学习活动期间学生穿着统一的制服类服装。“校服”的英语翻译为Uniform,英文的前缀“uni”代表了单一、一致的意思,“form”有形式和模式的意思,合起来的含义是统一形式的服装。民国学生装既是学生身份的一种外在标识性象征,也承载着民国时期的服制文化。本文从学生装的历史、服装款式、形成背景和影响因素等方面入手,按照时间的顺序对于二十世纪上半时期的学生装进行了研究总结。民国时期学生装形成于近现代东西方文化交融、社会转型之际,涉及到社会政治经济、教育体系,设计审美和生活方式等领域。从服饰文化角度来看,民国学生装的形象深入人心受现当代学生群体推崇,并且活跃于影视剧作品中。从服装设计角度来看,民国时期学生装的整理研究对于未来学生制服设计、校园文化的建设与传播都具有极其重要的作用。本文以时间和学生装的款式为线索分为五大章节。第一章对民国学生装进行了基本概述,包含有三节内容:第一节是民国学生装概念的研究界定,笔者结合自己研究的内容、包括所查阅的大量专业资料,重点诠释了本文中有关学生装的概念。第二、三节则是在理论概念基础上进一步完整认知了学生装的发展路径和分类。第二章将时间把握在二十世纪前十年间的范围内,内容包含了这一时间内社会着装的变化以及教育背景和留学生方面的内容。第三章是民国初期的社会背景和学生校园服装方面的内容,前两节内容包含了民国时期社会生活方面的变革、政治与经济因素、服制条例等对于校园学生着装的影响。最后一节内容将这一时期学生袄裙的款式进行了分析,并通过对比研究的方法将民国时期的学生制服与日本学生制服之间的关系和款式进行了研究。第四章研究了二十世纪三十年代的学生装,第一、二节内容是关于中西方不同的审美意识和价值观方面的内容,以及对于民国学生着装审美形象所带来的影响。第三节则是对于这一时期,学生校园着装款式的细节样式、色彩以及一些规律变化进行适当整理归纳。第五章重点论述了民国中后期,在抗战大背景下的学生服饰现象。最后,笔者就民国时期学生装文化是如何影响当今学生制服设计的思路创新,以及对未来学生装设计,有什么现实的意义等内容也做了专门论述。
李志宇[9]（2017）在《BZ公司生产运作体系分析与优化研究》文中研究指明BZ公司是一家外资高端成衣品牌运营商,面对高端市场的萎缩以及互联网电商模式的不断冲击,较低的售罄率正使得BZ公司的成衣库存逐年升高。如何能够通过更加快速有效的市场需求预测,以及提升供应链整体的响应速度来降低呆滞库存水平,提升公司的运营业绩成为BZ公司的管理重点。面对互联网时代线上线下一体化（Online to Offline,020）经营模式的冲击,BZ公司为了适应新的挑战也在不断尝试引入新的信息化手段以及打造更加快速的生产供应链体系。本文针对BZ公司所处的高端女装行业供应链现状进行分析,总结了高端女装行业的业务特点,同时介绍了 BZ公司的基本情况以及BZ公司的运营特点。从生产管理、生产计划与信息化三个方面为主对业务进行分析,并针对BZ公司的运营现状,提出了对生产计划系统的优化升级是降低库存、提升BZ公司经营业绩的关键。本文研究了如何通过精益生产、生产计划管理以及信息化手段来综合提升BZ公司生产计划系统的响应能力,以缩短供应链的运营周期为目标,依据制造计划与控制系统的架构思路,构建生产计划系统的逐步优化方案,分析了通过方案的逐步实施,BZ公司在生产计划系统响应能力上提升的原因,并总结了生产计划系统改善的阶段性效益。最后,展望并提出了 BZ公司在未来达成生产计划系统改造与信息化相结合,打造在互联网下适合的生产运作体系,进一步提升其供应链协同能力的思路。
唐湘雨[10]（2017）在《20世纪30-40年代广西工业化问题述论》文中研究表明探索落后地区工业化是当今学术界一个有意义的话题。出于对这一问题的思考、关注与探索,笔者选择了民国时期中国一个相对落后的地区——广西为个案,来探讨民国时期,特别是20世纪30-40年代,广西工业化是在什么样的社会环境下进行的?广西工业化的内部动力与外部助力是什么,及其对广西工业化的影响是什么?广西工业化取得了哪些进步或成就,存在哪些不足?以此来探索落后地区工业化的发展路径。在正文第一部分主要是探讨20世纪30年代以前广西的社会概况。从“混乱的政局”、“衰败的经济”和“落后的习俗”三个方面探讨了新桂系主政前广西社会的基本形状,旨在说明广西工业化是在社会动荡、经济落后与民俗保守的状态下展开的,这些都不利于广西的工业化;但是,改变贫困落后的面貌,既是广西民众普遍的心愿,也是地方实力派新桂系治理广西的需要,这是广西工业化有利的条件。新桂系主政初期,曾发动“广西经济发展出路问题”的讨论活动,虽然这一活动最后没有达成出题者所愿,但是在启迪心智,动员广西人参与经济建设方面是起了一定作用的。而在此之后出现的历史上第二次全国范围内的“以工立国”还是“以农立国”之论争中,像第一次“以工立国”还是“以农立国”之争一样,虽然也未能达成共识,但是这次论争还在一定程度上影响了广西对于工业化道路的选择。广西工业化是在内部动力的推动与外部助力的促进下开展的。20世纪30-40年代广西工业化的内部动力,来自商人的投资、手工业的转型与地方政府的主导作用。文章分析了这一时期广西境内的本土商人与外来商人在广西工业化中所处的地位与所发挥的作用。由于广西本土商人力量过于弱小,外来的粤港商人在广西工业化中扮演着重要角色。文章考察了以广西最出名的土布业与瓷器业,探讨这一时期广西手工业走上工业化可能性。结果发现,在自然状态下,广西的土布业并未踏上工业化之路,而陶瓷业在广西省政府的扶持下,融资扩建,购买新式生产设备,采用新技术,建立近代工厂管理制度,完成了它的华丽转型,踏上了工业化的道路,说明传统手工业具有走上工业化道路的内在动力。以军人为核心的新桂系领袖们不自觉地充当广西工业化的核心力量,尽管在工业化问题上,他们曾忧虑、徘徊,甚至还曾有一些工作失误,但是他们在40年代后坚定地选择工业化道路,并为广西工业化做了大量的工作。在这三种力量中,广西地方政府是广西工业化的主要动力。落后地区的工业化进程,离不开外部的助力,20世纪30-40年代广西的工业化得到北平社会调查所、中华工业总联合会和中国工程师学会的大力帮助。在开展大规模工业建设期间,广西地方当局非常注意向省外专家讨教,“取他人之长,补己之短”,以便有利于广西地方建设事业。同时因“新广西”建设所取得的成绩引起境外人士的关注,他们也纷纷要求到广西参观。除了若干个人访问外,相关团体前来考察的也不少,如北平社会研究所广西经济调查组、中华工业总联合会两广实业考察团、中国工程师学会广西考察团等。广西省政府利用专家学者来桂考察的机会,虚心听取并接受来访者的意见与建议。这些外来人员与团体不仅陈述了在考察中获得的对广西工业建设的观感,而且对广西工业的发展提出了许多中肯的建议,对广西工业化进程产生了比较大的影响。20世纪30-40年代广西之所以出现工业化的发展势头,这是因为此时遇到了十分有利的“历史契机”,其中这一时期广西交通运输事业的近代化转型为工业化创造了良好的环境,文章主要探讨广西的水运、陆运、空运以及铁路运输如何实现近代化转型,以及这四大运输如何支持广西工业化。在这四种交通方式中,铁路的作用最为明显,它的出现不仅仅是推动了广西工业的发展,同时也推动了广西工业中心城市的形成。另外,在空运与铁路运输的兴办过程中,明显地可以看到,广西地方政府与中央政府间存在着某种博弈关系。而战时工厂内迁更为广西工业化带来了新的活力。抗日战争爆发后,全国各地工厂大量内迁广西,这一时期内迁工厂带来大量资金、技术人才和新动力设备,使广西工业化迈上一个新的台阶,不仅出现了规模客观的大工业,而且改变了广西的工业布局,以桂林、柳州为代表的新兴工业城市由此兴起。文章对于民国以来广西历年的财税状况进行追溯,并对20世纪30年代新桂系政府为筹措资金而进行的财税改革情形进行深入地分析。通过前后比较,可以清楚地看到,新的财税体系为工业化提供了资金保证,有力地支撑着广西工业化。在正文第五个部分主要是对20世纪30-40年代广西工业化发展的历程做一个简短的概述。抗战以前工业化的起步,首先从矿业的近代转型开始,近代化的矿业为广西工业化奠定了初步基础,抗战前广西的军用、民用工业发展也初现端倪。抗战时期则是广西工业化的快速发展阶段,外省工厂的迁入,给经济技术落后、工业不发达的广西注入了新血液与活力,也极大地刺激了各类工厂的兴办。1938年后省内外工商业者纷纷在桂林、柳州、梧州等地和一些交通方便、特产丰盈的城镇投资建厂,出现广西省前所未有的工业建设热潮。当时的桂林,市区四周工厂烟囱林立,机声隆隆,战时工业盛极一时。桂林、柳州一带成为大后方工业产品供给的“基地”。20世纪30-40年代广西工业化的高峰则是广西企业公司的建立,文章以广西企业公司为例,分析并探讨了广西工业化的高峰时期,广西企业公司发展的概况,广西企业公司与广西工业化的关系,以及广西企业公司存在的价值。广西工业化在艰难曲折的发展过程中所取得的成就,在日军入侵广西时破坏殆尽,到抗日战争结束时,广西工业化水平几乎回到了民国初建时期的水平。广西地方政府在战后重建过程中,对广西工业化进行了反思,广西地方政府在战后曾有一个较为庞大的工业复员计划,由于缺钱少粮,这一计划几乎没能实现。1947年出版的《广西工业建设之路》,对广西未来的工业化之路进行设置与规划,其中含有某些合理的因素,成为广西工业化最后的绝唱。在正文的最后一个部分,通过对广西与周边省份湖南、四川、广东、云南、贵州西南六省的人口因素、自然禀赋、财政收入等因素的对比分析,发现广西不是天然的“地瘠民贫”,问题的关键是要找到“夹匙失万”中的钥匙。通过对湖南、四川、广东、广西、云南、贵州等西南六省在不同历史时期工业化水平的比较,我们可以得出这样一个结论,广西工业化的历程是中国工业史上的奇迹,它比许多同类型的省区都做得好,并取得辉煌成绩,尽管其成果最后被日本侵略者的炮火所摧毁。诚然,20世纪30-40年代广西工业化过程中,广西地方政府领导对工业化认识与行为两个方面均存在不足,虽然其某些失误属于“有情可原”,但是为了将来更好的工作,“有情可原”的失误要认真总结,“无情可原”的不足更需要认真总结。从20世纪30-40年代广西工业化的历程及其工业化过程的诸问题来看,落后地区工业化的路径应该是:坚强有力的地方政府是实现工业化的基本条件;筹措资金是实现工业化的关键因素;善于借助外部力量是实现工业化的重要条件;抓住有利时机,发展自己是实现工业化的又一重要条件;激发内在动力是实现工业化的根本条件。20世纪30-40年代广西工业化的历程是艰难而曲折的,其成功的经验与失败的教训都值得我们认真地总结与反思。只有认真吸取历史的经验教训,我们才可能在将来的工作中取得更大的成功。
二、1993/94年秋冬季国际衣料博览会（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、1993/94年秋冬季国际衣料博览会（论文提纲范文）
（2）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（3）“孟菲斯”艺术特征在服装设计中的应用研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 引言 |
| 一、研究背景与现状 |
| 二、研究目的与意义 |
| 三、研究内容及方法 |
| 四、研究依据及创新点 |
| 第一章 “孟菲斯”概述 |
| 第一节 “孟菲斯”相关概念界定 |
| 第二节 “孟菲斯”的起源与发展 |
| 一、“孟菲斯”的发展历程 |
| 二、“孟菲斯”的核心人物——埃托·索特萨斯 |
| 三、后现代主义艺术对“孟菲斯”影响 |
| 第三节 “孟菲斯”的艺术特征 |
| 一、感官冲击表达语义 |
| 二、功能消解体现多元 |
| 三、自我装饰表达个性 |
| 四、隐喻象征赋予内涵 |
| 本章小结 |
| 第二章 “孟菲斯”艺术特征在服装设计中的可行性 |
| 第一节 风格表现方面 |
| 一、装饰观 |
| 二、材料观 |
| 第二节 意识形态方面 |
| 一、时代性 |
| 二、多元性 |
| 三、独创性 |
| 四、民主性 |
| 五、融汇性 |
| 第三节 市场经济方面 |
| 一、物质经济的发展 |
| 二、商业社会的推动 |
| 本章小结 |
| 第三章 “孟菲斯”艺术特征在服装设计中的转化与应用 |
| 第一节 “孟菲斯”的感官性在服装设计中的转化与应用 |
| 第二节 “孟菲斯”的装饰性在服装设计中的转化与应用 |
| 第三节 “孟菲斯”的隐喻性在服装设计中的转化与应用 |
| 本章小结 |
| 第四章 “孟菲斯”艺术特征在服装设计中的表现手法 |
| 第一节 分解破坏、失衡失重的表现手法 |
| 一、分解破坏 |
| 二、失衡失重 |
| 第二节 维度变化、材料多元的表现手法 |
| 一、维度变化 |
| 二、材料多元 |
| 第三节 几何撞色、模拟造型的表现手法 |
| 一、几何撞色 |
| 二、模拟造型 |
| 本章小结 |
| 第五章 “孟菲斯”艺术特征在服装设计中的发展趋势 |
| 第一节 功能性与审美性的平衡 |
| 第二节 商业性与艺术性的平衡 |
| 第三节 隐喻性与表达性的平衡 |
| 本章小结 |
| 第六章 毕业设计实践 |
| 第一节 设计构想 |
| 一、设计理念 |
| 二、设计要点 |
| 三、设计的创新点 |
| 第二节 设计实现 |
| 一、设计说明 |
| 二、作品效果 |
| 第三节 设计作品成片 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 图片来源 |
| 攻读学位期间科研情况及所获奖项 |
| 附录 |
| 致谢 |
（4）媒介视域中的女性角色建构 ——以《女铎》（1912-1949）为中心（论文提纲范文）
| 摘要 |
| 英文摘要 |
| 绪论 |
| 一、选题缘由 |
| 二、选题意义 |
| 三、研究现状 |
| (一) 近代女性角色研究 |
| (二) 近代女性报刊研究 |
| (三) 《女铎》杂志研究 |
| (四) 近代基督教女刊研究 |
| 四、概念的界定 |
| (一) 《女铎》 |
| (二) 女性角色 |
| 五、研究理论和创新点 |
| (一) 研究理论 |
| (二) 创新之处 |
| 第一章 《女铎》杂志 |
| 一、合力兴办,顺势而为 |
| (一) 依托宗教平台 |
| (二) 借助上海地势 |
| 二、主办得力,女性合聚 |
| (一) 主编 |
| (二) 撰写人员 |
| (三) 读者 |
| 三、编排精良,取材适宜 |
| (一) 编辑要旨 |
| (二) 栏目内容 |
| 四、宣传有方,名声远播 |
| (一) 布道征文 |
| (二) 编读互动 |
| 第二章 女性家庭角色的重塑 |
| 一、树立科学的家政生活理念 |
| (一) 衣食住的科学搭配 |
| (二) 家庭常见疾病的防治 |
| (三) 家政经济能力的培养 |
| 二、培养新型的育儿观念 |
| (一) 优生优育的筹划准备 |
| (二) 幼童饮食的科学哺育 |
| (三) 幼童卫生保健的推广 |
| 三、注重科学的家庭教育 |
| (一) 严于律己的母教典范 |
| (二) 遵从规律的育儿策略 |
| (三) 自幼规范的礼仪教育 |
| (四) 教导得法的金钱观念 |
| (五) 科学引导下的性教育 |
| 四、建立新型的内外关系 |
| (一) 夫妻关系 |
| (二) 亲子关系 |
| (三) 婆媳关系 |
| (四) 主仆关系 |
| (五) 新式社交 |
| 第三章 女性社会角色的新构 |
| 一、谋求女性教育的发展 |
| (一) 倡导女学的时代背景 |
| (二) 重视女学教育的教会力量 |
| (三) 强调女学教育的多渠道推广 |
| 二、培养自食其力的经济能力 |
| (一) 近代女性职业的溯源 |
| (二) 女性经济自立的倡导 |
| (三) 女性职业教育的推广 |
| (四) 育儿后顾之忧的应对 |
| 三、倡导因时而易的参政立场 |
| (一) 创刊之初的保守规避 |
| (二) 时代呼吁下的主动诉求 |
| 四、推动社会角色的外延 |
| (一) 启迪女性社会服务意识 |
| (二) 倡办女性特色的服务团体 |
| 第四章 《女铎》视域下女性角色的平衡 |
| 一、两性角色关系之平衡 |
| (一) 男女两性之有别 |
| (二) 男女两性之平等 |
| 二、中西文化融合之平衡 |
| (一) 家庭角色的固守与微变 |
| (二) 社会角色的渐变与生成 |
| 三、主办与时局之平衡 |
| (一) 宗教与世俗兼顾 |
| (二) 角色引导与重构 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附表 |
| (一) 附表1 1912-1948年《女铎》“家政”专栏文章统计表 |
| (二) 附表2 1936-1950年《女铎》其他专栏家政文章统计表 |
| (三) 附表3《女铎》定价变更表 |
| 后记 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 |
（5）三宅一生的服装设计研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目的与意义 |
| 三、研究现状 |
| 四、研究思路方法 |
| 五、研究的创新点 |
| 第一章 三宅一生设计回顾 |
| 第一节 设计生涯 |
| 第二节 设计特点 |
| 本章小结 |
| 第二章 三宅一生代表性作品的研究分析 |
| 第一节 三宅一生早期代表作品 |
| 一、“布与石之诗”(A Poem of Cloth and Stone)系列 |
| 二、“可建造的服装”(Constructible Clothes)系列 |
| 三、第一场时装秀亮相于纽约 |
| 四、“纹身”(Tattoo)系列 |
| 五、“三宅一生与十二个黑姑娘”(Issey Miyake and Twelve Black Girls)系列 |
| 六、出版《东方遇见西方》(East Meets West) |
| 第二节 三宅一生中期代表作品 |
| 一、莫里斯·贝加特(Maurice Bejarfs)芭蕾舞团系列 |
| 二、三宅一生“塑身”(Bodyworks)系列 |
| 三、“给我褶裥三宅一生”(Pleats Please Issey Miyake)系列问世 |
| 四、“A-UN Communication”展览 |
| 第三节 三宅一生后期代表作品 |
| 一、“嘉宾艺术家”(Guest Artist)系列 |
| 二、90年代的“给我褶裥三宅一生”(Pleats Please Issey Miyake)系列 |
| 三、“制作进行时”(Making Things)展览 |
| 四、“一块布”(A-POC:A piece of cloth)系列 |
| 本章小结 |
| 第三章 三宅一生服装设计的风格 |
| 第一节 三宅一生服装设计国际化风格 |
| 一、三宅一生服装设计的民族化 |
| 二、三宅一生服装设计中东西文化交融 |
| 第二节 三宅一生服装设计解构主义风格 |
| 一、对服装结构的解构 |
| 二、对服装色彩的解构 |
| 三、对服装图案的解构 |
| 第三节 三宅一生服装面料的原创性 |
| 一、服装面料原材料的创意 |
| 二、服装面料研发的探索 |
| 本章小结 |
| 第四章 三宅一生设计理念的形成 |
| 第一节 战乱不幸的童年时代 |
| 一、战争浩劫 家庭不幸 |
| 二、成长环境 影响终生 |
| 第二节 奋发向上的青年时代 |
| 一、目标明确 措施明了 |
| 二、改变环境 提高能力 |
| 第三节 充满活力的70年代 |
| 一、坚持原创设计道路 |
| 二、以顾客需求为导向 |
| 第四节 酝酿创意的80年代—另类时装艺术(Pleats Please) |
| 一、事物联想 归零思考 |
| 二、改良创意 对立互补 |
| 第五节 反璞归真的90年代—一块布(A-POC)的美学 |
| 一、换位思考 乐于奉献 |
| 二、印象概推 投射原理 |
| 第六节 艺术与传承的创新时代 |
| 一、交换原理 内部联系 |
| 二、放下、感恩与传承 |
| 本章小结 |
| 第五章 三宅一生服装设计对中国服装设计的启迪 |
| 第一节 文化交流中探寻国际化设计语言 |
| 第二节 原创设计中掌握中国设计话语权 |
| 第三节 传承发扬中倡导东方设计美学风格 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士期间本人出版或公开发表的论着、论文 |
| 攻读硕士学位期间获奖情况 |
| 图片来源 |
| 附录 |
| 致谢 |
（6）首都国货陈列馆研究（1928-1937）（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘起 |
| 二、研究现状 |
| 三、研究思路及方法 |
| 四、研究重难点及内容 |
| 第一章 首都国货陈列馆成立的背景 |
| 第一节 近代国货运动的兴起 |
| 一、国货运动兴起的背景 |
| 二、国货运动的发展过程 |
| 三、国货运动的深远影响 |
| 第二节 商品陈列所(馆)的兴起 |
| 一、国外商品陈列所(馆) |
| 二、国内商品陈列所(馆) |
| 第三节 国货运动与国货陈列 |
| 一、国货运动催生国货陈列馆 |
| 二、国货陈列馆促进国货运动 |
| 第二章 首都国货陈列馆的组织沿革及演变 |
| 第一节 各地国货陈列馆(所)的设立 |
| 一、实业部国货陈列馆 |
| 二、各省市国货陈列馆 |
| 三、海外中华国货陈列馆 |
| 第二节 首都国货陈列馆的成立 |
| 一、拟订规程 |
| 二、场馆选址 |
| 三、征集出品 |
| 四、扩大宣传 |
| 五、经费问题(筹设期) |
| 六、开幕日期 |
| 第三节 首都国货陈列馆的内部建制组织 |
| 一、人事管理 |
| 二、机构设置 |
| 三、经费问题 |
| 四、规则章程 |
| 第四节 首都国货陈列馆的终结 |
| 一、首都国货陈列馆的接收与南京市国货陈列馆的成立 |
| 二、南京市国货陈列馆的主要活动 |
| 三、南京市国货陈列馆的终结与延续 |
| 第三章 首都国货陈列所馆的活动 |
| 第一节 举办国货展览会 |
| 一、周年纪念展览会 |
| 二、棉织丝绸展览会 |
| 三、江苏省特产展览会 |
| 四、上半年或春季国货展览会 |
| 五、其他主题展览会 |
| 第二节 代国内外征集国货 |
| 一、代国内各团体征集国货 |
| 二、代国外各团体征集国货 |
| 第三节 经营国货商场 |
| 一、我国早期的国货商场 |
| 二、首都国货陈列馆国货商场 |
| 第四节 开展国货调查与规范国货市场 |
| 一、国货调查与函复咨询 |
| 二、办理国货证明 |
| 第五节 开展国货运动 |
| 一、组织首都国货运动基本区 |
| 二、首都提倡国货运动周 |
| 第六节 发展馆务与参加社会活动 |
| 一、发展馆务 |
| 二、参与各种社会活动 |
| 第四章 首都国货陈列馆的展品和陈列品分析 |
| 第一节 陈列品的地域与类别分布 |
| 第二节 展览会的给奖展品 |
| 第五章 首都国货陈列馆与其他国货陈列馆的比较 |
| 第一节 与实业部北平国货陈列馆的比较 |
| 一、北平国货陈列馆的起源 |
| 二、北平国货陈列馆 |
| 三、北平国货陈列馆与首都国货陈列馆的比较 |
| 第二节 与上海总商会商品陈列所的比较 |
| 一、上海总商会商品陈列所的成立 |
| 二、商品陈列所的特设部门 |
| 三、经费问题 |
| 四、主要活动 |
| 五、结局及影响 |
| 六、上海特别市总商会商品陈列所与首都国货陈列馆的比较 |
| 第三节 首都国货陈列馆的地位及影响 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（7）近代江浙沪旗袍织物设计研究（1912-1937）（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 相关的研究现状及成果评述 |
| 1.2.1 着作类成果 |
| 1.2.2 论文类成果 |
| 1.3 本文考察的范围以及相关概念阐释 |
| 1.3.1 本文考察的时间与地域范围 |
| 1.3.2 相关概念的界定与阐释 |
| 1.4 研究视域、研究方法的反思及创新点 |
| 1.4.1 研究视域的反思与检讨 |
| 1.4.2 主要的研究方法 |
| 1.4.3 研究的创新点 |
| 第2章 近代社会变革与江浙沪旗袍织物设计 |
| 2.1 辛亥革命后社会价值取向的嬗变 |
| 2.1.1 从严苛的等级制度到民主平等的进步思想 |
| 2.1.2 “唯以新奇相尚”的服饰文化观 |
| 2.1.3 “享受型”、“奢侈型”为主流的生活观 |
| 2.1.4 由封闭实用到开放崇洋的消费观 |
| 2.2 近代文化形态的多元变革与旗袍织物设计 |
| 2.2.1 文化形态整体特征的复杂性与肤浅性 |
| 2.2.2 消费文化中阶层需求的体验与文化认同 |
| 2.2.3 新兴文化形态的助力和引导 |
| 2.2.4 各种时装展示会的涌现与推动 |
| 2.3 近代时尚的传播方式及特点与旗袍织物 |
| 2.3.1 时尚引领者与时尚发源地的逆转和颠覆 |
| 2.3.2 三个层面和三种消费特征 |
| 2.3.3 旗袍时尚的起始年代和各阶段的发展特征 |
| 2.4 本章结论 |
| 第3章 技术、品种的被动接受与主动突破——收藏品中的近代旗袍织物设计 |
| 3.1 土布设计的被动改良 |
| 3.1.1 土布的被动改良——挣扎求存 |
| 3.1.2 改良土布的主要品种与设计特点 |
| 3.1.3 土布的纹样设计与民众生活中的消费特点 |
| 3.2 丝绸织物品种设计的日新月异 |
| 3.2.1 从土丝到人造丝的锐意变革 |
| 3.2.2 新型设备的引进与织物品种的设计拓展 |
| 3.3 印染设计的新旧、中西并存 |
| 3.3.1 染色织物——从小众到大众 |
| 3.3.2 印花织物——从手工到机械 |
| 3.4 刺绣、花边设计发展的中西熔铸 |
| 3.4.1 传统手工刺绣与西方机绣 |
| 3.4.2 蕾丝面料与花边设计的别样玲珑 |
| 3.5 本章结论 |
| 第4章 观念与表达的中西杂糅——月份牌图像中的近代旗袍织物设计 |
| 4.1 旗袍织物设计中折射的海派文化观念 |
| 4.1.1 包容、开放的意识与海纳百川 |
| 4.1.2 崇洋、趋新之风与都市欲望 |
| 4.1.3 重消费、求享乐的观念与奢华追求 |
| 4.2 近代旗袍织物设计的纹样、色彩发展特征 |
| 4.2.1 外来纹样的大量输入 |
| 4.2.2 近代自主织物纹样设计的发轫 |
| 4.3 色彩观念的裂变与人性的释放 |
| 4.3.1 服饰制度对色彩设计审美取向的影响 |
| 4.3.2 西风东渐对色彩消费观念的影响 |
| 4.3.3 科技进步对色彩设计体系的影响 |
| 4.3.4 着装方式对色彩流行的影响 |
| 4.4 传统程式的超越与突破 |
| 4.4.1 雅文化的沉暮与市民文化的兴起 |
| 4.4.2 设计表现方法的重构与西化 |
| 4.5 本章结论 |
| 第5章 消费的表象与女性生活叙事——近代刊物影像中的旗袍织物设计 |
| 5.1 近代刊物对旗袍及织物时尚的引领与叙事 |
| 5.1.1 女性话语的倡导者、传播者、叙事者 |
| 5.1.2 服饰时尚历史形态的保存者 |
| 5.2 名人宝眷与大家闺秀 |
| 5.2.1 名人宝眷的端庄、华贵 |
| 5.2.2 大家闺秀的争奇斗妍 |
| 5.3 “摩登女郎”与演艺明星 |
| 5.3.1 “摩登女郎”的崭露头角 |
| 5.3.2 群星璀璨的别样妩媚 |
| 5.4 知识女性与淡雅隽逸 |
| 5.4.1 “女学生”的独领风骚 |
| 5.5 职业女性与淡雅隽逸 |
| 5.5.1 职场的清新素雅之风 |
| 5.5.2 社会活动的身份标签 |
| 5.6 本章结论 |
| 第6章 结论 |
| 6.1 近代旗袍织物是中西文化交融的典型产物 |
| 6.1.1 社会学角度的剖析 |
| 6.1.2 文化学的角度的剖析 |
| 6.1.3 技术学角度的剖析 |
| 6.1.4 传播学角度的剖析 |
| 6.2 近代旗袍织物具有多元性的设计语汇 |
| 6.2.1 品种创新中的“中西杂陈” |
| 6.2.2 纹样主体文化语义的暧昧与缺失 |
| 6.2.3 色彩的国际化、市场化与文化自觉的非确定性 |
| 6.3 近代旗袍织物设计发展的历史贡献和时代局限 |
| 6.3.1 现代设计观念的发端与确立 |
| 6.3.2 近代设计体系的初步建构 |
| 6.3.3 “拿来主义”盛行下的创新与混杂 |
| 6.4 对现代染织设计发展的启迪与借鉴 |
| 6.4.1 兼收并蓄是设计前行之动力 |
| 6.4.2 自主创新是设计发展之本体 |
| 6.4.3 消费需求是设计变革之引导 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果 |
| 一、主要学术论文 |
| 二、主要着作 |
| 三、主要科研项目 |
| 四、主要获奖 |
| 附录A：近代旗袍织物设计数据实录图例 |
| 附录B、近代文献中关于近代女性服饰织物、纹样和色彩的论述摘录 |
| 附录C、关于“近代旗袍织物数据库”建构的简述 |
（8）民国时期学生装研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| abstract |
| 引言 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究领域及相关概念的界定 |
| 三、研究目的和意义 |
| 四、研究方法和难点 |
| 五、研究现状和创新点 |
| 第一章 民国时期学生装概述 |
| 第一节 相关定义 |
| 第二节 民国时期学生装的由来与发展 |
| 一、学生装的起源阶段 |
| 二、学生装的发展阶段 |
| 三、学生装的完善阶段 |
| 第三节 民国时期学生装的分类 |
| 一、按不同的穿着场合分类 |
| 二、按不同性别的款式分类 |
| 三、按院校的差异性分类 |
| 四、按年龄层次分类 |
| 小结 |
| 第二章 民国时期学生装中的西风东渐 |
| 第一节 二十世纪初期学生服饰之源 |
| 一、民国时期学生着装背景 |
| 二、西方学生制服对民国时期学生装的影响 |
| 第二节 二十世纪初教育改革下学生装的演变 |
| 一、近代日本学制体系对民国时期学生装的影响 |
| 二、民国初期的留学生着装对国内学生装的影响 |
| 小结 |
| 第三章 民国时期袄裙式学生装 |
| 第一节 民国初期的社会生活对学生装的影响 |
| 一、西式社会生活方式与服饰礼仪的影响 |
| 二、城市崛起与发展的影响 |
| 第二节 民国时期的经济、政治对学生装的影响 |
| 一、民国时期经贸、织造行业发展对学生装的影响 |
| 二、民国《服制条例》和《学校制服规程令》的颁布对学生装的影响 |
| 三、民国时期西方民主思想对学生装的影响 |
| 第三节 民国初期的袄裙学生装与改良学生装 |
| 一、文明新装 |
| 二、改良学生装 |
| 第四节 日本学生制服文化与民国时期的学生装 |
| 一、二十世纪上半叶日本的社会背景与日本学生制服文化 |
| 二、日本男学生的“诘襟”服对民国时期男学生装的促进 |
| 三、日本水手制服与民国时期女学生装样式的对比研究 |
| 四、日本学生制服与台湾地区的学生装 |
| 小结 |
| 第四章 民国时期长衫式学生装 |
| 第一节 中国传统哲学观对民国时期学生装的影响 |
| 一、传统儒、道家思想对学生装色彩方面的影响 |
| 二、传统儒、道家思想对学生装款式方面的影响 |
| 三、大众审美价值观对民国学生制服的导向作用 |
| 第二节 民国中期学生装特征要素分析 |
| 一、女学生装款式设计要素特征分析 |
| 二、男学生装款式设计要素特征分析 |
| 三、蓝青又出青——爱国布与阴丹士林蓝 |
| 小结 |
| 第五章 民国时期军服式学生装 |
| 第一节 民国时期的军装风格的学生装 |
| 第二节 民国中后期学生装的其他样式 |
| 一、四十年代学生穿着的旗袍 |
| 二、体育文明与学生运动装 |
| 三、西式衬衣样式 |
| 第三节 民国时期学生装对当今学生装设计的意义 |
| 小结 |
| 总结 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间本人出版或公开发表的论着、论文 |
| 攻读学位期间本人获奖情况 |
| 附录 |
| 后记 |
（9）BZ公司生产运作体系分析与优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景与研究意义 |
| 第二节 研究思路与分析框架 |
| 第二章 相关理论背景 |
| 第一节 制造计划与控制系统相关理论 |
| 第二节 物料需求计划相关理论 |
| 第三节 精益生产相关理论 |
| 第四节 阿米巴经营相关理论 |
| 第三章 BZ公司生产运作体系现状及其存在的问题 |
| 第一节 BZ公司概况 |
| 第二节 BZ公司生产运作体系运作现状分析 |
| 第三节 BZ公司生产运作体系存在的问题 |
| 第四节 BZ公司生产运作体系问题产生的原因分析 |
| 第四章 BZ公司生产运作体系优化方案 |
| 第一节 优化的目标 |
| 第二节 构建利润中心考核体系 |
| 第三节 生产管理改革 |
| 第四节 优化需求管理与预测 |
| 第五节 形成生产计划滚动 |
| 第六节 建立多级生产计划体系 |
| 第七节 优化整合信息系统 |
| 第五章 优化效果与评价 |
| 第一节 生产管理改革 |
| 第二节 生产计划管理优化 |
| 第三节 待改善项目及预期收益 |
| 第六章 结论与展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）20世纪30-40年代广西工业化问题述论（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、研究的缘起 |
| 二、学术研究回顾 |
| 三、“工业”、“工业化”、“工业建设”三个概念的界定 |
| 四、创新点与存在的不足 |
| 第一章 20世纪30-40年代广西工业化的历史前提 |
| 第一节 20世纪30年代以前广西社会概况 |
| 一、混乱的政局 |
| 二、衰败的经济 |
| 三、落后的习俗 |
| 第二节 关于“广西经济出路”的两次论争 |
| 一、“广西经济出路”大讨论 |
| 二、20世纪30年代中期的“以农立国”与“以工立国”之论争 |
| 三、两次论争的回顾与思考 |
| 小结 |
| 第二章 20世纪30-40年代广西工业化的内部动力 |
| 第一节 商人的参与 |
| 一、广西商业、商人与商会 |
| 二、粤港客商与广西的商业 |
| 三、两广商人与广西工业化 |
| 第二节 广西的手工业与广西工业化 |
| 一、20世纪30年代广西手工业发展概况 |
| 二、传统的手工业与近代工业的关系 |
| 第三节 地方政府的主导 |
| 一、工业化目标从徘徊到确定 |
| 二、广西工业建设的管理机构 |
| 三、工业政策、工业法规的变迁 |
| 四、具体的工业决策行为及其评价 |
| 小结 |
| 第三章 20世纪30-40年代广西工业化的外部助力 |
| 第一节 北平社会调查所与广西工业化 |
| 一、北平社会调查所在广西的经济调查 |
| 二、北平社会调查所与广西工业化 |
| 第二节 中华工业总联合会对广西实业的考察及其影响 |
| 一、两广实业考察团组团的由来 |
| 二、两广实业考察团与广西地方政府在广西工业化问题上的互动 |
| 第三节 中国工程师学会与广西工业化 |
| 一、广西考察团与南宁年会 |
| 二、桂林年会与桂林展览会 |
| 三、两次年会对广西工业化的贡献 |
| 小结 |
| 第四章 20世纪30-40年代广西工业化的历史契机 |
| 第一节 交通近代化转型为工业化创造良好环境 |
| 一、水路运输的近代化转型 |
| 二、公路运输快速发展 |
| 三、航空运输后来居上 |
| 四、铁路运输大器晚成 |
| 第二节 战时工厂内迁为工业化带来新活力 |
| 一、抗战时期工厂内迁到广西的基本情况 |
| 二、工厂内迁与广西的工业化 |
| 第三节 财税金融体制改革为工业化提供了资金保证 |
| 一、近代以来广西财税体系的变迁 |
| 二、20世纪30-40年代广西财税体系的改革 |
| 三、广西新财税体系对工矿事业发展的支持 |
| 小结 |
| 第五章 20世纪30-40年代广西工业化发展概况 |
| 第一节 抗战以前广西工业化的起步 |
| 一、矿冶业的近代转型与初步发展 |
| 二、广西近代工业的崛起 |
| 第二节 抗战时期工业化的快速发展 |
| 一、外省工业的迁入 |
| 二、广西工业快速发展 |
| 三、抗战时期民营工业的迅速发展 |
| 第三节 广西工业化的高峰——广西企业公司 |
| 一、广西企业公司概况 |
| 二、广西企业公司与广西工业化 |
| 三、广西企业公司的价值 |
| 第四节 日军入侵广西对广西工业的破坏 |
| 一、日军对广西一般工业的破坏情形 |
| 二、日军对广西水电事业的破坏情形 |
| 三、日军对广西矿业破坏的情形 |
| 第五节 战后重建与广西地方政府对工业化的反思 |
| 一、战后广西工业重建计划概况 |
| 二、广西地方政府对工业化的反思 |
| 小结 |
| 第六章 比较视野下的广西工业化所取得的成绩与不足 |
| 第一节 比较视野下的广西工业化所取得的成绩 |
| 一、广西与周边五省工业化的基础条件比较 |
| 二、广西与周边五省工业化的程度比较 |
| 第二节 20世纪30-40年代广西工业化的不足方面 |
| 一、对工业化问题认识的不足 |
| 二、对工业化实施的行为不足 |
| 小结 |
| 结语 |
| 一、对于20世纪30-40年代广西工业化历程的认识 |
| 二、对于20世纪30-40年代广西工业化诸问题的反思 |
| 三、从广西的经验教训看落后地区工业化的路径 |
| 参考文献 |
| 附录 新桂系时期有关广西工业建设的重要文件 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 |
| 致谢 |
四、1993/94年秋冬季国际衣料博览会（论文参考文献）
- [1]近代民间男女袄褂衣料特征研究与创新应用[D]. 白艳慧. 江南大学, 2021
- [2]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [3]“孟菲斯”艺术特征在服装设计中的应用研究[D]. 韩可欣. 苏州大学, 2020(03)
- [4]媒介视域中的女性角色建构 ——以《女铎》（1912-1949）为中心[D]. 胡小京. 河北师范大学, 2019(01)
- [5]三宅一生的服装设计研究[D]. 胡晓. 苏州大学, 2019(04)
- [6]首都国货陈列馆研究（1928-1937）[D]. 周炜. 华中师范大学, 2018(01)
- [7]近代江浙沪旗袍织物设计研究（1912-1937）[D]. 龚建培. 武汉理工大学, 2018(07)
- [8]民国时期学生装研究[D]. 张婕. 苏州大学, 2018(01)
- [9]BZ公司生产运作体系分析与优化研究[D]. 李志宇. 厦门大学, 2017(10)
- [10]20世纪30-40年代广西工业化问题述论[D]. 唐湘雨. 华中师范大学, 2017(12)