一、毛织物的尺寸变化（论文文献综述）
杜蕴琪[1]（2021）在《骆马绒电脑横机针织面料的开发》文中进行了进一步梳理骆马绒纤维性能优异,被称为“纤维皇后”,多用来生产高端面料。目前,对骆马绒纤维的研究多聚焦在其机织面料的开发,还未见关于开发骆马绒针织面料的研究报道。骆马绒针织面料同机织面料相比,其弹性与伸展性更佳,且舒适柔软、贴合人体。但是骆马绒纤维的产量有限,在电脑横机上编织的骆马绒针织物能够一次成型,节约骆马绒纤维的使用,而且操作简单,织造效率高,生产成本低。因此本文选择骆马绒电脑横机针织面料作为研究方向:首先分析骆马绒纤维与其纱线的性能;其次利用电脑横机技术开发骆马绒针织面料,分析对比骆马绒电脑横机针织面料的服用舒适性能;最后对骆马绒针织面料进行抗静电整理及工艺优化,并选出最佳的抗静电剂和抗静电整理工艺。本文所得结论如下:（1）骆马绒纤维的卷曲数较少,但回复率和弹性率较高。骆马绒纤维纵向没有沟壑,鳞片较薄且翘角小,回潮率略低,约为13%。骆马绒纤维的平均断裂强力较高,而且弹性优良。因为骆马绒纤维的表面鳞片贴合纤维主体,纤维表面较为光滑,所以导致骆马绒的摩擦系数较小。（2）由于骆马绒纤维的分解温度高于羊驼毛,因此骆马绒纤维的耐热性能优于羊驼毛。在150℃的温度下,骆马绒的断裂强力和断裂伸长率受到显着影响,因此加工处理骆马绒纤维的温度不应超过150℃。（3）采用走锭纺设计开发不同规格的骆马绒纱线,并对其各项性能进行分析可得:18Nm/2 U20骆马绒纱线的断裂强力最高,骆马绒/羊毛混纺纱线的断裂强力最低。这是由于U20骆马绒纤维的断裂强力较大,因此所纺纱线强力高,而羊毛纤维的断裂强力较小,导致骆马绒/羊毛混纺纱线的断裂强力不如骆马绒纯纺纱线。骆马绒/羊毛混纺纱线表面的毛羽数量最多,这是由于羊毛纤维比骆马绒纤维长,易于被挤向纱芯,骆马绒在纱线表面形成毛羽;18Nm/2 U20骆马绒纱线毛羽量最少,这是因为18Nm/2 U20骆马绒纱线所含的纤维最细,纱线中纤维间的摩擦力与抱合力最大,所以其纱线条干也最为均匀;而骆马绒/羊毛混纺纱线条干不匀率最高,这是由于骆马绒和羊毛的性质差异而造成的纱线条干不匀。（4）骆马绒纯纺针织面料水洗后尺寸稳定性优于骆马绒/羊毛混纺针织面料,而且骆马绒纯纺针织面料的多项服用舒适性能均优于骆马绒/羊毛混纺针织面料,这是由于骆马绒/羊毛混纺纱线强力小、毛羽量多、条干均匀度差,因此使针织面料的服用舒适性能下降,但骆马绒/羊毛混纺针织面料的透湿性优于骆马绒纯纺针织面料。（5）通过对骆马绒针织面料的服用舒适性能进行综合评判可得:16Nm/2 U23骆马绒纱线、骆马绒/羊毛混纺纱线适合织造2+2双反面组织;18Nm/2 U20骆马绒纱线、18Nm/2 U23骆马绒纱线适合织造2+2罗纹组织。同羊毛针织物、羊驼毛针织物和山羊绒针织物相比,骆马绒针织物具有优异的柔软性能、抗起球性能、抗皱性能和保暖性能。（6）非离子抗静电剂欧特菲的最佳使用浓度为40g/L、最佳焙烘温度为100℃、最佳焙烘时间为3min;阳离子抗静电剂DK-301的最佳使用浓度为40g/L、最佳焙烘温度为100℃、最佳焙烘时间为4min;阴离子抗静电剂DK-301的最佳使用浓度50g/L、最佳焙烘温度100℃、最佳焙烘时间4min。在最佳抗静电整理工艺的条件下,非离子抗静电剂欧特菲的抗静电效果最好。原因是非离子抗静电剂直接附着于织物表面发挥吸湿与抗静电作用,因此抗静电效果显着。但非离子抗静电剂经皂洗后,抗静电性能下降最明显。（7）对抗静电整理后织物的悬垂性能和舒适性能进行综合评判可得:16Nm/2 U23骆马绒纱线针织面料适合选用阳离子抗静电剂,18Nm/2 U20骆马绒纱线针织面料、18Nm/2 U23骆马绒纱线针织面料和骆马绒/羊毛混纺针织面料适合选用阴离子抗静电剂。本文将骆马绒电脑横机针织面料作为骆马绒产品开发的新方向,促进骆马绒制品及其针织面料的发展,为将来骆马绒面料的加工使用提供理论基础。此外,开发骆马绒/羊毛纤维混纺针织面料,能够扩大骆马绒纤维和羊毛纤维的加工使用范围,还可以降低骆马绒针织面料的生产成本。
何良,尹丽华,陆永良,赵娇,徐勰[2]（2021）在《羊毛防缩面料的机可洗性能评价》文中提出羊毛纤维具有鳞片,在水洗条件下,羊毛织物除了缩水现象外还容易产生毡缩,影响羊毛产品的服用性能。机可洗毛织物是对毛纺面料进行防缩处理,使其免去过去对传统毛织物去污必经干洗熨烫的工序,而经一般水洗即可去污且免烫的毛纺面料。本文主要针对当前市场上存在的主流羊毛防缩面料,按照现行机可洗面料相关标准测试方法,评估机可洗毛纺面料的机可洗性能。
孙琪琪[3]（2021）在《层压复合羊毛织物服用性能及其环境适用性研究》文中研究说明传统羊毛针织物在有风环境中保暖性不佳,且防风、防水性能不理想、保形性较差。为此,相关研究者及纺织企业采用层压复合技术,开发了一系列功能羊毛面料,以期提升羊毛面料防风性能,赋予其在户外环境抵御液态水或者雨、雪、雾等的能力,使其在秋冬季有风环境条件下也具备良好的热湿舒适性能,并具有更好的保形性能。目前针对层压复合羊毛织物的研究主要集中在层压复合工艺技术以及服用性能的改良,缺乏产品应用方面的研究。因此本课题针对层压复合羊毛织物的服用性能进行研究,进一步考查其在实际应用中是否可以真正满足人们对羊毛的功能需求。课题将普通单层羊毛织物、双层层压复合羊毛织物、三层层压复合羊毛织物作为研究对象,首先对层压复合羊毛织物及其面层材料的热湿舒适性能进行测评研究。接着,通过织物物理机械性能测试和三维扫描,评价层压复合羊毛织物触觉、外观性能以及服装成型效果。最后,通过测试不同环境条件下的织物热阻、湿阻,进一步探讨层压复合羊毛织物的适用环境条件。研究结论主要包括以下三个方面:（1）层压复合工艺对羊毛织物热湿舒适性能的影响通过透气率、耐静水压值、沾水等级、透湿量、热阻、湿阻指标的测试,发现在防风性能方面,层压复合工艺能够显着提升羊毛织物的防风效果（p<0.05）,预计在大风环境中能够避免人体因热量散失而产生寒冷的感觉;在防水性能方面,层压复合工艺中防水高聚物薄膜的使用,能够有效提升面料的防水效果;在保暖性能方面,羊毛针织物经层压复合后,面层织物蓬松性下降,导致纤维内部束缚的静止空气减少,因此在标准测试环境下,层压复合羊毛织物相比其面层材料,热阻显着降低（p<0.05）,织物保暖性能相对更差;在透湿性能方面,羊毛织物与防水透湿高聚物薄膜经层压复合后,透湿性能降低、蒸发阻力上升。（2）层压复合工艺对羊毛织物物理机械性能及风格特征的影响在织物层面,通过测试实验样品的刚韧度、柔软度、平滑度、悬垂系数、折皱回复角等与织物手感风格相关的物理机械性能指标,发现层压复合工艺能够提升面料的弯曲刚度和抗皱性能,并使面料的柔软度和悬垂性下降;以秋冬季挺括风格羊毛外套的面料要求为标准,通过灰色近优评价,得到织物综合感官性能的优劣顺序为:双层层压复合羊毛织物>三层层压复合羊毛织物>普通单层羊毛织物,即层压复合工艺的使用能够使普通羊毛针织物更适用于秋冬季挺括风格羊毛外套的开发。在服装层面,通过三维扫描技术获取不同类型服装的着装三维形态特征,发现层压复合工艺能够提升单层羊毛针织物的服装成型效果,使其更加挺括、不易起皱。（3）层压复合羊毛织物的环境适用性研究通过测试不同环境条件下织物及服装的热湿传递性能,发现三种织物及服装总热阻均随着风速的增大而减小,且当风速达到4m/s时,三层层压复合羊毛服装的热阻显着高于双层层压复合羊毛服装和普通单层羊毛服装（p<0.05）;在不同相对湿度水平下,三种织物总湿阻均与风速呈显着的负相关（p<0.05）;在不同风速水平下,三种织物的总湿阻均与相对湿度呈显着的正相关（p<0.05）。根据实验结果推断,在高湿环境中,层压复合羊毛织物的透湿性能会进一步降低,因此不适合在此类环境中穿着,但随着环境风速的上升,织物湿阻下降,层压工艺对织物透湿的负面影响将会弱化,因此在高风力等级的环境条件中,有利于实现三层层压复合羊毛织物“防风”和“透湿”的平衡。而在风力等级较低的环境中（风速在2m/s及以下）,双层层压复合羊毛服装与三层层压复合羊毛服装的热阻差异并不显着（p>0.05）,且双层层压复合羊毛织物的湿阻比三层层压复合羊毛织物更低,因此在低风力等级的环境条件中,双层层压复合羊毛服装同时具有较好的防风保暖性能和透湿性能,是适宜穿着的服装类型。
包伟[4]（2021）在《滚筒干衣机中热湿机械作用下羊毛针织物毡缩研究》文中提出羊毛织物发生尺寸收缩变化的原因一般来说有三种:松弛收缩、由含水率变化引起的收缩和毡缩。其中,由含水率变化引起的收缩是可恢复的,而“毡缩”引起的尺寸变化是不可恢复的,其发生机制与羊毛纤维鳞片的定向摩擦效应有关。羊毛织物在干衣机滚筒烘干过程中容易发生毡缩,这是人们使用干衣机护理羊毛产品的一大痛点。然而,在干衣机热、湿、机械作用下的羊毛织物毡缩规律、原因以及机理问题鲜有研究。本文基于课题组搭建的参数可调控的织物烘干动态测控平台,探究了干衣机中织物温度、含水率以及机械作用对羊毛织物尺寸收缩（尤其是毡缩）的影响规律以及原因,深入分析并完善了羊毛织物在干衣机环境条件下的毡缩机理。主要研究内容与结果如下:（1）探究了滚筒烘干过程中织物密度与防缩整理方式对羊毛针织物尺寸收缩变化的影响。采用改变不同烘干周期烘干时间的方法,研究不同密度以及不同防缩整理羊毛针织物在滚筒烘干不同阶段的尺寸收缩变化规律;采用多次累积烘干的方法,探究不同防缩整理羊毛针织物尺寸收缩的规律及原因。结果表明,干衣机中未经防缩整理羊毛针织物纵横向尺寸收缩均随纵横向密度的增大而减小,且基本呈线性趋势。这是因为在干衣机相同热、湿和机械作用条件下织物越松散,纤维越容易发生相对位移,从而促进毡缩。未经防缩整理羊毛针织物在烘干前期尺寸收缩持续增大,在烘干后期含水率较低时尺寸收缩较小;而经过防缩整理羊毛针织物在烘干过程中的尺寸收缩主要发生在织物含水率低于30%时,随着进一步干燥,尺寸收缩进一步增大。多次累积烘干实验中,未经防缩整理羊毛针织物每次烘干均会发生尺寸收缩,呈现毡化现象;而经过防缩整理羊毛针织物随着烘干次数的增加尺寸收缩率无显着增大,甚至有所降低,这是因为经过防缩整理羊毛纤维表面的鳞片结构被破坏,其尺寸收缩并非由毡化引起,而是主要与滚筒烘干过程中织物含水率变化有关。研究结论为差异化设计未经防缩整理和经过防缩整理羊毛织物的烘干方法提供了依据。（2）探究了织物含水率和温度对羊毛针织物尺寸收缩的影响及原因。改变织物初始含水率和干衣机加热丝功率,探究干衣机中织物含水率和温度对羊毛针织物尺寸收缩的影响;测试了干、湿羊毛纤维的定向摩擦效应,并分析了水分影响羊毛纤维性能进而影响毡缩的机理。结果表明,在20℃温度条件下,当织物初始含水率小于15%时,未经防缩整理羊毛针织物的毡缩随含水率的提高而快速增大;当织物含水率大于15%,随着织物含水率的提高,毡缩无显着增加。羊毛湿纤维的定向摩擦效应低于干纤维定向摩擦效应。分析得出,在一定范围内随着织物含水率的增加,羊毛纤维容易发生玻璃化转变,纤维刚度、初始模量降低,加速了织物毡缩。温度升高时,羊毛纤维吸附较少的水即发生玻璃化转变,因而温度和含水率共同影响羊毛织物的毡缩。（3）探究了滚筒干衣机中机械作用方式和强度对羊毛针织物毡缩的影响及原因。变化滚筒转速使得羊毛织物在干衣机中产生不同的运动方式,采用织物运动追踪系统记录示踪织物几何中心点位置分布,测量脱线布的脱线率表征不同转速下总的机械作用强度,进而分析机械作用方式和强度对羊毛织物毡缩的影响和原因。结果表明,在干衣机滚筒转动过程中,机械作用强度越大,羊毛织物的毡缩越大。依据动量定理、动能定理并结合织物运动轨迹,当织物做抛落运动时,织物受到的撞击力随滚筒转速的增大而增大;根据织物运动轨迹面积大小,判断织物间摩擦作用强度随滚筒转速的增大而减小。织物间的摩擦作用比织物与筒壁之间的撞击作用对羊毛织物毡缩的影响（贡献）显着。毡缩主要发生在机械作用力施加的方向,而垂直于织物面的机械作用对羊毛织物毡缩的贡献很小。（4）基于温度、含水率以及机械作用方式和强度对羊毛针织物尺寸收缩影响的研究结果,兼顾烘干速率、单位能耗除湿量、烘干均匀度以及织物外观平整度等性能指标,从织物运动的角度分别提出了不可机洗羊毛产品（以未经防缩整理羊毛针织物为代表）和机可洗羊毛产品（以氯化-赫克塞特整理羊毛针织物为代表）的烘干方案,即在烘干过程中,对于不可机洗羊毛产品,要求避免与接触物之间发生表面切向的机械作用;对于机可洗羊毛产品,优选抛落高度较大且偶尔伴有翻滚的运动方式。上述烘干方案与现有羊毛织物“平铺烘干”或“贴壁烘干”的方法相比,能耗可大大降低。本文的创新点主要有以下四点:（1）揭示出滚筒烘干过程中未经防缩整理和经过防缩整理羊毛表面结构的差异造成不同的尺寸收缩变化和机理。即,未经防缩整理羊毛针织物发生的尺寸收缩主要由毡化引起;而经过防缩整理羊毛针织物的尺寸收缩主要由含水率降低引起。（2）揭示了滚筒烘干过程中未经防缩整理羊毛针织物含水对其毡缩的影响机理。即,吸附水影响羊毛纤维弯曲性能、弹性等机械性能,在一定范围内含水较多的羊毛纤维,其刚度、初始模量较低,在机械作用下更容易发生缠结及拉紧,从而加剧羊毛织物毡缩。（3）基于干衣机平台中示踪织物运动过程的位置分布以及脱线布的脱线率,研究发现滚筒转动过程中机械作用方式和强度均对羊毛织物毡缩程度有显着影响。相同机械强度下,滚筒转动过程中织物间摩擦作用比织物与筒壁间的撞击作用对羊毛织物毡缩的影响（贡献）显着。羊毛织物的毡缩主要发生在机械作用力施加的方向。（4）提出了不可机洗羊毛织物和机可洗羊毛织物的烘干新方案。即,在烘干过程中,对于不可机洗羊毛织物,重点要避免毡缩,要求避免与接触物之间发生表面切向的机械作用;对于机可洗羊毛织物,重点要提高烘干效果和降低能耗,优选抛落高度较大且偶尔伴有翻滚的运动方式。上述烘干方案与现有羊毛织物“平铺烘干”或“贴壁烘干”的方法相比,能耗可大大降低。从理论意义来讲,探究滚筒干衣机中热、湿、机械作用对羊毛针织物收缩的影响规律及其原因,有利于丰富和深化羊毛织物毡缩机理。从实际意义来讲,优化设计的羊毛织物滚筒干衣机程序不仅达到了降低未经防缩整理羊毛织物毡缩的目的,而且总体烘干能耗大大降低。
刘慧慧,刘蒙蒙,孙建涛[5]（2020）在《现行标准中汽蒸尺寸变化率指标差异分析》文中指出为给检测人员和企业选择合适的产品标准规范汽蒸尺寸稳定性提供参考,通过对常用纺织品汽蒸尺寸变化率标准的对比,文中介绍目前常用的汽蒸尺寸标准单位、计算方式不统一、存在重合的产品标准等问题,建议统一标准计算方法、读数单位,补充不完整部分,严格标准内容,便于企业和消费者对纺织品稳定性有更好的判断。
玛尔亚木·依不拉音木,林铃梅[6]（2020）在《新疆吐鲁番市胜金店墓地M15号墓葬服饰研究》文中指出胜金店M15出土的精美的皮靴、皮带、丝质上衣、毛皮裤装等,生动地展现了苏贝希文化晚期人们的穿着打扮。以毛、皮为主,兼用丝织品的服饰材质结构,可能反映出吐鲁番盆地在汉初丝绸之路开通后所经历的服饰文化的变革,在延续一贯的游牧服饰文化传统的同时,也在与汉地日益频繁的交往交流中获得丝织品,并将其融入自己的服饰创作中,形成了融合游牧文化和汉地文化的服饰风格,充分地体现了胜金店居民的智慧与创造力。
杨慧伶[7]（2020）在《等离子体处理对羊毛织物毡缩性和染色性的影响》文中提出羊毛是一种典型的蛋白质纤维,经常被加工成高档服装面料,具有光泽柔和、身骨挺阔、悬垂性好等特点。但羊毛纤维表面特有的鳞片层使织物在洗涤过程中由于定向摩擦效应而毡化收缩。同时,鳞片层也是羊毛染色过程中的主要屏障,使羊毛一般需要长时间在高温环境中染色,这个过程会对羊毛力学性能产生消极影响。为改善羊毛鳞片带来的问题,本课题采用低压空气等离子体处理来改善羊毛织物的防缩性能,并提高其润湿性能和染色性能。首先,选用不同的作用时间和输出功率对羊毛进行等离子体处理,分析其对羊毛纤维表观形貌、摩擦系数的影响,研究处理后羊毛织物失重率、断裂强力、断裂伸长率、“机可洗”性能及风格。结果表明:经等离子体处理后羊毛纤维表面鳞片层遭到刻蚀,部分鳞片脱落;羊毛纤维摩擦系数增加,定向摩擦效应下降。处理后羊毛织物失重率随作用时间和输出功率的增加而增大,经纬向断裂强力和断裂伸长率均优于未处理织物;当输出功率为200W、作用时间为120s时,羊毛织物松弛尺寸变化率和毡化收缩率都达到了国际羊毛局IWS TM31所规定的“机可洗”性能指标。对此条件下的羊毛织物进一步进行风格（KES）分析,等离子体处理后织物垂坠感、蓬松度、厚实感变好。其次,等离子体处理能够明显改善羊毛织物的润湿性能。未处理羊毛织物接触角为141.6°,当等离子体处理的输出功率为100W、作用时间为120s时试样接触角达到最小,为33.3°。由XPS测试结果可知,在输出功率为100W、作用时间为180s时,O1s含量和O/C比最高,分别达到26.72%和0.47。织物表面的C-C/C-H的含量下降,C-O、C=O的含量明显上升。同时,处理过后的S（VI）含量明显增加,S（Ⅱ）含量下降,表明二硫键被等离子体打断形成了磺酸基（R-SO3H）。再次,将等离子体处理后的羊毛织物染成黑色和特黑两种颜色,对其K/S值、匀染性进行测试。结果表明,等离子体处理对羊毛织物表观得色深度有很明显的促进作用,黑色和特黑的K/S值分别提高5.67%、24.67%。进行黑色染色后,匀染性变好;进行特黑染色后,匀染性变差。最后,将处理后的羊毛织物在恒温恒湿室放置15天、25天、35天后对各项性能进行测试,分析等离子体处理的时效性。经处理后羊毛织物断裂强力和断裂伸长率随放置时间的增加略有下降,毡缩率随着放置时间的延长先上升后趋于稳定,放置35天后的羊毛织物仍具有优良的防缩性能;接触角随放置时长的增加无显着变化。与处理后未放置的试样相比,放置35天后羊毛织物表面O1s含量和O/C比下降21.06%、26.37%,黑色和特黑的K/S值分别下降1.52%、4.38%。
鞠斐[8]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中进行了进一步梳理在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
王乐[9]（2020）在《蛋白酶法羊毛连续快速防缩技术及机制研究》文中研究说明羊毛防缩处理是毛纺加工的重要环节。现行的氯化防缩法污染严重,而已有的无氯防缩技术均未能产业化推广。蛋白酶法作为新型的绿色加工技术,是近年来羊毛防缩领域的研究热点。本文针对现有蛋白酶法防缩技术普遍存在的耗时长、纤维损伤大等难以实现产业化的关键技术问题而展开系统研究,最终实现蛋白酶法羊毛毛条快速防缩处理的产业化应用。基于蛋白酶与羊毛鳞片层的反应特性,本文创建了以活化剂和蛋白酶Savinase 16L构成的高效催化体系。通过浸渍处理,该体系可有效剥除羊毛鳞片。研究发现,活化剂可打开羊毛鳞片中的二硫键,使羊毛纤维表面结晶指数降低、羊毛蛋白质链段中部分β-折叠和β-转角结构转变为α-螺旋结构和无规卷曲结构,使鳞片层变疏松,提高了酶对羊毛蛋白质底物反应位点的可及性,从而提高酶对羊毛鳞片的水解效率,进而由“点”及“面”式地剥除羊毛鳞片。通过系统的研究,形成了蛋白酶法羊毛剥鳞改性的高效催化理论和方法,为实现羊毛快速防缩加工奠定了理论基础。以高效催化体系的快速反应机制为基础,创建了基于多次浸轧处理模式的蛋白酶法连续式快速防缩加工技术。研究发现,连续浸轧过程可促使“物理”剥鳞与“生化反应”剥鳞协同进行,可显着提高高效催化体系对羊毛鳞片的剥除效率。采用高效催化体系在温度50℃、p H值为8.0条件下连续浸轧处理2.5 min（连续浸轧5次,30秒/次）后,羊毛纤维表面鳞片即可被大量剥除,试样TM31 5×5A测试毡缩面积变化率为-1.65%,达到“可机洗”要求。突破了生物酶在纺织上应用时需要长时间处理的传统认知。通过连续化加工装备研制、工艺优化及过程控制研究,攻克了蛋白酶法羊毛连续式快速防缩加工技术产业化应用中存在的关键技术难题,研制了包括工作液循环系统、保温系统、喷淋系统、药剂补加系统、自动控制系统等装备的连续化蛋白酶法防缩生产线,并形成了共九槽的产业化生产处理工艺。处理过程稳定,产品品质优良。实现了蛋白酶法连续快速防缩加工产业化技术应用的重大突破。
朱卫华[10]（2020）在《等离子体处理对毛织物自清洁性能影响的研究进展》文中认为利用等离子体改性技术对毛织物进行表面刻蚀和活化,改善了毛织物的拉伸强度、亲水性、表面粘附性及润湿性,提高了毛织物上TiO2颗粒的附着量、结合强度和牢度。分析了等离子体对毛织物的改性效果、自清洁机理、影响因素及毛织物自清洁的研究现状等,结果表明,优化的TiO2/SiO2溶胶配制和等离子体预处理技术可以提高毛织物的自清洁性能,同时针对影响光催化活性和稳定性的常见问题提出了未来的研究方向。
二、毛织物的尺寸变化（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、毛织物的尺寸变化（论文提纲范文）
（1）骆马绒电脑横机针织面料的开发（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景与研究意义 |
| 1.2 课题研究现状 |
| 1.3 骆马绒电脑横机针织面料概述 |
| 1.4 课题研究内容 |
| 第二章 骆马绒纤维的结构与性能 |
| 2.1 骆马绒纤维的形态结构 |
| 2.2 骆马绒纤维的力学性能 |
| 2.3 骆马绒纤维的热学性能 |
| 2.4 骆马绒纤维的其他性能 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 骆马绒纱线的开发与性能研究 |
| 3.1 纺纱工艺流程 |
| 3.2 纱线的拉伸性能 |
| 3.3 纱线的毛羽 |
| 3.4 纱线的细度不匀 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 骆马绒针织面料的开发与服用舒适性能研究 |
| 4.1 针织物组织设计 |
| 4.2 针织物结构参数及尺寸稳定性分析 |
| 4.3 针织面料服用性能测试与分析 |
| 4.4 针织面料舒适性能测试与分析 |
| 4.5 服用舒适性能综合评价 |
| 4.6 骆马绒针织物与其他几种针织物的对比 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 骆马绒针织面料抗静电整理工艺优化 |
| 5.1 抗静电原理 |
| 5.2 试验材料与设备 |
| 5.3 试验方法 |
| 5.4 抗静电整理工艺优化 |
| 5.5 抗静电剂耐水洗牢度测试 |
| 5.6 骆马绒针织面料抗静电剂的筛选 |
| 5.7 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 不足 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（2）羊毛防缩面料的机可洗性能评价（论文提纲范文）
| 1“可机洗”羊毛产品相关标准及考核指标 |
| 2 试验内容 |
| 2.1 样品选择 |
| 2.2 洗涤方案及考核指标 |
| 2.3 测试数据分析 |
| 2.3.1 毛条丝光（氯化）样品 |
| 2.3.2 毛条丝光+防缩（氯化/树脂）样品 |
| 2.3.3 织物丝光（氯化）样品 |
| 2.3.4 织物防缩（树脂）样品 |
| 2.3.5 低比例羊毛织物（毛条氯化+涤纶） |
| 3 结论 |
（3）层压复合羊毛织物服用性能及其环境适用性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标及意义 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.4 技术路线 |
| 2 羊毛及层压复合织物研究现状 |
| 2.1 羊毛织物服用性能研究 |
| 2.1.1 羊毛热湿舒适性能研究 |
| 2.1.2 羊毛接触舒适性及手感风格研究 |
| 2.2 层压复合织物研究现状 |
| 2.2.1 层压复合工艺 |
| 2.2.2 层压复合工艺在羊毛面料上的应用 |
| 2.3 研究现状总结 |
| 3 层压复合工艺对羊毛织物热湿舒适性能的影响 |
| 3.1 实验样品 |
| 3.1.1 样品选择 |
| 3.1.2 基本规格参数测试 |
| 3.2 测试指标与方法 |
| 3.2.1 防风性能 |
| 3.2.2 防水性能 |
| 3.2.3 隔热性能 |
| 3.2.4 透湿性能 |
| 3.3 实验结果与讨论 |
| 3.3.1 防风性能比较 |
| 3.3.2 防水性能比较 |
| 3.3.3 隔热性能比较 |
| 3.3.4 透湿性能比较 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 层压复合工艺对羊毛织物物理机械性能及风格特征的影响 |
| 4.1 织物物理机械性能测试 |
| 4.1.1 实验样品 |
| 4.1.2 测试指标与方法 |
| 4.1.3 实验结果与讨论 |
| 4.2 织物感官性能的灰色近优评价 |
| 4.2.1 灰色近优法基本原理 |
| 4.2.2 灰色近优法综合评价织物感官性能 |
| 4.3 基于三维扫描的服装成型效果研究 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 层压复合羊毛织物的环境适用性研究 |
| 5.1 织物实验 |
| 5.1.1 实验样品 |
| 5.1.2 测试指标与方法 |
| 5.1.3 实验结果与讨论 |
| 5.2 服装实验 |
| 5.2.1 实验样品 |
| 5.2.2 测试指标与方法 |
| 5.2.3 实验结果与分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 总结与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）滚筒干衣机中热湿机械作用下羊毛针织物毡缩研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究回顾 |
| 1.2.1 羊毛纤维组成与结构 |
| 1.2.2 羊毛织物尺寸收缩 |
| 1.2.3 干衣机烘干研究 |
| 1.2.4 干衣机中织物收缩相关研究 |
| 1.3 研究不足 |
| 1.4 本文的研究内容和研究意义 |
| 1.5 技术路线图 |
| 第二章 滚筒烘干过程中不同羊毛针织物收缩研究 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 不同织物参数羊毛针织物收缩规律 |
| 2.2.1 实验材料准备 |
| 2.2.2 实验过程 |
| 2.2.3 测试方法 |
| 2.2.4 实验结果与讨论 |
| 2.3 羊毛针织物烘干过程中尺寸变化趋势 |
| 2.3.1 实验材料 |
| 2.3.2 实验过程 |
| 2.3.3 测试方法 |
| 2.3.4 实验结果与讨论 |
| 2.4 小结 |
| 第三章 干衣机中羊毛针织物温度和含水率对其收缩的影响 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 不同初始含水率的影响 |
| 3.2.1 实验材料 |
| 3.2.2 实验过程 |
| 3.2.3 测试方法 |
| 3.2.4 结果与讨论 |
| 3.3 不同加热丝功率的影响 |
| 3.3.1 实验材料 |
| 3.3.2 实验过程 |
| 3.3.3 测试方法 |
| 3.3.4 结果与讨论 |
| 3.4 小结 |
| 第四章 干衣机中机械作用对羊毛针织物毡缩的影响研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 不同转速条件下机械作用对羊毛针织物收缩的影响 |
| 4.2.1 实验材料 |
| 4.2.2 实验过程 |
| 4.2.3 测试方法 |
| 4.2.4 结果与讨论 |
| 4.3 小结 |
| 第五章 羊毛织物滚筒烘干程序优化设计 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 滚筒烘干程序设计依据 |
| 5.2.1 不可机洗羊毛织物 |
| 5.2.2 机可洗羊毛织物 |
| 5.3 烘干程序优化方案 |
| 5.4 应用场景能耗估算比较 |
| 5.5 小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录A 不同整理羊毛直径分布 |
| 附录B 未经防缩整理的羊毛在恒温恒湿室平衡后的玻璃化转变温度 |
| 附录C 色牢度试验机中不同含水率的羊毛纤维毡化 |
| 附录D 纤维摩擦系数测试仪 |
| 附录E 湿纤维和干纤维摩擦系数实验结果 |
| 攻读学位期间学术科研情况 |
| 致谢 |
（5）现行标准中汽蒸尺寸变化率指标差异分析（论文提纲范文）
| 1 现状 |
| 1.1 标准及方法 |
| 1.2 变化原因分析及建议 |
| 1.3 等级要求 |
| 2 成因分析 |
| 2.1 产品考核分析 |
| 2.2 目前国家已采取的措施 |
| 3 结论 |
（6）新疆吐鲁番市胜金店墓地M15号墓葬服饰研究（论文提纲范文）
| 一、M15出土服饰(2) |
| （一）皮靴 |
| （二）皮带 |
| （三）裤装 |
| （四）上衣 |
| （五）饰带 |
| （六）其他 |
| 二、相关出土遗物的分析研究 |
| （一）皮靴 |
| （二）皮带 |
| （三）裤/裙装 |
| （四）上衣 |
| （五）其他丝织品 |
| 三、服饰文化的变革及其反映的吐鲁番盆地汉初的物质文化生活 |
| 四、结语 |
（7）等离子体处理对羊毛织物毡缩性和染色性的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 羊毛鳞片层对加工性能的影响 |
| 1.3 羊毛鳞片改性方法 |
| 1.4 课题研究意义及主要内容 |
| 第二章 等离子体处理对羊毛物理机械性能的影响 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 实验材料 |
| 2.3 处理前后羊毛纤维、织物物理机械性能测试 |
| 2.4 处理前后羊毛纤维物理机械性能分析 |
| 2.5 处理前后羊毛织物物理机械性能分析 |
| 2.6 本章小结 |
| 第三章 等离子体处理对羊毛织物润湿、染色性能的影响 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 实验材料 |
| 3.3 处理前后羊毛织物润湿、染色性能测试 |
| 3.4 处理前后羊毛织物润湿性能分析 |
| 3.5 处理前后羊毛织物染色性能分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 等离子体处理时效性研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 实验材料 |
| 4.3 时效性测试 |
| 4.4 等离子体处理时效性分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间研究成果 |
| 致谢 |
（8）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（9）蛋白酶法羊毛连续快速防缩技术及机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 羊毛纤维概述 |
| 1.2.1 羊毛结构特征 |
| 1.2.2 羊毛纤维蛋白质结构及组成 |
| 1.2.3 羊毛纤维的化学特性 |
| 1.3 蛋白酶概述 |
| 1.3.1 蛋白酶的来源及分类 |
| 1.3.2 酶催化理论 |
| 1.3.3 酶催化特点及酶促反应的影响因素 |
| 1.3.4 蛋白酶在纺织领域的应用 |
| 1.4 羊毛毡缩及防缩机理 |
| 1.4.1 羊毛毡缩机理 |
| 1.4.2 羊毛防缩机理 |
| 1.5 羊毛防缩加工技术研究进展 |
| 1.5.1 传统氯化处理 |
| 1.5.2 蛋白酶法防缩方法研究现状及存在问题 |
| 1.5.3 其他主要无氯羊毛防缩处理方法 |
| 1.6 本课题研究的意义及主要研究内容 |
| 1.6.1 本课题研究的主要内容 |
| 1.6.2 本课题研究的意义 |
| 第二章 羊毛鳞片的蛋白酶高效催化降解体系设计及作用机制研究 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 蛋白酶高效催化体系的设计 |
| 2.3 实验部分 |
| 2.3.1 实验材料药品及仪器 |
| 2.3.2 实验方法及工艺 |
| 2.3.3 测试方法 |
| 2.4 结果与讨论 |
| 2.4.1 高效催化体系的优化 |
| 2.4.2 活化剂对羊毛作用机制 |
| 2.4.3 活化剂与蛋白酶16L的协同作用 |
| 2.4.4 高效催化体系与羊毛作用机理分析 |
| 2.5 本章结论 |
| 第三章 蛋白酶法羊毛连续快速防缩工艺及机理研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 蛋白酶高效催化体系快速连续防缩处理加工方法设计 |
| 3.3 实验部分 |
| 3.3.1 实验材料药品及仪器 |
| 3.3.2 实验方法及工艺 |
| 3.3.3 测试方法 |
| 3.4 结果与讨论 |
| 3.4.1 高效催化体系与羊毛纤维快速作用分析 |
| 3.4.2 浸轧过程对高效催化体系处理羊毛纤维的影响 |
| 3.4.3 蛋白酶法羊毛连续式快速防缩处理工艺研究 |
| 3.4.4 蛋白酶法羊毛连续式快速防缩过程分析 |
| 3.5 本章结论 |
| 第四章 蛋白酶法羊毛毛条连续快速防缩技术产业化应用研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 实验部分 |
| 4.2.1 实验材料药品及仪器 |
| 4.2.2 实验方法及工艺 |
| 4.2.3 测试方法 |
| 4.3 结果与讨论 |
| 4.3.1 蛋白酶法羊毛毛条连续式快速防缩加工设备研制 |
| 4.3.2 蛋白酶法羊毛毛条连续式快速防缩产业化工艺研究 |
| 4.3.3 产业化生产稳定性及产品品质 |
| 4.3.4 蛋白酶法防缩技术在精纺毛织物加工中的拓展应用 |
| 4.4 本章结论 |
| 第五章 全文结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 未来研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 |
| 致谢 |
（10）等离子体处理对毛织物自清洁性能影响的研究进展（论文提纲范文）
| 1 毛织物自清洁机理 |
| 1.1 疏水性自清洁机理 |
| 1.2 亲水性自清洁机理 |
| 2 毛织物自清洁的影响因素 |
| 2.1 TiO2物理结构 |
| 2.2 TiO2溶胶用量和溶液pH |
| 2.3 照射光源与光强 |
| 2.4 预处理 |
| 2.5 掺杂剂的复合 |
| 3 毛织物自清洁的研究现状 |
| 4 等离子体处理对毛织物自清洁性能的影响 |
| 5 结语 |
四、毛织物的尺寸变化（论文参考文献）
- [1]骆马绒电脑横机针织面料的开发[D]. 杜蕴琪. 东华大学, 2021(01)
- [2]羊毛防缩面料的机可洗性能评价[J]. 何良,尹丽华,陆永良,赵娇,徐勰. 中国纤检, 2021(05)
- [3]层压复合羊毛织物服用性能及其环境适用性研究[D]. 孙琪琪. 东华大学, 2021(01)
- [4]滚筒干衣机中热湿机械作用下羊毛针织物毡缩研究[D]. 包伟. 东华大学, 2021(01)
- [5]现行标准中汽蒸尺寸变化率指标差异分析[J]. 刘慧慧,刘蒙蒙,孙建涛. 天津纺织科技, 2020(05)
- [6]新疆吐鲁番市胜金店墓地M15号墓葬服饰研究[J]. 玛尔亚木·依不拉音木,林铃梅. 南方文物, 2020(04)
- [7]等离子体处理对羊毛织物毡缩性和染色性的影响[D]. 杨慧伶. 东华大学, 2020(01)
- [8]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [9]蛋白酶法羊毛连续快速防缩技术及机制研究[D]. 王乐. 天津工业大学, 2020(01)
- [10]等离子体处理对毛织物自清洁性能影响的研究进展[J]. 朱卫华. 印染助剂, 2020(01)