一、近几年来精练、漂白生产工艺进展（论文文献综述）
郑传浪[1]（2020）在《新型活化剂在棉针织物低温漂白中的应用工艺研究》文中指出针对棉针织物过氧化氢（双氧水）传统漂白工艺存在温度和耗能耗水量高、效率低、对棉纤维的强力损伤严重及造成资源浪费的问题,基于本课题组前期研究基础,采用两种新型过氧化氢低温漂白活化剂,研究它们在棉针织物氧漂中的工艺条件;以求降低漂白温度,提高织物的白度和减少强力的损失,从而有利于实现节能减排及染整行业的清洁漂白生产工艺。通过向含有过氧化氢溶液中分别加入BEA-212（主要成分是α-五乙酰葡萄糖（PAG））和HPC（主要成分是邻苯二甲酸酐（PA））两种新型活化剂,基于这两种活化剂在氢氧化钠存在条件下和过氧化氢反应生成氧化性更强的过氧酸,从而达到降低棉针织物漂白温度的目的。首先,通过测定α-五乙酰葡萄糖（PAG）和邻苯二甲酸酐（PA）在H2O2/NaOH体系中的荧光强度,证明PAG/H2O2/NaOH和PA/H2O2/NaOH体系中均存在羟基自由基（HO·）。结果表明:以上两种体系中HO·荧光强度的最佳检测条件为:PAG和PA的最佳用量分别为150μL和100μL。由此推测HO·的存在有助于实现低温漂白。其次,采用活化剂BEA-212和HPC分别构建BEA-212/H2O2/NaOH和HPC/H2O2/NaOH低温漂白体系,对棉针织物（原织物白度为-18.92,强力为508.7 N）进行漂白。通过单因素实验,得到BEA-212/H2O2/NaOH体系的最佳工艺条件:活化剂BEA-212用量为2.0 g/L、NaOH用量为4.0 g/L、H2O2用量为15.0 g/L、漂白温度为75℃、时间为60 min。漂白后织物白度为61.97,顶破强力为413.1 N;均满足企业要求（白度:大于60;顶破强力:大于380 N）。得到HPC/H2O2/NaOH体系的最佳工艺条件:活化剂HPC用量为1.0 g/L、NaOH用量为4.0 g/L、H2O2用量为15.0 g/L、漂白温度为75℃,时间为60 min。漂白后织物的白度为64.09,顶破强力为404.1 N;亦满足企业要求。与传统高温漂白工艺（H2O2/NaOH体系,98℃）相比,在满足企业要求的前提下,温度可以降低23℃,达到节能减排的目的。同时发现:两种体系处理后的织物均具有较好的强力保留率,且HPC/H2O2/NaOH体系更有利于织物白度的提高。最后,为了进一步拓宽HPC/H2O2/NaOH低温漂白体系的应用范围,对棉针织物（原织物白度为6.59,强力为553.4 N）进行漂白工艺的系统研究。在单因素实验基础上,设计二响应值（织物白度和顶破强力）三因素（HPC用量、NaOH用量和H2O2用量）三水平的响应面实验,得到HPC/H2O2/NaOH低温漂白体系的最佳工艺条件:活化剂HPC用量为0.78 g/L、NaOH用量为3.48 g/L、H2O2用量为9.50 g/L（其它次要漂白因素条件为:精练剂TF-122用量为2.0 g/L,消泡剂用量为0.2 g/L,漂白温度为75℃,时间为60min,浴比1:20）。漂白后织物的白度为68.92,顶破强力为410.6 N;均满足企业生产要求。通过以上研究数据,进一步提出回归模型并进行验证实验,结果表明:优化的回归模型与实际情况相符,回归模型可信。
鞠斐[2]（2020）在《租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究》文中研究说明在西方先进的纺织生产方式尚未进入上海地区之前,上海正处于农业社会手工业生产的大环境中。鸦片战争之后,《南京条约》签订,上海设立租界,机制纺织商品和动力机器纺织工厂始进入上海。此后随着上海地区工业化程度的不断加深,机制纺织品与新式服装逐渐成为新的生产、生活文化的标志,随后引起社会个体价值观的变化,进而连带的引发了社会生产和生活系统的变革。在中国租界时期史上的百年之间,上海纺织服装设计在经历了西方科技本土化的同时,也不可避免地向现代化设计的前进方向发展,在这个发展过程中,客观条件和人的主观能动性都成为设计现代化的推动力量。围绕租界时期上海地区纺织、服装设计现状与产业背景等上海纺织、服装现代设计发展成因中最关键的基础条件,通过对这一时期上海地区纺织、服装工业化发展和现代设计行为的研究,还原了工业生产条件下纺织、服装的产销业态和设计价值,进一步揭示了租界时期上海地区纺织、服装设计的演变规律、文化价值和社会价值,并探索其对上海市民的生活方式、纺织、服装生产的工业化和上海城市现代化的影响、促进和提升的具体作用,以及从设计学的角度分析租界时期上海纺织、服装设计的工业化和现代化对上海地区消费文化变迁的影响。作为中国租界时期最具代表性的城市之一,上海汇聚了20世纪初中国最活跃、最发达的政治、经济、文化与艺术因素,涌现出各个行业的标志性成果,聚集了大量的艺术与设计人才,出现了中国最早的具有现代意味的设计机构。中国早期的现代纺织、服装设计便是在这样的背景条件之下,伴随着初期民族纺织、服装产业的发展而迅速地涌现与成长,形成了与早期纺织轻工产品相辅相成的现代设计产业萌芽,本土的现代纺织、服装设计正是在这样的关系中悄然地、坎坷地成长起来,既从西方现代设计发展过程中提取经验,也从本土传统资源中汲取了能量,形成了独特的发展路径。
钟斌悦[3]（2020）在《磨毛针织被单工艺优化设计及性能研究》文中指出被单是床上用品中至关重要的产品。消费者对被单的需求已不仅局限于保暖和耐用,而是更加侧重追求使用的舒适性,特别是面料的柔软性和亲肤性。尤其对于秋冬季节的被单而言,柔软贴身的面料,可以使体感温度上升,使人感到更加温暖。针织被单由于特殊的编织方式,面料更加柔软舒适、服帖。目前,已有不少厂家开始生产针织被单,但要真正实现针织被单的产业化仍有部分难题亟需解决,如针织被单的抗起毛起球性、保暖透气性、水洗尺寸稳定性等性能仍有待提升。本课题对自主研发的磨毛针织被单的耐用性能和舒适性能进行了系统性地研究,优化了磨毛针织被单的生产工艺,极大地提升了产品的耐用性和使用舒适性。本课题以棉、绢丝、羊绒、竹浆纤维为原料,选择合适的工艺制成不同混纺比的纱线。通过评估纱线力学性能,表面毛羽,条干均匀度,纱线回潮率等参数评价混纺纱线性能是否符合制备针织被单的要求。选择综合性能最佳的纱线,编织针织被单。选用舌针单面四针道圆纬机编织纬平针组织,针对产品特性设计染色工艺并选择合适的设备进行染色、烘干及预缩整理。同时本课题还设计了产品的磨毛方式及其工艺,探究了原料、密度、磨毛方式和磨毛率等因素对针织被单耐用性和舒适性能的影响,最后研究了织物的水洗尺寸稳定性。并通过正交实验,结合综合平衡法,优化了磨毛针织被单的制备工艺。通过一系列实验、分析和研究得到如下结论:1、本课题选用的四种纱线的公定回潮率都在8.5%以上,具有良好的吸湿性能。其中绢丝/羊绒/棉混纺纱的力学性能、表面毛羽、条干均匀度等指标均未达到要求;纯棉纱和竹浆纤维/羊绒/棉混纺纱的表面毛羽分布情况不够理想,而绢丝/棉混纺纱各项性能均满足磨毛针织被单的用纱要求,故最终选用绢丝/棉混纺纱为磨毛针织被单原料。2、绢棉磨毛针织被单的抗起毛起球等级均达到3.5级以上,抗起毛起球性能良好,同时织物抗起毛起球性能与磨毛方式和磨毛率无关,并随总密度的增大而有所增强。3、选用绢丝/棉混纺纱线织造纬平针织物作为磨毛针织被单面料。针织被单的顶破性能随总密度增大而增强,随磨毛率增大而减弱;砂辊式磨毛对其顶破强力损伤较大,碳素纤维磨毛工艺既可以使针织被单获得较好的绒感,又可以减少织物顶破强力的损伤。4、实验发现,磨毛针织被单的透气性随总密度的增大而减小,保温性随总密度的增大而增强,同时磨毛针织被单的透气性和保温性还与磨毛工艺有关系,二者都随磨毛率的增大而增大。5、通过正交实验结合综合平衡法,最终得出选用65%棉35%绢丝混纺纱为原料,编织总密度为8500线圈/25cm2,采用碳素纤维进行两道磨毛,磨毛率为95%的磨毛针织被单综合性能最好。综上所述,本课题所做的研究与分析为后续进一步研发针织被单提供了一定的理论基础,对针织被单的规模化生产和普及具有重要的现实意义。
夏龙贵[4]（2019）在《年产25万吨差别化化学纤维项目工艺设计》文中研究说明当前,差别化化学纤维已被纺织业一致公认为是当前最具有潜力的高档纤维,拥有环保性和优良性能。经过多年的发展,差别化化学纤维已得到国际、国内广大消费者的认同,市场需求量逐年增大。差别化化学纤维生产中的主工艺车间是原液车间、纺练车间和酸站。本项目工艺设计采用国际上成熟的、先进的差别化化学纤维生产技术,工艺稳定、设备密闭、控制系统可靠。本项目建成后将为我国的纺织业提供高质量的差别化化学纤维,将大大改善纺织业的产品结构。本人参加了本项目的三个主工艺车间的工艺设计。工艺设计满足经济效益的要求,原材料及能耗少,成本低,经济上合理。
于磊[5]（2019）在《工业遗产科技价值评价与保护研究 ——基于近代十行业分析》文中进行了进一步梳理工业遗产的科技价值是工业遗产区别于其他文化遗产的特殊之处,也是工业遗产重要的核心价值。工业遗产的保护绕不开对不同行业工业遗产的分类研究,不同工业行业的历史发展、工业科技与工业流程、与之对应的有价值的物证实物都不同。科技价值是工业遗产的一项重要价值,但目前国内对其的分析和探讨不足,缺乏分门别类的研究,相关的技术史,尤其是系统的技术史与工业考古学研究匮乏,丧失了对工业遗产价值评价的重要基础,导致了工业遗产保护的主次与依据不明晰,保护往往本末倒置,拆除了最具有价值的物证载体,遗产完整性保护的层级与范畴也同样不明晰。本文基于科技价值的视角,以近代十个行业为例,研究与探讨工业遗产的分行业评价与保护。文章首先系统深入研究了英国、美国、加拿大等国家工业遗产的价值评价标准与体系,尤其是英国,其制定了目前世界上工业遗产价值评价与保护最详细的文件,研究发现英国对工业遗产价值评定导则会细分深入到不同行业工业遗址与建筑物的探讨中,并十分重视各行业工业技术史与工业流程的研究。本文以国外为对比参照,重点研究国内自身的问题,以科技价值为切入点,基于科技价值与完整性的视角,以近代的采煤业、钢铁冶炼业、船舶修造业、棉纺织业、棉印染业、丝绸业、毛纺织业、麻纺织业、水泥业与硫酸工业十个行业为例,分门别类的研究了各工业行业的近代发展历程、有价值的遗存现状、近代工业技术与设备、近代工业流程与对应的物证实物、各门类工业遗产关键技术物证、各门类工业遗产完整性保护的层级与范畴等,基于工业史与技术史的研究,分行业具体阐释不同行业科技价值认知与评价的关注点,分行业分析不同行业工业遗产保护中的关键物证实物,包括了各行业在评价与保护中的核心实物物证、辅助生产的相关配套物证、以及与完整性相关的工业产业链等。这些结论与成果可为工业遗产的评价与保护、保护规划的制定,以及遗存的再利用等提供理论支撑与参考。
宋心[6]（2015）在《全棉针织物低温全流程工艺研究》文中进行了进一步梳理棉针织物的传统练漂一般采用高温（98℃）练漂工艺，利用强碱、双氧水、表面活性剂等将棉籽壳、蜡质、果胶充分去除，获得了较好的毛效、高棉蜡、果胶去除率及满意的白度，便于后续染色；染后皂洗工艺中，利用高温条件及多次皂洗、热水洗将织物上的浮色充分洗除。综上可知，棉针织物传统加工过程将带来能耗大、排污重、织物失重大、手感粗糙等问题，为解决这些问题，低温工艺的实施迫在眉睫。作为与企业合作项目，本课题研究了低温精练剂、双氧水活化剂、双氧水催化剂、生物精练酶等在棉针织物练漂中的应用，研究了低温皂洗剂在染色后的皂洗工艺中的应用，使其加工全过程控制在60℃。通过低温练漂助剂的筛选以及工艺优化等方面的研究，解决传统工艺存在的上述问题，为棉针织物全流程低温（60℃）处理的实现提供理论和技术支持。首先，本课题研究了低温精练剂DM-1377、双氧水活化剂DM-1430、漂特灵DM-1436、双氧水活化剂DM-1435、生物精练酶DM-8654在棉针织物低温练漂中的应用，通过正交实验确定各最优工艺后，分别处理棉针织物，而后与传统练漂后的棉针织物进行效果比较，结果显示，低温练漂后棉针织物的白度略低，但顶破强力、手感、产品产出率（失重率下降）、棉蜡保留量较传统练漂均有不同程度的提高。其次，以工厂现用染料及传统染色工艺为基础，用活性红BF-3B（1%o.w.f）对上述处理后棉针织物进行染色、皂洗，与传统工艺处理后的织物进行染色指标（K/S值、色差）比较，并综合上述练漂效果白度、毛效、顶破强力、失重率、手感、棉蜡与果胶含量、练漂废水COD值)的比较，筛选出效果最好的助剂及低温练漂工艺。比较发现，上述五种低温工艺的练漂效果相差不大，但低温精练剂DM-1377工艺与双氧水活化剂DM-1430方案染色效果较好，考虑到DM-1430为固体粉末，给工厂化料带来麻烦，最后确定DM-1377为最合适的练漂助剂，其练漂工艺为：浴比1:10，pH11，DM-13773.0g/L，（35%）H2O212.5g/L，60℃，60分钟。再次，将低温精练剂DM-1377工艺、生物化学工艺工艺、传统练漂工艺处理后的棉织物，使用60℃染料活性红BF-3B、活性黄BF-3R、活性艳兰R、活性黑B，80℃染料活性雅格素翠蓝G进行浅中深染色处理，测试未皂洗织物的棉蜡、染色废水COD，发现经低温工艺处理后的织物棉蜡保留率高，染色废水COD相差不大。最后，使用低温皂洗剂DM-1542（1g/L）对低温练漂、染色后的织物进行低温（60℃）皂洗，传统练漂、染色织物用传统工艺进行高温（90℃）皂洗，进行相关指标测试，结果显示，在不同染色浓度下，经低温工艺处理后的织物获得了与传统工艺相近的染色性能，色差控制在合格范围内，同时具备手感好、高强力保留率、高棉蜡保留率等优点。综上所述，本论文棉针织物低温全流程工艺的开发适应实际生产需求，将带来可观的经济效益。
蒋杭平[7]（2014）在《棉针织物低温复合免水洗短流程前处理工艺的探究》文中进行了进一步梳理棉针织物的前处理是染整加工过程中的基础工序,它的主要目的是去除织物上的各种杂质,提高织物的润湿性和白度,为后续加工（染色、印花等）提供满意的半成品。然而棉针织物常规前处理加工是在高温碱性条件下进行,练漂完成后布面及残液pH值较高,需要经过多次水洗以及酸中和,才能满足服用和后续加工的要求。常规前处理工艺流程长,废水排放量多,能源消耗大,不符合纺织品染整加工可持续发展的要求。如果能开发出一种既节能又高效的棉针织物前处理技术,将会对整个染整行业带来巨大的突破,对环境做出不可估量的贡献。本文从节能减排和缩短前处理工艺流程入手,通过探究低温前处理的作用机理,发现低温条件下主要是通过双氧水的氧化作用去除织物上的杂质,但低温条件下双氧水分解率低,织物无法获得满意的润湿性和白度,本文通过添加双氧水催化剂来提高双氧水分解率；常规前处理中织物练漂后的水洗和酸洗主要是进一步去除附着在织物表面的杂质以及中和布面上的残碱,若能通过助剂的添加解决上述问题,将显着缩短工艺流程。基于以上分析,本文通过将低温练漂剂TF-A1和免水洗剂TF-A2运用于棉针织物前处理中,提出了棉针织物低温复合免水洗短流程前处理工艺。该工艺是将棉针织物置于由烧碱、双氧水和低温练漂剂（TF-A1）组成的处理液中,先在低温条件下处理一段时间,然后加入免水洗剂（TF-A2）并将温度升至100℃左右处理一段时间,练漂完成后排液、除氧的加工过程。本文首先对低温复合免水洗短流程前处理的可行性进行了探究,通过对低温练漂剂（TF-A1）和免水洗剂（TF-A2）各项性能的研究实验,发现在低温条件下,含2g/L TF-A1的练漂液相对于不含TF-A1时双氧水的分解率提高了20-30%,同时由于低温条件下织物的渗透性较差,双氧水对织物的氧化作用主要发生在表面,对纤维素的氧化作用较弱,因此纤维损伤较小；TF-A2当用量超过2g/L时去污率达到15%以上,同时TF-A2能在高温条件下缓慢调节溶液pH值从中性到酸性,因此可有效降低高温阶段溶液的碱性。两者的协同作用为实现低温复合免水洗短流程前处理提供了理论可能。基于以上结论,本文对影响低温复合免水洗短流程前处理的各种因素进行逐一分析,得出了低温复合免水洗短流程前处理的最佳工艺流程及条件：练漂液（氢氧化钠质量浓度1.5g/L,低温练漂剂TF-A1质量浓度1.6g/L,30%双氧水质量浓度6g/L）→70℃条件下浸渍20min→加入2.6g/L免水洗剂TF-A2,并升温至98℃浸渍20min→排液,加入除氧酶TF-160C→脱水→烘干。同时通过比较低温复合免水洗短流程前处理同常规前处理的织物性能和社会效益等方面,研究结果表明：低温复合免水洗短流程处理的织物润湿性和白度可以达到常规前处理的水平,染色性能略低于常规前处理,但织物强力相当于常规前处理提高了20.4%,从社会效益和环境效益看,低温复合免水洗短流程前处理所需的时间相对于常规前处理减少了33.33%,排水量减少了50%, CODcr降低了8%,综合考虑,低温复合免水洗短流程前处理工艺具有良好的社会效益和环境效益,且对织物损伤小,是一种值得推广的技术。
孙世元[8]（2013）在《基于常压等离子体预处理技术的棉纱生态浆纱技术研究》文中研究表明禁用聚乙烯醇（PVA）等环境污染性浆料,利用淀粉类绿色浆料对棉纱进行上浆是生态浆纱技术的重要研究方向。但是淀粉类浆料单独使用时往往会带来浆膜脆硬、纱线不耐磨、织造时容易断头等问题,极大地影响了织造效率。而棉纤维由于其表面有一层拒水表皮层,使得棉纱不易润湿,浆液向纱线内部渗透困难。并且,随着现代高速浆纱技术的发展,纱线在浆槽内浸浆时间大大缩短,也对浆料的渗透和被覆效果提出了挑战。为了克服上述浆料、棉纤维和高速浆纱技术自身特性对棉纱浆纱带来的不利影响,实现利用淀粉类绿色浆料对棉纱（尤其是高支棉纱）进行生态浆纱的目标,本课题重点研究了利用氦气／氧气（He/02）常压等离子体（APP）对棉纱进行预处理,以提高棉纤维表面润湿性和对浆料的粘结性,然后使用含有磷酸酯淀粉和甘油组分的绿色浆料对APP预处理过的纱线进行上浆的生态浆纱技术（Eco-friendly Sizing Technology, EFST）。课题的主要研究内容包括：APP预处理改善原棉纤维表面润湿性和对浆液粘结性的基础理论、棉纤维回潮率（含水率）对APP处理棉纱效果的影响规律、基于APP预处理和绿色浆料使用的EFST生态浆纱技术以及APP浆前预处理对织物前处理及染色性能的影响等。首先,本课题研究了APP预处理工艺条件对棉纤维润湿性能的影响。APP不但可以轰击棉纤维表面产生物理溅射和化学刻蚀作用从而破坏纤维的疏水表皮层,而且同时在纤维表面生成自由基,引发等离子体植入官能团反应,在纤维表面植入羟基（C-OH）、羧基（COOH）和羰基（C=O）等极性基团,显着地提高其表面能,增强其润湿性,使其润湿时间从几个小时减小到0.8秒甚至更小,表面接触角从140°左右降低到0°。棉纤维表面粗糙程度和润湿性随着APP处理条件的改变而变化。当其它条件不变,等离子体喷头到纤维之间的距离（Jet to the Substrate Distance, JTSD）从2毫米减小到0.5毫米时,纤维表面粗糙程度逐渐变大；棉纤维润湿时间随着APP处理时间和O2流量的增加而减小,随着JTSD的增大而提高。APP处理后棉织物的润湿性在24小时内没有显着的变化,这主要因为原棉纤维的拒水表皮层已经受到等离子体的刻蚀、氧化而被破坏,表面被植入大量的亲水性基团所造成的。其次,本课题研究了APP预处理条件对棉纱与磷酸酯淀粉浆料之间的浆液粘附力及浆纱断裂伸长率的影响。研究结果表明,棉纱浆液粘附力和浆纱断裂伸长率的大小受棉纤维表面粗糙度和润湿性能的重要影响,棉纤维表面越粗糙,润湿性能越好,浆液粘附力和浆纱断裂伸长率越大。这是因为APP对纤维表面的粗糙化改性不但能赋予其“机械锁合效应”,增强浆料对纤维的抱合力,而且还能够增加浆料和纤维表面的有效接触面积,在它们之间产生更多的范德华力；纤维表面引入的极性基团如羟基、羧基和羰基,不但使浆料更容易渗入到纱线内层,增加浆料和纤维之间的接触面积,而且可与浆料大分子形成氢键结合,进一步提高它们之间的结合力,进而提高浆液粘附力和上浆率。棉纤维表面粗糙度随着APP处理时间以及O2流量的增大先增大而后略有降低,随着JTSD的减小而增大；其润湿能力随着APP处理时间的延长而逐渐提高。在上述规律的综合影响下,棉粗纱的浆液粘附力和浆纱断裂伸长率随着APP处理时间和O2流量的增加呈现先升后降的趋势,随着JTSD减小呈现变大的趋势。在优化的APP处理条件下,棉粗纱的浆液粘附力和断裂伸长率可分别提高59%和36%。APP预处理能有效糙化棉纤维表面,提高棉纱的润湿能力、浆液渗透能力、浆液粘附力以及浆纱断裂伸长率。本课题还重点研究了不同回潮率（含水率）对棉纤维受APP处理后其润湿性和浆液粘结性能的影响。结果显示,当棉纤维回潮率较小（0.5%）时,其等离子体表面刻蚀效果较好,在纤维表面出现了大量的近似圆形的、粒径大约为0.5微米左右的微粒；XPS分析证实更多的极性基团如羟基、羧基和羰基被引入到纤维表面,从而使棉纱具有更好的润湿性能、浆液渗透性和更高的浆液粘附力,浆液沿其横截面圆周向纱线内部渗透更均匀。当回潮率（含水率）较大（9.3%、26.4%）时,由于棉纤维拒水表皮层的存在,其表面存在的大量水分消耗了等离子体粒子的能量,从而使得APP处理效果变差,导致棉纤维的刻蚀程度、棉纱的润湿性能、浆液渗透性和浆液粘附力变小,浆液在棉纱受APP处理的一侧渗透较深,沿圆周向里渗透不均匀。在以上理论研究的基础上,本课题设计了一种生态浆纱工艺,即先利用APP预处理技术提高棉纤维的润湿性和其与浆液的粘附力,然后利用含有磷酸酯淀粉和甘油组分的绿色浆料对棉纱上浆。研究结果表明,与常规的使用PVA1799和磷酸酯淀粉上浆的传统浆纱技术（Traditional Sizing Technology,TST）相比,EFST生态浆纱技术能够赋予高支棉纱更好的浆纱质量,如显着提高的上浆率、浆纱断裂强度、浆纱断裂伸长率、耐磨次数以及更为有效的浆纱毛羽抑制率。与典型的使用30%PVA1799和70%磷酸酯淀粉的配方浆料上浆的TST传统浆纱技术相比,EFST生态浆纱技术可以使浆纱上浆率、浆纱断裂强度、浆纱断裂伸长率、耐磨次数分别提高19.4%、5.3%、3.4%和169.2%,使1毫米毛羽指数值降低59.3%。APP预处理可以使各浆纱质量指标得到明显改善,绿色浆料配方中的甘油组分能够有效贴服毛羽,提高浆纱耐磨次数和上浆率。NaOH退浆实验表明,EFST生态浆纱技术对退浆效果没有不利影响,反而会提高浆纱织物的润湿性和渗透性。最后,本课题利用两种前处理工艺,即使用淀粉酶INVAZYME（?） ADC退浆、精练酶KDN301精练、H202漂白的绿色前处理工艺和使用NaOH退浆、精练剂204精练、H202漂白的传统前处理工艺,来研究浆前APP预处理的生态浆纱技术对织物的前处理效果和染色性能的影响。实验结果表明,浆前APP预处理试样与非预处理试样相比,具有更好的前处理效果和染色性能,其浆料、果胶、蜡质及其它杂质去除更为有效、彻底；同样处理条件下得到的棉织物具有较高的失重率、润湿能力、白度值、上染速率、最终上染率以及较高的表观颜色深度K/S值；各试样匀染性指数RUI介于0.2和0.49之间,表明都具有较好的匀染性；干、湿耐摩擦色牢度分别为3～4级、2～3级,未发现APP预处理对匀染性和摩擦色牢度的明显影响。研究还发现,浆前APP预处理的试样使用常规前处理工艺处理时,即使省去精练过程,其前处理效果和染色性能、染色质量能达到未APP预处理试样经过NaOH退浆、精练剂精练、H202漂白全部过程后的水平；当使用绿色前处理工艺处理时,其前处理效果和染色性能、染色质量等也能达到未预处理试样经过退浆、精练、漂白传统工艺前处理后的水平。这充分说明,使用绿色和传统两种前处理工艺都能得到较好的前处理效果；APP浆前预处理能明显提高织物的前处理效果和染色性能；在工艺条件合理的情况下,能省却精练工序而不影响整体的前处理效果和染色性能、染色质量。
杜莉娜[9]（2013）在《纯棉厚重机织物低温节能前处理剂及其相关工艺研究》文中进行了进一步梳理棉织物的前处理作为纺织印染生产加工中的一个重要环节,从发展之初就备受纺织印染加工界的关注。在该领域众多专家学者们长期不懈的研究和探索下,这个重要的生产加工环节也发生着翻天覆地的变化和革新,早在几十年以前就已经开始了从高温、强碱、耗能、耗水的传统模式向低温、低碱、节能、节水新模式的转变。在众多的研究成果中,生物酶在前处理中的应用以及活化双氧水漂白体系的开发,在实现环保型低温节能前处理这一目标的进程中取得了最令人瞩目的成就。生物酶高效、专一、温和的特性,使得其对于降低前处理温度,缩短前处理时间以及减少碱的用量十分有效,在获得令人满意的白度和毛效的同时还能保护纤维免受损伤。活化双氧水体系由双氧水活化剂和双氧水组成,双氧水活化剂可使双氧水在低温下即能达到很高的分解率,大大降低了漂白过程需要的温度。生物酶的研究已有几十年的历史,目前技术虽比较成熟,可用于工厂实际的生产过程中。但由于生产实践较科学理论研究存在一定的滞后性,故生物酶技术的普及存在一定的障碍,如生产设备的更新,生产工艺的革新,生产技术的创新等。此外,生物酶技术在棉混纺织物以及棉针织物的前处理加工中取得了较好的效果,但对于含杂较多,织物结构密实的一些棉织物的前处理,仍存在难以攻克的难题,尚难用于此类棉织物的前处理加工中。而活化双氧水漂白体系则大多还停留在理论研究及实验室模拟的阶段,付诸于实施也需要一定的时间。本课题的主要研究对象是纯棉厚重机织物,实验主要的目的是探索可用于纯棉厚重机织物的低温节能的前处理工艺。鉴于生物酶技术在纯棉厚重机织物的前处理中收效甚微,本课题仍将烧碱作为主要的精练剂,在传统的烧碱／双氧水练漂工艺的基础上,对前处理过程中用到的助剂展开研究。首先对多种商品化助剂进行分类,如：渗透剂、乳化剂、金属离子螯合剂、双氧水活化剂等,使每种助剂功能专一化；接着对这些助剂的性能及其使用效果进行研究,从中选出性能优异、使用效果好的助剂进行复配；最后对实验得到的复合前处理助剂进行应用工艺的优化和使用效果的研究,探索其在棉织物的前处理过程中对降低温度、减少碱用量、缩短前处理时间的作用。课题的研究结果表明：（1）以AEC9-Na为代表的醇醚羧酸酯类表面活性剂的临界胶束浓度值最小,但它的水溶液最低表面张力值最高。以快速渗透剂T和快速渗透剂TF-107为代表的磺酸盐类表面活性剂在低碱的水溶液中,润湿渗透性能最佳,但不耐高浓度的碱剂。以耐碱渗透剂AEP为代表的醇醚磷酸酯类表面活性剂,高温耐碱性最佳,耐碱渗透性优良,且具有适合复配的特性。（2）棉织物精练过程中所选用的乳化剂的最佳HLB值范围应在10.35-11.35之间。此HLB值范围内的乳化剂对棉纤维中不溶于水的杂质具有最佳的乳化去除作用。主链上带有支链结构的聚氧乙烯醚类乳化剂润湿渗透性能良好,同时具有乳化性,其使用效果优于直链聚氧乙烯醚类（嵌段聚氧乙烯醚类）和含有苯环取代基的聚氧乙烯醚类乳化剂。实验确定了精练的最佳工艺条件：NaOH40g/L,耐碱渗透剂AEP3g/L,异构醇聚氧乙烯醚5g/L,聚氧乙（丙）烯嵌段聚合物3g/L,螯合剂WF2g/L一浸一轧,60℃下保温90mmin,热水洗,冷水洗。（3）对精练后的棉织物进行漂白,通过控制单因素变量的实验方法,分别研究了低温练漂剂用量、漂白工作液的pH、漂白温度这三个因素对织物漂白效果的影响,通过对实验数据进行分析,得出了纯棉厚重机织物漂白的最佳工艺条件为：JFC2g/L,低温练漂剂5g/L,工作液pH=9.5,两浸两轧,在80℃下保温60min,后用热水洗,再用冷水洗。（4）自制新型前处理助剂和传统的前处理助剂相比,后者更适用于浸渍法前处理工艺,前者更适用于连续的汽蒸法前处理工艺。在前处理工艺相同时,自制新型前处理助剂能够使织物获得更好的前处理效果。自制新型前处理助剂在冷堆法前处理中使用效果欠佳,但在冷堆后增加短蒸过程,织物能够获得优异的前处理效果。
何洁[10]（2011）在《赋予退浆全棉帆布润湿性的无碱处理工艺和机理》文中研究表明棉织物前处理包括烧毛、退浆、精练和漂白,其主要目的就是适当去除各种杂质,提高棉织物的白度和润湿性,获得较好的清洁外观和光泽,以满足成品和染整后续加工的要求。传统的棉织物前处理是采用烧碱和双氧水进行高温处理,虽然具有较好的处理效果,但是耗能耗水,处理液碱性强,引起纤维强力过度下降,废水BOD和COD过高,严重污染环境。本课题在课题组已有研究工作的基础上,通过对影响棉织物润湿性能的关键因素进行深入研究,有针对性的开发能够工业化的“节能减排”的前处理工艺,实现前处理工艺的简化,达到良好的社会效益和经济效益。围绕退浆全棉帆布的润湿性,通过重现性试验和分别对果胶、蜡质进行萃取的实验,从机理上分析了影响棉织物润湿性的主要因素。从棉织物本身来说,影响棉纤维润湿性的主要因素是棉蜡的含量及棉蜡与果胶的分布状态。从工艺处理的角度来说,织物上残留的表面活性剂和织物处理后的干燥方式也会影响织物润湿性的评价。通过研究表面活性剂对棉织物润湿性的影响,结果表明,若前处理结束后水洗不充分,则织物上残留的表面活性剂会使织物产生“假毛效”,处理结束后采用100℃沸煮3次（10min/次）,再用冷水洗三次的方式可以去除“假毛效”蜡质在纤维上的分布状态会影响织物润湿性。部分去除蜡质后,织物自然晾干,棉蜡保持不连续状态,有利于纤维的芯吸；当干燥温度超过棉蜡的熔点时,棉纤维内部的棉蜡会向纤维表面泳移,在纤维表面形成连续的包覆膜,影响织物的润湿性。分别萃取棉织物上的蜡质和果胶,测试不同萃取次数后织物的毛效。实验表明,棉纤维上棉蜡的含量、棉蜡与果胶的分布状态是影响棉纤维润湿性的主要因素。对退浆全棉帆布精练漂白的浸渍工艺进行优化,得到了能赋予织物很好润湿性能的高温氧化一步法工艺和酶精练低温无碱漂白两步法工艺。浸渍法高温氧化一步法前处理最佳工艺为：H2O25g/L,NW800 1.5g/L,pH值11,温度90℃,处理时间60min。处理后织物毛效约为12.9cm/30min,白度约为76.3,比传统碱氧一浴工艺处理后的织物润湿性好且白度相当。经向单纱强力损失率约为11%,强力保留率比传统碱氧一浴工艺高。精练漂白二步法前处理的最佳工艺的精练工艺为：果胶酶2g/L,NW8001.5g/L,pH值为8,先55℃保温振荡30min,然后升温到90℃,保温振荡20min。H2O2/TAED低温漂白的最佳工艺为：H2O2 4g/L, TAED/H2O2摩尔比为2:1,焦磷酸钠浓度3 g/L,NW800 1g/L,pH值9,温度70℃,处理时间45min。经精练漂白二步法工艺处理后的织物,毛效达到13.8cm/30min,白度为73.4,经向单纱强力损失率为15.2%。为达到工厂进行连续化大批量生产的目的,课题对无碱前处理浸轧工艺的可行性也进行了研究。在浸轧-热堆、浸轧-汽蒸、浸轧-堆置-汽蒸工艺中,采用无碱处理方式,蜡质只能通过乳化方式去除。但由于浸轧后织物带液量少,没有水作为分散介质,故乳化不能顺利进行,棉蜡不能被有效的去除。即使提高处理温度和延长处理时间,织物的润湿性仍不能得到改善。
二、近几年来精练、漂白生产工艺进展（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、近几年来精练、漂白生产工艺进展（论文提纲范文）
（1）新型活化剂在棉针织物低温漂白中的应用工艺研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 棉纤维的性质介绍 |
| 1.2.1 棉纤维的结构 |
| 1.2.2 棉纤维的杂质 |
| 1.3 棉织物的漂白 |
| 1.3.1 亚氯酸钠和次氯酸钠漂白 |
| 1.3.2 过氧乙酸漂白 |
| 1.3.3 臭氧漂白 |
| 1.3.4 棉织物的增白 |
| 1.3.5 双氧水漂白 |
| 1.4 双氧水活化剂/催化剂的分类 |
| 1.4.1 有机类活化剂 |
| 1.4.2 仿酶类催化剂 |
| 1.5 双氧水漂白棉织物的机理 |
| 1.5.1 双氧水的性质 |
| 1.5.2 双氧水漂白机理 |
| 1.6 活化剂/双氧水体系漂白机理 |
| 1.7 本课题的研究内容及意义 |
| 1.7.1 课题的研究内容 |
| 1.7.2 课题的研究意义 |
| 第二章 实验部分 |
| 2.1 实验材料和药品 |
| 2.1.1 实验材料 |
| 2.1.2 实验药品 |
| 2.2 实验设备和仪器 |
| 2.3 实验方法 |
| 2.3.1 活化体系对棉针织物的漂白工艺 |
| 2.3.2 HPC/H_2O_2/NaOH体系响应面法对棉针织物的漂白工艺 |
| 2.4 测试方法 |
| 2.4.1 羟基自由基(HO·)荧光强度的测试 |
| 2.4.2 白度测试 |
| 2.4.3 顶破强力测试 |
| 2.4.4 手感测试 |
| 2.4.5 双氧水分解率测试 |
| 2.5 响应面法的实验设计 |
| 2.5.1 单因素实验 |
| 2.5.2 响应面法优化工艺 |
| 第三章 实验结果与讨论 |
| 3.1 PAG和 PA促进H_2O_2 产生HO·的研究 |
| 3.1.1 PAG和 PA用量对HO·荧光强度的影响 |
| 3.1.2 反应温度对HO·荧光强度的影响 |
| 3.2 活化体系对棉针织物的低温漂白工艺 |
| 3.2.1 BEA-212和HPC用量对棉针织物漂白性能的影响 |
| 3.2.2 H_2O_2用量对棉针织物漂白性能的影响 |
| 3.2.3 NaOH用量对棉针织物漂白性能的影响 |
| 3.2.4 反应温度对棉针织物漂白性能的影响 |
| 3.2.5 最佳漂白工艺下对棉针织物手感的影响 |
| 3.2.6 BEA-212/H_2O_2/NaOH体系可能的漂白机理的研究 |
| 3.2.7 HPC/H_2O_2/NaOH体系可能的漂白机理的研究 |
| 3.3 HPC/H_2O_2/NaOH体系对棉针织物的低温漂白 |
| 3.3.1 单因素实验 |
| 3.3.2 棉针织物的低温漂白工艺优化—响应面法 |
| 第四章 结论与展望 |
| 4.1 结论 |
| 4.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 一、选题的缘起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、选题的依据 |
| 四、研究的目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)选题意义 |
| 第二节 工业化与现代设计问题的提出与尺度 |
| 一、工业化与现代设计——问题的出发点 |
| (一)什么是工业化 |
| (二)现代化社会中的现代设计 |
| (三)现代设计行为的主体 |
| (四)工业化范围的界定与运用尺度 |
| (五)社会的现代化与设计的现代化 |
| 二、租界时期上海的工业化商品范式 |
| 第三节 研究现状评述 |
| 一、租界时期上海社会背景研究 |
| (一)综合性研究 |
| (二)租界与历史、政治、社会思想、文化 |
| (三)科学思想与科学技术 |
| (四)经济、人口、生活与风俗 |
| (五)租界时期社会发展论文举要 |
| 二、租界时期上海纺织、服装工业生产研究 |
| (一)历史、综合性研究 |
| (二)纺织科技、行业及专门史研究 |
| (三)纺织技术及工程研究论文举要 |
| 三、租界时期上海纺织服装设计的产生与发展研究 |
| (一)租界时期设计历史、思想、文化类 |
| (二)纺织、服装设计编着与着作 |
| (三)纺织、服装设计论文举要 |
| (四)相关设计类着作及论文举要 |
| 第四节 研究思路与方法 |
| 第五节 研究的内容与创新 |
| 一、拟解决的主要问题 |
| 二、研究的重点、难点与创新点 |
| (一)研究的重点 |
| (二)研究的难点 |
| (三)研究的创新点 |
| 第一章 租界时期上海地区纺织服装设计的工业化与现代化 |
| 第一节 核心概念的界定 |
| 一、租界时期历史中的上海 |
| (一)时间的界定 |
| (二)租界时期上海地区社会性质的界定与经济形态特征 |
| (三)租界与现代性纺织、服装工业的发展关联 |
| 二、纺织服装工业生产及现代设计的相关概念 |
| (一)动力机器与纺织服装工业化生产范围界定 |
| (二)纺织、服装机制商品、民生设计属性及现代性概念界定 |
| (三)现代纺织服装设计发展阶段界定 |
| 三、纺织、服装的“产业链”与“多元化”的销售模式 |
| (一)上海开埠前传统的手工产销业态 |
| (二)上海开埠后上海地区市场的变化 |
| (三)租界早期上海纺织商品流通渠道的多重性 |
| 四、纺织、服装生产经历的工业化变革 |
| (一)两次西方工业革命的影响 |
| (二)民族纺织工业的产生与艰难发展 |
| (三)租界时期上海纺织产业链的更迭 |
| 第二节 动力机器纺织、服装的生产要素 |
| 一、上海地区纺织原料的发展变革 |
| (一)近代上海地区纺织原料的改进 |
| (二)纺织原料加工方式的变革 |
| (三)近代上海地区纺织品印染原料的演变 |
| 二、劳动者的类型与转变 |
| (一)手工劳动者与现代工人 |
| (二)外地人、本地人与外国人 |
| (三)裁缝学徒与纺织女工 |
| 三、生产组织形式和工具的变革是生产力发展的重要标志 |
| (一)动力机器纺织、服装工业的生产组织形式 |
| (二)纺织、服装生产机器 |
| (三)纺织、服装机器生产工艺 |
| 四、动力机器纺织、服装的工业化范式 |
| (一)机制纺织商品种类与范式 |
| (二)机制服装商品种类与范式 |
| (三)上海家用纺织品的现代性体验 |
| (四)上海人着衣的现代性体验 |
| 第三节 纺织、服装工业化与现代设计的发展关联 |
| 一、欧风美雨之吹沫——西方文明传播的效力 |
| (一)上海的市政建设与现代化城市的影响 |
| (二)租界时期西方文化在上海的传播 |
| (三)西方审美影响下的城市新面貌 |
| 二、工业化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)上海纺织工业的发展变迁 |
| (二)租界时期上海纺织工厂创办简况 |
| (三)工业化条件下的纺织、服装生产 |
| 三、租界时期上海地区纺织工业的产生与发展 |
| (一)缫丝、丝织工业的产生与发展 |
| (二)棉纺织工业的产生与发展 |
| (三)针织及棉复制工业的产生与发展 |
| (四)毛纺织工业的产生与发展 |
| (五)动力纺织机器工业的产生与发展 |
| 四、现代化与现代纺织、服装设计行为的发生 |
| (一)东方服饰之都演绎的海上繁华梦 |
| (二)文化转型与纺织服装设计的“现代性” |
| (三)纺织服装设计文化功能的嬗变 |
| 第二章 传输与移植:纺织、服装工业的初发萌芽 |
| 第一节 西方纺织、服装工业初入上海 |
| 一、租界的设立与上海的崛起 |
| (一)租界初立时期的历史背景与社会环境 |
| (二)租界与华界的巨大差异 |
| 二、“十里洋场”与“奇技奇器” |
| (一)接触西方工业文明的起点 |
| (二)从棉布商业看上海早期的洋布市场 |
| (三)早期洋货市场的局限性 |
| 三、内外贸易与纺织商品流通的初步发展 |
| (一)上海地区棉布商业的“现代性”萌发 |
| (二)交通的发展与商品行销范围的扩大 |
| (三)从生产到消费的间接流通 |
| 四、手工纺织的停滞与动力机器纺织的孕育 |
| (一)欧洲动力机器纺织的迅猛发展与落后的中国近代科技 |
| (二)上海手工纺织业中的资本主义萌芽 |
| (三)外资纺织工业进入上海 |
| (四)洋务运动与上海本土纺织工业的萌芽 |
| 第二节 “古法趋新”与本土纺织服装设计的工业化萌芽 |
| 一、上海地区纺织、服装的传统产销业态 |
| (一)手工纺织生产规模的演变 |
| (二)纺织、服装商品的直接流通 |
| (三)上海地区手工纺织生产设计特征的转变 |
| 二、传统手工纺织业中孕育的工业化种子 |
| (一)古代纺织科技的发展脉络及其影响 |
| (二)高度完善的手工机器和纺织工艺 |
| (三)动力纺织机器的雏形 |
| (四)“中间技术”的过渡 |
| 三、西方技术、商品转移中工业化观念的渗透 |
| (一)晚清上海传统纺织与西式纺织设计生产之差异 |
| (二)传统纺织产品与西方机器纺织产品之差异 |
| (三)伴随西方科技带来的新思想 |
| (四)技术转移与工业化观念转变 |
| 四、西方纺织生产技术变革带来的上海纺织工业革命 |
| (一)纺织生产原材料的开拓 |
| (二)纺织生产机器的更新 |
| (三)纺织生产动力的改进 |
| (四)化学染料对传统染料的超越 |
| 第三节 技术之“变” |
| 一、纺织技术体系的开放性转变 |
| (一)异质文化交流与物质层面交锋 |
| (二)中国古代纺织技术体系的非开放性特征 |
| (三)近代上海纺织科技的开放性转变 |
| 二、早期上海纺织工业中先进的纺织技术举要 |
| (一)洋商创办的缫丝工厂 |
| (二)从缫丝技术看生产方式的差异 |
| (三)上海机器织布局与新式棉纺织机器 |
| 三、“格致”与纺织生产技术的变革 |
| (一)《格致汇编》与西方科学技术的引进与传播 |
| (二)《格致汇编》中的西方纺织技术 |
| (三)自上而下的自救运动与“格致”的传播 |
| 四、轻盈棉布的“现代”意味 |
| (一)以土布为代表的传统手工艺 |
| (二)以机制棉布为代表的现代机制商品 |
| (三)机制棉布的物质性与文化性 |
| (四)机制布与仿机制布:现代性的认同与模仿 |
| 第四节 渐进的科技发展与设计工业化观念的形成 |
| 一、“有识之士”对“格致”的推动作用 |
| (一)新式学堂与西学学校 |
| (二)派遣留学生 |
| (三)科举制度的废除和新式学校的建立 |
| (四)办学是传播和振兴科技的重要途径 |
| 二、“格致”与上海纺织工业萌发 |
| (一)科学技术是本土纺织工业化产生的重要基础 |
| (二)生产力发展与社会分工加深是工业化萌芽的动力因 |
| (三)上海地区现代化社会发展的必然性趋势 |
| 三、“格致”的传播与上海现代纺织、服装设计思想的萌芽 |
| (一)新旧兼容的思维模式与科学思想 |
| (二)“排斥”、“不安”与“崇尚”:上海地区社会主流群体的态度变化 |
| (三)移风易俗与文明进步 |
| 第三章 传授与效法:纺织、服装设计的因地制宜 |
| 第一节 百万人口大都市与“外资兴业时代” |
| 一、移民入迁与现代化都市的形成 |
| (一)人口变迁与社会变革 |
| (二)人口结构与社会分层 |
| (三)地缘关系与地域性社会关系构成 |
| (四)人口、文化与设计目的转变 |
| 二、上海城市的现代化进程与纺织工业的发展关联 |
| (一)文人墨客眼中的现代化生活 |
| (二)西式休闲娱乐活动的传播 |
| (三)现代化都市的逐步形成 |
| 三、“外资兴业”与上海地区现代设计行为的诞生 |
| (一)工业生产与现代设计行为发生 |
| (二)工业化精神的影响与设计观念的转变 |
| (三)新材料的引进与设计条件的变革 |
| 第二节 “仿行西法”与本土纺织、服装设计的工业化雏形 |
| 一、上海纺织行业产销业态的突破和变革 |
| (一)外资纺织企业的示范作用 |
| (二)“条约”对本土棉纺织工业的积极影响 |
| (三)国家政策的推行对上海纺织工业发展的积极影响 |
| 二、民族纺织、服装工业的起步 |
| (一)内外因共同作用下的民族纺织工业起步 |
| (二)“易服运动”与本土机制服装业的起步 |
| (三)本土纺织、服装机器制造产业的起步 |
| (四)动力机器的重要作用 |
| 三、新旧交替之间呈现的早期纺织、服装设计工业化特征 |
| (一)民族纺织、服装工业诞生的根源 |
| (二)“平等”、“享乐”与“现代性”的本土设计师 |
| (三)纺织、服装工业起步阶段的设计特征 |
| 第三节 技术之“践” |
| 一、新型纺织技术的实践 |
| (一)动力缫、纺技术的实践 |
| (二)动力织造技术的实践 |
| (三)动力机器印花、染整技术的实践 |
| 二、西方纺织技术的本土化适应过程 |
| (一)民族缫丝、轧花机器制造专业的先行发展 |
| (二)纺织工业发展影响下的民族棉纺织、针织机器制造业 |
| (三)丝绸工业的兴起和丝织机器的仿制与改良 |
| (四)仿制、改造的能力与本土化的适应过程 |
| 三、轻薄夏衣:产品设计的拓宽与生活方式的改良 |
| (一)纺织产品的拓宽 |
| (二)面料出新及剪裁进步推动下的服装及纺织产品拓宽 |
| (三)轻薄夏衣与衣着方式的改良 |
| 第四节 工业化冲击下的上海纺织设计的继替与突破 |
| 一、西方科学技术对近代上海纺织技术的影响 |
| (一)中国古代纺织技术的对外传播 |
| (二)中国古代手工纺织机器与西方动力纺织机器的比较 |
| (三)科技流通对上海纺织技术发展的重要影响 |
| 二、西方纺织机器的传入与传统纺织、服装生产的巨大变革 |
| (一)纺织原料与机器材质选择的突破 |
| (二)操作方式的变化 |
| (三)缝纫机和现代服装手工业改良 |
| (四)机制织物令手工织物逐渐成为文化遗存 |
| 三、设计的“焦点”效应与现代设计思想的初践 |
| (一)机制织物和西式服装的“焦点”效应 |
| (二)租界内外服装工业化的区别与设计的联系 |
| (三)工业化生产与纺织、服装设计的现代化动因 |
| (四)现代性纺织、服装设计思想的初期实践 |
| 第四章 变革与惟新:纺织、服装设计的推陈出新 |
| 第一节 上海纺织、服装工业化进程中的进退消长 |
| 一、民国时期民族纺织工业的大规模兴起 |
| (一)华商纺织企业繁荣发展 |
| (二)纺织品销售的变革 |
| (三)“大上海”计划与民族纺织、服装工业的黄金时代 |
| 二、民族品牌与博览会 |
| (一)世界博览会与纺织、服装品牌的国际传播 |
| (二)民族主义推动下展开的全国展览会 |
| (三)对民族固有样式的突破与国家形象的呈现 |
| 三、战争是近代上海纺织、服装设计发展的分水岭 |
| (一)“孤岛时代”纺织、服装工业的式微 |
| (二)“孤岛”时期纺织、服装产业的畸形发展 |
| (三)绝望的抗争:民族纺织、服装企业在压迫中前进 |
| 第二节 民族纺织、服装工业发展的差异性、趋向性与地域性比较 |
| 一、上海地区参差不齐的纺织行业衍变过程 |
| (一)非同步性的纺织行业发展 |
| (二)以棉纺织业为首的行业结构 |
| (三)纺织企业集团化的发展趋向 |
| 二、不同地区纺织工业化的先后及纺织工业基地的形成 |
| (一)上海开众多纺织行业之先河 |
| (二)江浙地区纺织设计生产的继承与发展 |
| (三)租界时期纺织工业分布区域的迁移 |
| 三、近代上海地区服装与纺织行业衍变的比较 |
| (一)纺织、服装行业内产销模式的差异性 |
| (二)对动力机器的依赖性造成的行业衍变差异 |
| (三)“量身定制”、“特异独行”与阶级象征性造成的服装行业衍变 |
| 第三节 技术之“革” |
| 一、传统织物基础上的突破性技术创新 |
| (一)纺织机器的技术创新与民族机器纺织商品的新特征 |
| (二)对舶来织物质感的仿效 |
| (三)基于传统丝织物基础上的技术与产品创新 |
| 二、廉价材料转化为美:人造丝的混织与印染应用 |
| (一)人造丝的诞生和混织应用 |
| (二)人造丝与近代上海丝织品种的拓宽 |
| (三)进口动力织机与混纺机织物 |
| (四)“化学反应”中的技术革新 |
| 三、技术的变革与纺织、服装设计的“现代性” |
| (一)现代化纺织产品设计的变革 |
| (二)泳装与上海新运动时尚 |
| (三)构建现代生活的新面貌与对地区形象的重新塑造 |
| 第四节 本土纺织、服装设计的民族意识觉醒 |
| 一、外资纺织、服装企业的垄断和压迫 |
| (一)上海地区外资棉纺织工厂的发展与垄断 |
| (二)日商纺织集团掀起的在华纺织事业高潮 |
| (三)进口毛纺织商品和外资毛纺织工厂的垄断和压迫 |
| (四)压迫之下掀起的国货运动与民族认同 |
| 二、国货运动对本土纺织、服装工业发展的推动力 |
| (一)国货运动与“民族认同” |
| (二)《国货样本》与民族纺织、服装工业的现代化 |
| (三)《国货样本》与国货认识 |
| (四)纺织、服装构建的设计身份认同 |
| 三、现代性纺织、服装设计构建的物质文化与价值导向 |
| (一)具有现代性特征的上海物质文化构建 |
| (二)社会阶层文化差异下纺织、服装的物质文化表现 |
| (三)民国中期的时装展演:现代性物质文化的价值导向功能 |
| 第五章 融合与变迁:双轮驱动下的上海纺织、服装设计 |
| 第一节 上海是中国近代纺织、服装设计的大本营 |
| 一、纺织、服装行业是现代设计行为发生的河床 |
| (一)租界时期上海地区的现代设计定义与定位 |
| (二)现代设计区别于传统设计的重要特征 |
| (三)现代美术思想与现代设计观念的产生 |
| 二、租界时期上海纺织服装设计、教育产业 |
| (一)租界时期上海的设计机构、教育机构和学术科研团体 |
| (二)纺织教育与现代性纺织、服装设计 |
| (三)租界时期上海纺织、服装设计着作的诞生与发展 |
| 第二节 租界时期上海纺织设计的“革旧鼎新” |
| 一、实践的智慧:纺织机器的本土化改良与设计创新 |
| (一)租界时期上海纺织生产工具设计的发展历程 |
| (二)纺织机器的仿造、改良与创新 |
| (三)上海纺织机器设计的工业化特征 |
| 二、多元化的纺织图案设计创新 |
| (一)纺织图案设计的引进和图案设计专业的建立 |
| (二)中西绘画差异与纺织图案设计风格转变 |
| (三)纺织图案设计是构建艺术与制造之间的桥梁 |
| 三、纺织产品设计及品牌意识的觉醒 |
| (一)纺织产品的开拓创新与民族纺织品的商标设计 |
| (二)纺织品广告设计与传播、消费关联 |
| (三)地缘文化影响下的现代纺织设计 |
| 第三节 “服色时易”与近代上海服装设计的发展变迁 |
| 一、服装设计与上海“文化地图”中的服饰文化识别 |
| (一)一个时代的“影像” |
| (二)“变化多端”的设计形式 |
| (三)现代服装设计是文化结构变化的先锋 |
| 二、本土服装设计的变化与突破 |
| (一)西方文化影响下服装形制的变化 |
| (二)侨民着装影响下的搭配方式变革 |
| (三)真正的童装:本土儿童服装设计的诞生 |
| 三、时尚意识与社会追求:“迥异”的男、女服装设计趋向 |
| (一)保暖、礼仪和身份识别:服装功能的演进 |
| (二)差别化与多样化:租界时期上海地区服装设计的工业特征 |
| (三)改良旗袍与中山装:两种设计经典的物化呈现 |
| 第四节 、文明转型与纺织、服装设计的互动趋向 |
| 一、现代化生活方式的蜕变与现代设计的体现 |
| (一)文明的教化与民俗的改变 |
| (二)西式婚礼服:民俗改良在服装设计中的体现 |
| (三)纺织、服装广告对现代化生活方式构建的影响 |
| 二、租界时期上海消费文化与设计的现代性 |
| (一)西方侨民消费方式的影响与百货公司对新式消费的建立 |
| (二)阶层的分化与品味的培养:上海消费文化的改变 |
| (三)设计的现代性与审美的现代性 |
| 三、“人”的现代性与设计的现代性 |
| (一)源自设计、生产与消费环节的“人” |
| (二)设计者与消费者之间的文化关联 |
| (三)上海都市文化对现代设计的影响 |
| 结论 |
| 第一节 上海现代纺织、服装设计的特点与研究价值 |
| 第二节 租界时期上海地区纺织、服装工业变革与现代设计行为的诞生与发展的关系以及深层原因 |
| 第三节 租界时期上海地区纺织、服装工业化对现代设计的启迪 |
| 一、租界时期上海地区现代纺织、服装设计对当代设计的启示 |
| 二、在异质文化交流中再获新生 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 在校期间研究成果 |
| 致谢 |
（3）磨毛针织被单工艺优化设计及性能研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1. 被单产品研究现状 |
| 1.1.1. 被单产品原料 |
| 1.1.2. 被单产品组织结构 |
| 1.1.3. 被单产品的其它研究 |
| 1.2. 被单产品的性能评价 |
| 1.2.1. 耐用性能评价 |
| 1.2.2. 舒适性能评价 |
| 1.3. 本课题研究的目的意义 |
| 1.4. 本课题研究的主要内容 |
| 第二章 磨毛针织被单原料选择与织物制备 |
| 2.1. 磨毛针织被单原料选择 |
| 2.1.1. 被单产品原料要求 |
| 2.1.2. 针织被单产品用纱要求 |
| 2.2. 磨毛针织被单纱线设计及性能研究 |
| 2.2.1. 纱线表观形态 |
| 2.2.2. 纱线力学性能 |
| 2.2.3. 纱线表面毛羽 |
| 2.2.4. 纱线条干测试 |
| 2.2.5. 纱线吸湿性能 |
| 2.3. 针织被单的织造工艺 |
| 2.4. 针织被单的染色工艺 |
| 2.4.1. 精炼 |
| 2.4.2. 漂白 |
| 2.4.3. 染色 |
| 2.4.4. 烘干及定型 |
| 2.5. 针织被单的磨毛工艺 |
| 2.5.1. 磨毛工艺 |
| 2.5.2. 热定型工艺 |
| 2.6. 本章小结 |
| 第三章 磨毛针织被单耐用性能探究 |
| 3.1. 实验材料 |
| 3.2. 抗起毛起球性能探究 |
| 3.2.1. 实验方法 |
| 3.2.2. 抗起毛起球性能分析 |
| 3.3. 顶破性能探究 |
| 3.3.1. 实验方法 |
| 3.3.2. 顶破性能分析 |
| 3.4. 本章小结 |
| 第四章 磨毛针织被单舒适性能探究 |
| 4.1. 透气性能探究 |
| 4.1.1. 实验方法 |
| 4.1.2. 透气性能分析 |
| 4.2. 保温性能探究 |
| 4.2.1. 实验方法 |
| 4.2.2. 保温性能分析 |
| 4.3. 本章小结 |
| 第五章 基于正交实验的水洗尺寸稳定性研究 |
| 5.1. 洗涤实验 |
| 5.2. 织物水洗尺寸稳定性正交表设计 |
| 5.3. 实验结果分析 |
| 5.4. 水洗对针织被单表观影响 |
| 5.5. 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1. 结论 |
| 6.2. 课题展望 |
| 参考文献 |
| 附录一 纱线毛羽测试结果 |
| 附录二 被单产品性能测试结果 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（4）年产25万吨差别化化学纤维项目工艺设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 引言 |
| 1.1 概述 |
| 1.2 项目设计的必要性和有利条件 |
| 第2章 总论 |
| 2.1 设计依据及指导思想 |
| 2.2 厂址及总平面概述 |
| 2.3 设计范围 |
| 2.4 建设规模及产品方案 |
| 2.5 原料、主要化工料用量及来源 |
| 2.6 生产方法及工艺特点 |
| 2.7 公用工程 |
| 2.8 工厂自动化、机械化水平 |
| 2.9 计量 |
| 2.10 三废治理、劳动及环境保护 |
| 2.11 安全与工业卫生 |
| 2.12 节能与综合利用 |
| 2.13 工作制度及定员 |
| 2.14 技术分析 |
| 第3章 工艺 |
| 3.1 原液车间 |
| 3.2 纺练车间 |
| 3.3 酸站 |
| 第4章 设备 |
| 4.1 概述 |
| 4.2 主机设备 |
| 4.3 非定型设备 |
| 4.4 其它机械设备 |
| 第5章 环境保护 |
| 5.1 设计依据 |
| 5.2 废气处理 |
| 5.3 污水处理 |
| 5.4 废渣处理 |
| 5.5 噪声控制 |
| 5.6 有毒、有害物质贮运防污染措施 |
| 5.7 环保机构及监测 |
| 第6章 安全与工业卫生 |
| 6.1 设计依据 |
| 6.2 概述 |
| 6.3 设计原则与措施 |
| 第7章 节能及综合利用 |
| 7.1 概述 |
| 7.2 节能 |
| 7.3 综合利用 |
| 第8章 结论与展望 |
| 8.1 结论 |
| 8.2 进一步工作的方向 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录A 总平面布置图 |
| 附录B 原液车间带控制点的工艺流程图 |
| 附录C 纺练车间带控制点的工艺流程图 |
| 附录D 酸站车间带控制点的工艺流程图 |
| 附录E 原液车间设备布置图 |
| 附录F 原液车间物料平衡表 |
| 附录G 纺练车间设备布置图 |
| 附录H 纺练车间物料平衡表 |
| 附录I 酸站车间设备布置图 |
| 附录J 酸站车间物料平衡表 |
| 附录K 原液车间设备一览表 |
| 附录L 纺练车间设备一览表 |
| 附录M 酸站车间设备一览表 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
（5）工业遗产科技价值评价与保护研究 ——基于近代十行业分析（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| 英文摘要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究对象的界定与研究视角 |
| 1.2.1 研究对象的界定 |
| 1.2.1.1 时间范畴的界定 |
| 1.2.1.1.1 时间的界定 |
| 1.2.1.1.2 范畴的界定 |
| 1.2.1.2 十个行业的选取 |
| 1.2.1.2.1 工业近代化进程中的重要性 |
| 1.2.1.2.2 现存遗留所占比例的较高性 |
| 1.2.2 研究视角 |
| 1.2.2.1 科技价值的视角 |
| 1.2.2.2 完整性的视角 |
| 1.3 研究目标 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 国内外研究现状与目前研究存在的问题 |
| 1.5.1 国外研究现状 |
| 1.5.1.1 从文化遗产到工业遗产的保护 |
| 1.5.1.2 国外工业遗产保护起源及发展 |
| 1.5.1.3 国外工业遗产价值评价理论研究 |
| 1.5.1.3.1 英国工业遗产价值评价理论研究 |
| 1.5.1.3.2 美国工业遗产价值评价理论研究 |
| 1.5.1.3.3 加拿大工业遗产价值评价理论研究 |
| 1.5.1.3.4 日本工业遗产价值评价理论研究 |
| 1.5.2 国内研究现状 |
| 1.5.2.1 近代中国工业史与技术史的研究 |
| 1.5.2.2 国内工业遗产保护的起源及发展 |
| 1.5.2.3 国内工业遗产价值评价理论研究 |
| 1.5.2.3.1 工业遗产价值评价指标与构成研究 |
| 1.5.2.3.2 工业遗产价值评价方法与体系研究 |
| 1.5.2.4《中国工业遗产价值评价导则(试行)》的建立 |
| 1.5.3 目前研究存在的问题 |
| 1.6 关于工业遗产完整性的思考与近代动力设备的发展 |
| 1.6.1 对于工业遗产完整性的思考 |
| 1.6.2 近代动力设备的发展历程 |
| 1.7 研究特色与创新之处 |
| 1.8 技术路线与关键技术说明 |
| 1.9 未尽事宜 |
| 第2章 近代重工业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 2.1 近代采煤业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 2.1.1 近代采煤业的历史与现状研究 |
| 2.1.1.1 近代采煤业的年代分期与发展历程 |
| 2.1.1.2 历史重要性突出的近代采煤业工业遗产 |
| 2.1.1.3 小结 |
| 2.1.2 近代采煤工业技术与设备研究 |
| 2.1.2.1 近代采煤的完整工艺流程 |
| 2.1.2.2 近代采煤工业技术与关键技术物证 |
| 2.1.2.2.1 开拓系统工艺技术与关键物证 |
| 2.1.2.2.2 采煤系统工艺技术与关键物证 |
| 2.1.2.2.3 矿井提升与运输及其关键物证 |
| 2.1.2.2.4 矿井通风与排水及其关键物证 |
| 2.1.2.2.5 煤的洗选与炼焦及其关键物证 |
| 2.1.2.2.6 煤矿的动力系统及其关键物证 |
| 2.1.2.2.7 露天采矿与矿井照明 |
| 2.1.2.3 小结 |
| 2.1.3 采煤业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 2.1.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 2.1.3.2 采煤业价值评价典型案例分析 |
| 2.1.3.2.1 萍乡安源煤矿工业建筑群 |
| 2.1.3.2.2 本溪湖煤矿工业建筑群 |
| 2.2 近代钢铁冶炼业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 2.2.1 近代钢铁冶炼业的历史与现状研究 |
| 2.2.1.1 近代钢铁冶炼业的年代分期与发展历程 |
| 2.2.1.2 历史重要性突出的近代钢铁冶炼业工业遗产 |
| 2.2.1.3 小结 |
| 2.2.2 近代钢铁冶炼工业技术与设备研究 |
| 2.2.2.1 近代钢铁冶炼的完整工艺流程 |
| 2.2.2.2 近代炼铁工艺技术与关键技术物证 |
| 2.2.2.3 近代炼钢工艺技术与关键技术物证 |
| 2.2.2.4 近代钢铁加工工艺与关键技术物证 |
| 2.2.2.5 小结 |
| 2.2.3 钢铁冶炼业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 2.2.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 2.2.3.2 钢铁冶炼业价值评价典型案例分析 |
| 2.2.3.2.1 鞍山钢铁有限公司工业建筑群 |
| 2.2.3.2.2 本溪湖钢铁工业建筑群 |
| 2.3 近代船舶修造业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 2.3.1 近代船舶修造业的历史与现状研究 |
| 2.3.1.1 近代船舶修造业的年代分期与发展历程 |
| 2.3.1.2 历史重要性突出的近代船舶修造业工业遗产 |
| 2.3.1.3 小结 |
| 2.3.2 近代船舶修造工业技术与设备研究 |
| 2.3.2.1 近代船舶修造的完整工艺流程 |
| 2.3.2.2 近代船舶修造工艺技术与关键技术物证 |
| 2.3.2.2.1 近代船舶修造工业技术 |
| 2.3.2.2.2 船舶修造关键技术物证 |
| 2.3.2.3 小结 |
| 2.3.3 船舶修造业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 2.3.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 2.3.3.2 船舶修造业价值评价典型案例分析 |
| 2.3.3.2.1 福建马尾船政工业建筑群 |
| 2.3.3.2.2 天津市船厂(原大沽造船厂)工业建筑群 |
| 第3章 近代轻工业工业遗产科技价值评价与保护研究(一) |
| 3.1 近代棉纺织业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 3.1.1 近代棉纺织业的历史与现状研究 |
| 3.1.1.1 近代棉纺织业的年代分期与发展历程 |
| 3.1.1.2 历史重要性突出的近代棉纺织业工业遗产 |
| 3.1.1.3 小结 |
| 3.1.2 近代棉纺织工业技术与设备研究 |
| 3.1.2.1 近代棉纺织的完整工艺流程 |
| 3.1.2.1.1 棉纺工艺 |
| 3.1.2.1.2 棉织工艺 |
| 3.1.2.2 近代棉纺织工艺技术与关键技术物证 |
| 3.1.2.2.1 近代棉纺机具 |
| 3.1.2.2.2 近代棉织机具 |
| 3.1.2.2.3 近代纺织动力设备 |
| 3.1.2.2.4 近代棉纺织厂房建筑与构筑物 |
| 3.1.2.3 小结 |
| 3.1.3 棉纺织业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 3.1.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 3.1.3.2 棉纺织业价值评价典型案例分析 |
| 3.1.3.2.1 中纺公司天津第一纺织分厂 |
| 3.1.3.2.2 石家庄大兴纺织染厂工业建筑群 |
| 3.1.3.2.3 西安大华纱厂工业建筑群 |
| 3.2 近代棉印染业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 3.2.1 近代棉印染业的历史与现状研究 |
| 3.2.2 近代棉印染工业技术与设备研究 |
| 3.2.2.1 近代棉印染的完整工艺流程 |
| 3.2.2.2 近代棉印染工艺技术与关键技术物证 |
| 3.2.2.3 小结 |
| 3.2.3 棉印染业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 3.2.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 3.2.3.2 棉印染业价值评价典型案例分析 |
| 3.2.3.2.1 中纺公司上海第三印染厂 |
| 3.2.3.2.2 中纺公司上海第四印染厂 |
| 第4章 近代轻工业工业遗产科技价值评价与保护研究(二) |
| 4.1 近代丝绸业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 4.1.1 近代丝绸业的历史与现状研究 |
| 4.1.1.1 近代动力机器缫丝的年代分期与发展历程 |
| 4.1.1.2 近代动力机器丝织的年代分期与发展历程 |
| 4.1.1.3 近代动力机器丝绸印染的年代分期与发展历程 |
| 4.1.1.4 历史重要性突出的近代丝绸业工业遗产 |
| 4.1.1.5 小结 |
| 4.1.2 近代丝绸业工业技术与设备研究 |
| 4.1.2.1 近代缫丝、丝织与丝绸印染的完整工艺流程 |
| 4.1.2.1.1 近代缫丝工艺 |
| 4.1.2.1.2 近代丝织工艺 |
| 4.1.2.1.3 丝绸印染工艺 |
| 4.1.2.2 近代丝绸业的关键技术物证 |
| 4.1.2.2.1 近代缫丝机具 |
| 4.1.2.2.2 近代丝织机具 |
| 4.1.2.2.3 近代丝织物染整机具与动力设备 |
| 4.1.2.2.4 近代丝绸厂房建筑与构筑物 |
| 4.1.2.3 小结 |
| 4.1.3 丝绸业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 4.1.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 4.1.3.2 丝绸业价值评价典型案例分析 |
| 4.1.3.2.1 上海第一丝厂 |
| 4.2 近代毛纺织业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 4.2.1 近代毛纺织业的历史与现状研究 |
| 4.2.1.1 近代毛纺织业的年代分期与发展历程 |
| 4.2.1.2 历史重要性突出的近代毛纺织业工业遗产 |
| 4.2.1.3 小结 |
| 4.2.2 近代毛纺织工业技术与设备研究 |
| 4.2.2.1 近代毛纺织的完整工艺流程 |
| 4.2.2.1.1 毛纺工艺 |
| 4.2.2.1.2 毛织工艺 |
| 4.2.2.1.3 毛织物整理工艺 |
| 4.2.2.2 近代毛纺织工艺技术与关键技术物证 |
| 4.2.2.2.1 近代毛纺、毛织机具 |
| 4.2.2.2.2 近代毛整理机具与动力设备 |
| 4.2.2.2.3 近代毛纺织厂房建筑与构筑物 |
| 4.2.2.3 小结 |
| 4.2.3 毛纺织业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 4.2.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 4.2.3.2 毛纺织业价值评价典型案例分析 |
| 4.2.3.2.1 中纺公司上海第二毛纺织厂 |
| 4.2.3.2.2 中纺公司上海第三毛纺织厂 |
| 4.3 近代麻纺织业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 4.3.1 近代麻纺织业的历史与现状研究 |
| 4.3.2 近代麻纺织工业技术与设备研究 |
| 4.3.2.1 近代麻纺织的完整工艺流程 |
| 4.3.2.2 近代麻纺织工艺技术与关键技术物证 |
| 4.3.2.3 小结 |
| 4.3.3 麻纺织业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 4.3.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 4.3.3.2 麻纺织业价值评价典型案例分析 |
| 4.3.3.2.1 中纺公司上海第二制麻厂 |
| 第5章 近代化工业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 5.1 近代水泥业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 5.1.1 近代水泥业的历史与现状研究 |
| 5.1.2 近代水泥工业技术与设备研究 |
| 5.1.2.1 近代水泥制造的完整工艺流程 |
| 5.1.2.2 近代水泥工业技术与关键技术物证 |
| 5.1.2.3 小结 |
| 5.1.3 水泥业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 5.1.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 5.1.3.2 水泥业价值评价典型案例分析 |
| 5.1.3.2.1 川沙水泥厂 |
| 5.2 近代硫酸业工业遗产科技价值评价与保护研究 |
| 5.2.1 近代硫酸业的历史与现状研究 |
| 5.2.2 近代硫酸工业技术与设备研究 |
| 5.2.2.1 近代硫酸制造的完整工艺流程 |
| 5.2.2.1.1 二氧化硫的制取 |
| 5.2.2.1.2 近代铅室法制酸工艺 |
| 5.2.2.1.3 近代接触法制酸工艺 |
| 5.2.2.2 近代硫酸工业技术与关键技术物证 |
| 5.2.2.3 小结 |
| 5.2.3 硫酸业产业链、厂区或生产线的完整性分析 |
| 5.2.3.1 科技价值角度的完整性分析 |
| 5.2.3.2 硫酸业价值评价典型案例分析 |
| 5.2.3.2.1 梧州硫酸厂 |
| 第6章 结语 |
| 参考文献 |
| 附录:《中国工业遗产价值评价导则(试行)》 |
| 发表论文和参加科研情况说明 |
| 致谢 |
（6）全棉针织物低温全流程工艺研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 棉纤维的结构与性质 |
| 1.3 棉针织物练漂工艺 |
| 1.4 棉针织物练漂技术国内外研究现状 |
| 1.4.1 棉针织物传统练漂技术现状 |
| 1.4.2 棉针织物生物酶精练技术研究现状 |
| 1.4.3 棉针织物低温漂白技术研究现状 |
| 1.4.4 低温双氧水漂白用活化剂 |
| 1.5 棉针织物染色 |
| 1.5.1 棉纤维的结构与染色性能 |
| 1.5.2 活性染料染色机理 |
| 1.6 棉针织物染色后皂洗 |
| 1.6.1 皂洗目的及过程 |
| 1.6.2 皂洗剂种类及发展现状 |
| 1.6.3 低温皂洗剂 |
| 1.7 本课题研究的意义、内容和预期目标 |
| 1.7.1 本课题研究意义 |
| 1.7.2 本课题研究的内容和预期目标 |
| 第二章 实验部分 |
| 2.1 实验药品材料与仪器 |
| 2.1.1 实验药品材料 |
| 2.1.2 实验仪器与设备 |
| 2.2 棉针织物全流程工艺 |
| 2.3 实验方案 |
| 2.3.1 低温练漂工艺研究 |
| 2.3.2 低温练漂工艺优化 |
| 2.3.3 低温练漂效果测定与比较 |
| 2.3.5 低温练漂工艺筛选 |
| 2.3.6 低温练漂工艺用于棉针织物染色及增白处理 |
| 2.3.7 低温全流程工艺的车间应用 |
| 2.3.8 低温全流程工艺与传统工艺综合分析 |
| 2.4 测试方法与标准 |
| 2.4.1 H2O2分解率 |
| 2.4.2 白度 |
| 2.4.3 织物失重率 |
| 2.4.4 毛细效应 |
| 2.4.5 COD |
| 2.4.6 棉蜡含量 |
| 2.4.7 果胶含量 |
| 2.4.8 顶破强力 |
| 2.4.9 手感 |
| 2.4.10 染色织物 K/S 值及色差 DE |
| 2.4.11 耐干、湿摩擦牢度 |
| 2.4.12 耐皂洗色牢度 |
| 第三章 结果与讨论 |
| 3.1 低温练漂工艺各因素影响练漂效果的分析 |
| 3.1.1 烧碱用量（pH）对棉针织物白度及毛效的影响 |
| 3.1.2 助剂用量对棉针织物练漂效果的影响 |
| 3.1.3 双氧水用量对棉针织物白度及毛效的影响 |
| 3.1.4 练漂温度对棉针织物白度及毛效的影响 |
| 3.1.5 练漂时间对棉针织物白度及毛效的影响 |
| 3.2 各低温练漂工艺优化 |
| 3.2.1 低温精练剂 DM-1377 工艺 |
| 3.2.2 双氧水活化剂 DM-1430 工艺 |
| 3.2.3 漂特灵 DM-1436 工艺 |
| 3.2.4 双氧水活化剂 DM-1435 工艺 |
| 3.3 低温练漂效果测定与比较 |
| 3.4 低温练漂工艺筛选 |
| 3.5 低温练漂工艺用于棉针织物染色及增白 |
| 3.5.1 五种活性染料浅中深染色及增白处理 |
| 3.5.2 五种活性染料染后效果测试 |
| 3.5.3 低温工艺中深色问题 |
| 3.6 低温全流程工艺的车间应用 |
| 3.7 低温全流程工艺与传统工艺综合分析 |
| 3.7.1 加工成本分析 |
| 3.7.2 综合分析 |
| 第四章 实验结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）棉针织物低温复合免水洗短流程前处理工艺的探究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 棉纤维的结构和性能 |
| 1.2.1 纤维素 |
| 1.2.2 果胶物质 |
| 1.2.3 含氮物质 |
| 1.2.4 蜡状物质 |
| 1.2.5 其它杂质 |
| 1.3 棉针织物前处理的理论基础 |
| 1.3.1 精练 |
| 1.3.2 漂白 |
| 1.4 棉针织物前处理技术的研究现状 |
| 1.4.1 常规前处理技术 |
| 1.4.2 生物酶技术 |
| 1.4.3 低温漂白技术 |
| 1.5 棉针织物低温复合免水洗短流程前处理技术 |
| 1.5.1 理论基础 |
| 1.5.2 配套助剂的要求 |
| 1.5.3 练漂剂的选择 |
| 1.6 研究内容、意义和创新点 |
| 1.6.1 课题的主要研究内容 |
| 1.6.2 课题的研究意义和创新点 |
| 第二章 实验 |
| 2.1 实验仪器及药品 |
| 2.2 实验方法 |
| 2.2.1 低温前处理工艺 |
| 2.2.2 常规前处理工艺 |
| 2.2.3 低温复合免水洗短流程前处理工艺 |
| 2.2.4 染色工艺 |
| 2.3 测试方法 |
| 2.3.1 表面活性剂的性能测试 |
| 2.3.2 pH值的测试方法 |
| 2.3.3 双氧水含量的测试方法 |
| 2.3.4 织物毛效的测试方法 |
| 2.3.5 织物白度的测试方法 |
| 2.3.6 织物顶破强力的测试方法 |
| 2.3.7 溶液COD值的测试方法 |
| 2.3.8 K/S值和△E的测试方法 |
| 2.3.9 耐皂洗色牢度的测试方法 |
| 2.4 结果与讨论 |
| 2.4.1 练漂剂TF-A1的性能研究 |
| 2.4.2 免水洗剂TF-A2的性能研究 |
| 2.4.3 低温复合免水洗短流程前处理工艺的研究 |
| 2.4.4 对比低温复合免水洗短流程前处理和常规前处理 |
| 第三章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）基于常压等离子体预处理技术的棉纱生态浆纱技术研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 等离子体基本理论 |
| 1.2.1 等离子体的定义 |
| 1.2.2 等离子体主要类型 |
| 1.2.3 APP处理机理 |
| 1.2.4 等离子体在纺织领域的应用 |
| 1.3 浆纱技术 |
| 1.3.1 浆料 |
| 1.3.2 浆纱技术 |
| 1.4 本论文研究目的、内容及创新性 |
| 1.4.1 目的和意义 |
| 1.4.2 主要研究内容 |
| 1.4.3 课题创新性 |
| 参考文献 |
| 第二章 APP处理对原棉纤维润湿性能的影响 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 实验部分 |
| 2.2.1 实验材料及试样准备 |
| 2.2.2 APP处理 |
| 2.2.3 SEM观察 |
| 2.2.4 XPS测试 |
| 2.2.5 润湿性能测试 |
| 2.2.6 润湿时效性测试 |
| 2.3 结果与讨论 |
| 2.3.1 等离子处理对棉纤维表面形态的影响 |
| 2.3.2 XPS分析 |
| 2.3.3 等离子处理条件对润湿性能影响 |
| 2.4 结论 |
| 参考文献 |
| 第三章 常压He/O_2等离子体预处理对棉纱浆液粘附力和断裂伸长率的影响 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 实验部分 |
| 3.2.1 实验材料 |
| 3.2.2 等离子处理 |
| 3.2.3 SEM和AFM观察 |
| 3.2.4 XPS及润湿性能测试 |
| 3.2.5 摩擦系数测试 |
| 3.2.6 浆纱粘附力测试 |
| 3.2.7 粗纱浆条的横截面分析 |
| 3.3 结果与讨论 |
| 3.3.1 等离子处理条件对纤维表面形貌的影响 |
| 3.3.2 XPS结果及润湿性分析 |
| 3.3.3 纤维表面粗糙度及摩擦性能分析 |
| 3.3.4 等离子处理条件对浆液粘附力和浆纱断裂伸长率的影响 |
| 3.3.5 浆纱横截面观察 |
| 3.4 结论 |
| 参考文献 |
| 第四章 回潮率(含水率)对APP处理棉纱润湿性和浆液粘附力的影响 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 实验部分 |
| 4.2.1 实验材料及试样准备 |
| 4.2.2 常压等离子处理 |
| 4.2.3 SEM观察 |
| 4.2.4 XPS测试 |
| 4.2.5 润湿性能测试 |
| 4.2.6 浆纱粘附力测试 |
| 4.2.7 浆纱横截面观察 |
| 4.3 结果与讨论 |
| 4.3.1 SEM分析 |
| 4.3.2 XPS分析 |
| 4.3.3 回潮率对APP处理纱线的润湿能力影响 |
| 4.3.4 回潮率对浆纱粘附力的影响 |
| 4.3.5 回潮率对浆液渗透的影响 |
| 4.4 结论 |
| 参考文献 |
| 第五章 基于He/O_2APP预处理和绿色浆料的棉纱生态浆纱技术研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 实验部分 |
| 5.2.1 实验材料 |
| 5.2.2 等离子处理 |
| 5.2.3 SEM、AFM及XPS测试 |
| 5.2.4 润湿性测试 |
| 5.2.5 浆液制备及浆纱过程 |
| 5.2.6 浆纱质量评价 |
| 5.2.7 退浆效果评价 |
| 5.3 结果与讨论 |
| 5.3.1 APP处理对纤维表面性质的影响 |
| 5.3.2 EFST对上浆率的影响 |
| 5.3.3 EFST对浆纱断裂强力和断裂伸长率的影响 |
| 5.3.4 EFST对浆纱耐磨性的影响 |
| 5.3.5 EFST对浆纱毛羽的影响 |
| 5.3.6 EFST对织物退浆效果的影响 |
| 5.3.7 EFST和TST两种浆纱工艺的浆纱效果比较 |
| 5.4 结论 |
| 参考文献 |
| 第六章 APP预处理上浆技术对织物前处理及染色性能的影响 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 实验部分 |
| 6.2.1 试样准备 |
| 6.2.2 前处理工艺 |
| 6.2.3 SEM观察 |
| 6.2.4 润湿性能测试 |
| 6.2.5 失重率测试 |
| 6.2.6 白度测试 |
| 6.2.7 染料上染率测定 |
| 6.2.8 染色质量指标测定 |
| 6.3 结果与讨论 |
| 6.3.1 表面形貌 |
| 6.3.2 润湿性能 |
| 6.3.3 失重率 |
| 6.3.4 白度 |
| 6.3.5 染色性能 |
| 6.3.6 染色质量 |
| 6.4 结论 |
| 参考文献 |
| 第七章 结论与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 不足与展望 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（9）纯棉厚重机织物低温节能前处理剂及其相关工艺研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 前言 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 棉织物前处理理论基础 |
| 1.2.1 棉纤维的结构与性质 |
| 1.2.1.1 棉纤维的基本结构 |
| 1.2.1.2 棉纤维及其织物的基本性质 |
| 1.2.2 棉纤维中的天然杂质 |
| 1.2.3 棉织物的精练 |
| 1.2.3.1 碱精练 |
| 1.2.3.2 生物酶精练 |
| 1.2.4 棉织物的漂白 |
| 1.2.4.1 过氧化氢漂白 |
| 1.2.4.2 次氯酸钠漂白 |
| 1.2.4.3 亚氯酸钠漂白 |
| 1.2.4.4 双氧水低温漂白 |
| 1.3 国内外棉织物练漂前处理的研究趋势 |
| 1.3.1 研究开发环保型前处理助剂 |
| 1.3.2 研究生物酶在棉织物前处理中的应用 |
| 1.3.3 短流程前处理工艺 |
| 1.3.4 新型前处理剂和新型前处理方法 |
| 1.3.4.1 纯化学品组合前处理剂 |
| 1.3.4.2 新型技术方法在棉织物前处理中的应用 |
| 1.4 本课题研究的目的和内容 |
| 参考文献 |
| 第二章 纯棉厚重机织物精练助剂的基本性能研究 |
| 2.1 实验材料、仪器设备和药品 |
| 2.1.1 实验材料 |
| 2.1.2 实验仪器与设备 |
| 2.1.3 实验试剂与药品 |
| 2.2 分析与测试方法 |
| 2.2.1 渗透剂耐碱性能测试 |
| 2.2.2 渗透剂耐碱渗透性能测试 |
| 2.2.3 渗透剂高温下耐碱渗透性检测 |
| 2.2.4 表面张力 |
| 2.2.5 临界表面胶束浓度 |
| 2.3 结果与讨论 |
| 2.3.1 渗透剂的基本性质 |
| 2.3.2 渗透剂耐碱性能的研究 |
| 2.3.3 渗透剂的耐碱渗透性研究 |
| 2.3.4 温度对表面活性剂耐碱渗透性的影响 |
| 2.4 本章小结 |
| 参考文献 |
| 第三章 纯棉厚重机织物精练过程中表面活性剂的选择 |
| 3.1 实验材料、仪器设备和药品 |
| 3.1.1 实验材料 |
| 3.1.2 实验仪器与设备 |
| 3.1.3 实验试剂与药品 |
| 3.2 分析与测试方法 |
| 3.2.1 非离子表面活性剂亲疏平衡值的计算方法 |
| 3.2.2 表面张力的测定 |
| 3.2.3 毛细管效应的测定 |
| 3.2.4 果蜡残留率的测定 |
| 3.2.5 失重率的测定 |
| 3.2.6 白度的测定 |
| 3.3 结果与讨论 |
| 3.3.1 乳化剂复配方法及复配乳化剂的HLB值 |
| 3.3.2 乳化剂HLB值对精练后织物果蜡残留率的影响 |
| 3.3.3 乳化剂HLB值对精练后织物失重率的影响 |
| 3.3.4 乳化剂HLB值对精练后织物毛效的影响 |
| 3.3.5 乳化剂结构对纯棉织物的精练效果的影响研究 |
| 3.3.6 金属离子对棉织物精练效果影响研究 |
| 3.3.7 复配精练助剂使用效果比较 |
| 3.3.8 纯棉厚重机织物环保精练工艺的探究 |
| 3.4 本章小结 |
| 参考文献 |
| 第四章 纯棉厚重机织物漂白助剂及工艺的研究 |
| 4.1 实验材料、仪器设备和药品 |
| 4.1.1 实验材料 |
| 4.1.2 实验仪器和设备 |
| 4.1.3 实验试剂与药品 |
| 4.2 分析与测试方法 |
| 4.2.1 高锰酸钾溶液的配制 |
| 4.2.2 双氧水分解率的测定 |
| 4.2.3 毛细管效应的测定 |
| 4.2.4 白度的测定 |
| 4.2.5 断裂强度的测定 |
| 4.2.6 撕破强力的测定 |
| 4.2.7 棉籽壳数 |
| 4.3 实验结果与讨论 |
| 4.3.1 低温练漂剂对双氧水分解率的影响 |
| 4.3.2 低温练漂剂浓度对漂白效果的影响 |
| 4.3.3 pH对漂白效果的影响 |
| 4.3.4 温度对漂白效果的影响 |
| 4.4 本章小结 |
| 参考文献 |
| 第五章 纯棉厚重机织物低温前处理工艺的研究 |
| 5.1 实验材料、仪器设备及药品 |
| 5.1.1 实验材料 |
| 5.1.2 实验仪器和设备 |
| 5.1.3 实验试剂与药品 |
| 5.2 实验内容 |
| 5.2.1 汽蒸一步法工艺优选(正交试验) |
| 5.2.2 浸渍一浴法工艺优选(正交试验) |
| 5.2.3 冷堆工艺优选(正交试验) |
| 5.2.4 冷堆-短蒸工艺优选(正交试验) |
| 5.2.5 传统前处理工艺 |
| 5.2.6 毛细管效应的测定 |
| 5.2.7 白度的测定 |
| 5.2.8 断裂强度的测定 |
| 5.2.9 撕破强力的测定 |
| 5.2.10 棉籽壳数 |
| 5.2.11 织物潜在损伤的测试 |
| 5.2.12 直接染料染色方法 |
| 5.2.13 活性染料染色方法 |
| 5.2.14 直接染料上染百分率的测定 |
| 5.2.15 活性染料吸尽率(E)和固色率(F)的测定 |
| 5.2.16 织物损伤程度的测定 |
| 5.2.17 K/S值的测定 |
| 5.3 实验结果与讨论 |
| 5.3.1 纯棉厚重机织物汽蒸一步法前处理工艺的确定 |
| 5.3.2 纯棉厚重机织物浸渍一浴法前处理工艺的确定 |
| 5.3.3 纯棉厚重机织物冷堆前处理工艺的确定 |
| 5.3.4 纯棉厚重机织物冷堆-短蒸前处理工艺的确定 |
| 5.3.5 优化工艺与常规工艺的比较 |
| 5.3.6 不同处理工艺下纤维受损程度研究 |
| 5.3.7 前处理织物对直接染料可染性的比较 |
| 5.3.8 前处理织物对活性染料可染性的比较 |
| 5.4 本章小结 |
| 参考文献 |
| 第六章 结论 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 |
| 致谢 |
（10）赋予退浆全棉帆布润湿性的无碱处理工艺和机理（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 棉纤维及其伴生物 |
| 1.2.1 棉纤维的基本结构 |
| 1.2.2 棉纤维的基本性质 |
| 1.2.3 棉纤维的伴生物种类 |
| 1.3 影响棉织物润湿性的因素 |
| 1.3.1 棉蜡 |
| 1.3.2 果胶 |
| 1.3.3 纤维表面状态的改变 |
| 1.3.4 表面活性剂的影响 |
| 1.3.5 烘干方式对润湿性的影响 |
| 1.4 纺织用酶的类型 |
| 1.4.1 淀粉酶 |
| 1.4.2 果胶酶 |
| 1.4.3 纤维素酶 |
| 1.4.4 蛋白酶 |
| 1.4.5 脂肪酶 |
| 1.4.6 漆酶 |
| 1.4.7 过氧化氢酶 |
| 1.4.8 葡萄糖氧化酶 |
| 1.5 棉织物练漂前处理原理 |
| 1.5.1 碱精练原理 |
| 1.5.2 酶精练原理 |
| 1.5.3 双氧水漂白原理 |
| 1.6 国内外研究水平和发展趋势 |
| 1.6.1 棉织物生物酶精练方面 |
| 1.6.2 棉织物漂白方面 |
| 1.6.3 前处理工艺方面 |
| 1.7 课题的提出 |
| 1.7.1 课题的背景及意义 |
| 1.7.2 研究内容 |
| 1.7.3 研究的预期目标 |
| 2 实验内容 |
| 2.1 实验材料 |
| 2.2 实验仪器与设备 |
| 2.3 实验试剂与药品 |
| 2.4 实验方法 |
| 2.4.1 验证性实验工艺 |
| 2.4.2 浸渍法工艺 |
| 2.4.3 热堆工艺 |
| 2.4.4 浸轧-汽蒸工艺 |
| 2.4.5 浸轧-堆置-汽蒸 |
| 2.4.6 活性染料染色 |
| 2.5 分析与测试 |
| 2.5.1 棉蜡含量 |
| 2.5.2 果胶含量 |
| 2.5.3 毛效测定 |
| 2.5.4 断裂强力 |
| 2.5.5 白度 |
| 2.5.6 K/S值 |
| 2.5.7 耐洗色牢度 |
| 2.5.8 耐水色牢度 |
| 2.5.9 耐摩擦色牢度 |
| 2.5.10 表面形态 |
| 3 影响棉织物润湿性的因素 |
| 3.1 前言 |
| 3.2 验证性实验 |
| 3.3 影响棉润湿性的因素 |
| 3.3.1 表面活性剂的假毛效问题 |
| 3.3.2 干燥方式对织物润湿性能的影响 |
| 3.3.3 果胶和蜡质对织物润湿性的影响 |
| 3.4 小结 |
| 4 退浆全棉帆布精练漂白工艺 |
| 4.1 前言 |
| 4.2 浸渍法 |
| 4.2.1 退浆全棉帆布精练漂白一步法浸渍工艺 |
| 4.2.2 酶精练低温无碱漂白两步法浸渍工艺 |
| 4.2.3 不同工艺处理后织物性能比较 |
| 4.3 浸轧工艺 |
| 4.3.1 浸轧-热堆工艺 |
| 4.3.2 浸轧-汽蒸工艺 |
| 4.3.3 浸轧-堆置-汽蒸 |
| 4.4 小结 |
| 5 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、近几年来精练、漂白生产工艺进展（论文参考文献）
- [1]新型活化剂在棉针织物低温漂白中的应用工艺研究[D]. 郑传浪. 东华大学, 2020(01)
- [2]租界时期上海纺织、服装工业化与现代性设计研究[D]. 鞠斐. 南京艺术学院, 2020(01)
- [3]磨毛针织被单工艺优化设计及性能研究[D]. 钟斌悦. 浙江理工大学, 2020(04)
- [4]年产25万吨差别化化学纤维项目工艺设计[D]. 夏龙贵. 南昌大学, 2019(05)
- [5]工业遗产科技价值评价与保护研究 ——基于近代十行业分析[D]. 于磊. 天津大学, 2019(06)
- [6]全棉针织物低温全流程工艺研究[D]. 宋心. 东华大学, 2015(12)
- [7]棉针织物低温复合免水洗短流程前处理工艺的探究[D]. 蒋杭平. 东华大学, 2014(09)
- [8]基于常压等离子体预处理技术的棉纱生态浆纱技术研究[D]. 孙世元. 东华大学, 2013(05)
- [9]纯棉厚重机织物低温节能前处理剂及其相关工艺研究[D]. 杜莉娜. 东华大学, 2013(06)
- [10]赋予退浆全棉帆布润湿性的无碱处理工艺和机理[D]. 何洁. 东华大学, 2011(07)