一、优质耐洗羊毛导论（论文文献综述）
曹爱娟[1]（2020）在《基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究》文中认为近年来,在国家提出“一带一路”倡议、国际丝绸联盟落户杭州、以及“杭州丝绸”荣获中国国家地理标志产品保护称号等影响下,“杭州丝绸”不仅作为一种纺织服饰产品深受消费者的青睐,而且逐渐成为一种社会现象受到人们的广泛关注。但是,受到主观个体因素和客观环境因素的诸多影响,人们对“杭州丝绸”存在不同的认知评价。在以“杭州丝绸”作为城市金名片、以城市旅游作为经济主导的杭州社会人文环境下,构建科学、有效的“杭州丝绸”认知评价体系,能够为衡量现阶段杭州丝绸产业发展与品牌塑造提供新的视角和维度,对于提升“杭州丝绸”的整体形象和扩大“杭州丝绸”消费具有重要的现实意义。在这种时代背景下,本文回顾相关文献,界定了“杭州丝绸”的内涵;运用扎根理论研究,划分“杭州丝绸”整体评价的结构维度,并找到整体评价的影响因素与作用效果,构建“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用实证分析,检验与改进“杭州丝绸”认知评价影响机理模型;运用比较分析法,对比趋近型群体与趋远型群体对“杭州丝绸”的认知评价差异;最后,结合实证分析结果与访谈资料,有针对性地提出提升“杭州丝绸”整体评价的建议。本研究得出的结论主要有:（1）“杭州丝绸”的内涵。本文通过文献梳理界定“杭州丝绸”的内涵为:生产加工地、品牌注册地或者关键工艺制造地在杭州的丝绸产品,包括丝绸面料、丝绸服装、丝绸服饰品、丝绸家纺（含蚕丝被）、丝绸工艺品和丝绸文创产品等,其原材料以蚕丝纤维为主（蚕丝纤维含量≥50%,不包括缝纫线等辅料）。（2）“杭州丝绸”认知评价作用机理质性分析。运用扎根理论-质性分析方法,展开“杭州丝绸”认知评价社会调查,收集访谈资料;采用NVIVO软件分析质性资料,从中提取、归纳出七项作用于“杭州丝绸”整体评价的影响因素,包括产品知识与关联信息等两项个体层面的因素,产品表现、服务表现、品牌表现、社会责任与文化内涵等五项环境层面的因素;探明了“杭州丝绸”整体评价的构成维度,包括情感倾向与理性认知两个维度;确定了“杭州丝绸”整体评价的产出绩效,即民众趋近或规避“杭州丝绸”的行为意愿。根据数据编码,推导出“杭州丝绸”认知评价影响机理模型。（3）“杭州丝绸”认知评价作用机制实证检验。基于质性分析结果,回顾了认知理论与声誉理论等基础理论;设计“杭州丝绸”认知评价调查问卷,展开社会调查,收集标准化的定量资料;根据调研样本数据,借助SPSS和AMOS等统计分析软件,运用因子分析、相关分析及结构方程模型等手段,对质性分析获得的“杭州丝绸”认知评价影响机理模型及相关假设关系进行验证与简化:（1）产品知识、关联信息、社会责任和文化内涵等通过情感倾向的中介作用,间接、正向作用于行为意愿;（2）产品表现、服务表现和品牌表现等通过情感倾向和理性认知的中介作用,间接、正向影响行为意愿;（3）产品表现、品牌表现和服务表现等直接、正向作用于行为意愿。（4）“杭州丝绸”认知评价体系构成。基于质性分析与实证检验结果,该体系包括2个层面（个体层面和环境层面）,7个影响因素（产品知识、关联信息、产品表现、品牌表现、服务表现、社会责任和文化内涵）,22个认知内容（专业知识、经验知识、信息获取渠道、行业企业推介、媒体舆论导向、质量、设计创新能力、性能、价格、服务专业、服务周到、售后保障、服务态度、店铺形象、品牌定位、形象识别、消费者责任、环境保护责任、文化传承责任、历史属性、文化寓意和文化载体）和对应的28个评价指标。（5）群体差异下的“杭州丝绸”认知评价。根据“杭州丝绸”整体评价的作用结果——行为意愿,将被调查者分为趋近型群体与趋远型群体;通过对比分析,找出两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异明显的变量与测量指标,并结合访谈资料和调研数据分析其产生的原因。结果显示,趋近型群体对“杭州丝绸”认知评价的均值高于趋远型群体,具体表现为:（1）产品知识变量中的“性能特点”与“购买使用经验”比较差异明显,其根源在于趋远型群体对于丝绸面料的热湿舒适性、保健功能、抗皱性、勾丝纰裂性能和使用便利性等属性认知不充分,且购买使用经验明显少于趋近型群体;（2）关联信息变量中的“信息渠道便捷性”与“媒体舆论导向”比较差异明显,其根源在于电子媒介及口碑传播的影响,以及负面媒体报道的影响;（3）产品表现变量中的“高质量”“设计创新能力”“性能”与“性价比”等四项指标比较差异明显,其根源主要在于对丝绸制品蚕丝纤维含量的错误认知,以及趋远型群体对色牢度、时尚感、设计感、创新性和价格公正等属性的认知不充分;（4）服务表现变量中的“周到性”与“保障性”比较差异明显,其根源在于对个性化定制、产品使用说明提供等需求、以及对售后保障的不确定性;（5）品牌表现变量中的品牌图标“易识别性”比较差异明显,具体表现为民众知晓知名的杭州丝绸企业品牌,但不能辨别品牌商标,而且,对于代表产品质量的“杭州丝绸”国家地理标志和高档丝绸标志,民众知晓率很低,其根源在于宣传推广不到位、民众产品知识匮乏;（6）社会责任变量中的“维护消费者权益”比较差异明显,其根源在于产品标识信息、店员提供信息的可靠性与真实性。此外,两类群体对“杭州丝绸”认知评价差异最小的变量是文化内涵,比较差异较小的测量指标有“品牌多样性”“重视环境保护”和“历史悠久性”等。最后,基于“杭州丝绸”认知评价作用机理所揭示的规律,结合访谈资料和群体差异下的“杭州丝绸”认知评价分析所发现的问题,本文提出了提升“杭州丝绸”整体评价的相关建议:（1）以专业知识普及与使用习惯养成为切入点的产品知识科普策略;（2）以意见领袖带动与信息平台建设为切入点的关联信息畅通策略;（3）以自然属性应用开发与设计创新能力提升为切入点的产品开发策略;（4）以周到性服务体系构建和保障性服务制度建立为切入点的服务提升策略;（5）以实施高端品牌发展与重拾国家地理标志牌子为切入点的品牌建设策略;（6）以维护消费者权益为切入点的社会责任感培育策略;（7）以文化认同度提升为切入点的文化引领策略。
张雷[2]（2018）在《天门蓝印花布的技艺与文化研究》文中提出在中国长达几千年的发展历史中,出现过很多举世闻名的印染技艺,不同地域的地理环境、区域文化和纺织技术水平是形成传统纺织印染风格的重要原因;不同地方的风土人情、信仰风俗、文化趣味是解读传统纺织印染艺术符号意蕴的深层背景;印染背后蕴藏着的技术文化,更体现出技术水平和艺术境界之间的联系,印染文化成为地域文化的另一种表现形式。天门蓝印花布印染技艺于2011年列入湖北省第三批非物质文化遗产,它传承古代“染缬”技艺,在纹样、构图及寓意上有着鲜明的特征,这种技术工艺特征成为荆楚地区、江汉平原劳动者精神的重要载体,由此形成的艺术性和文化内涵成为天门蓝印花布区别于其他地方蓝印花布的显着特点。在古代纺织工程和中国工艺美术史上,对于中国蓝印花布的研究文献较多,对于某些地方蓝印花布（如南通蓝印花布、湖南蓝印花布、山东蓝印花布等）的研究非常多,但是学术界对天门蓝印花布的关注度明显不够。本文基于非物质文化遗产保护的视角,对天门蓝印花布传统染织技艺进行了系统的整理和研究,以期更加客观地展示荆楚地区的传统染织技艺和染织文化。论文内容分为六章:第一章为绪论。首先对天门蓝印花布的概念及地域分布变化进行了简单阐述,对研究目的和意义进行了细致地论述。指出本课题的研究目标在于,采用田野调查与历史文献分析等多种研究方法,发掘、整理天门蓝印花布从原料到工艺、从成品到社会应用的全过程,在史实、口述、试验等基础上,力争完整地探究其概念、特征、分类、特点、价值,深入研究其工艺、技术与文化特征,挖掘荆楚地区传统印染技艺的发展历程,进一步获得天门蓝印花布的技艺、社会和文化方面的信息。接下来对天门蓝印花布的研究现状进行了总结归纳。第二章介绍了天门蓝印花布的历史渊源与行业变迁,从蓝染技艺的考古线索与变化发展、防染印花技法的历史沿革、印花型版的发展变革等三个方面详细印证了天门蓝印花布历史的渊源,从兴盛与衰落两个方面介绍了天门蓝印花布行业的变迁。第三章对天门蓝印花布的技术工艺进行了介绍。重点介绍了天门蓝印花布制造的工具、工艺过程以及现代创新技术工艺。第四章对天门蓝印花布的艺术内涵和文化特征进行了概述。分别从天门蓝印花布色彩艺术、图案艺术、与其他地域蓝印花布民间工艺的比较、与荆楚地区其他民间工艺的比较以及文化特征与故事传说等五个方面进行了分析。第五章论述了天门蓝印花布遗存的分析及保护技术。重点是分析了天门蓝印花布遗存织物的蓝色染料及实验方法,并对蓝印花布织物传统与现代的保护方法分别进行了介绍。第六章对天门蓝印花布的创新及应用进行了展望。结合天门蓝印花布工艺特点及发展趋势,对现代创新应用提出了针对性建议;结合保护传承、文化回归、工艺创新这三个方面提出了对保护纺织类“非遗”的看法。通过研究,本文有以下新的认识:1、考证中国古代蓝染植物的相关文献。蓝印花布艺术源于植蓝制蓝,文献记载中的植蓝制蓝从夏商开始,明清以后用来染色的蓝靛才被大量制作和使用。蓝染植物并非一种,古书记载和民间称谓长期处于混杂状态。笔者在前人研究的基础上,结合古代文献田野调查以及植物学知识进行初步辨识,认为文献多记载的蓝草有5种,但沿用至今的只有蓼蓝、木蓝、菘蓝、板蓝4种;《本草纲目》、《天工开物》关于蓝染植物的记载与现代蓝草称谓有一定差异,即前者所谓的菘蓝、板蓝、大叶冬蓝为现在的菘蓝,后者所谓的菘蓝是现在的板蓝,两者均将现代的菘蓝记作马蓝。2、理清蓝印花布的发展脉络。在系统梳理中国蓝印花布防染印花技法历史沿革基础上,重新理顺了传统纺织品印花的分类,总结绘制出了蓝印花布的防染印花技法发展脉络图。通过对中国最早防染印花织物以及蓝白色印花织物的考辨,认为中国传统防染印花技法可以追溯到春秋战国时期,东汉是从直接印花向防染印花过渡的重要转折时期;明确了蓝印花布防染技法是夹缬和灰缬衍生出的一种印花方式,与其他印花方法和印花技术有着紧密的联系;蓝印花布是中国传统纺织印花中历史最长,工艺方法最为多样的印花产品,包括蜡缬、绞缬、夹缬、灰缬等不同加工方法,现代意义上的蓝印花布是传统刮浆防染技艺的具体展现。3、探讨型版印花的起源问题。笔者与学界大多数学者持相同观点,认为江西贵溪鱼塘崖墓中发现的双面印花苎麻织物是中国已知的最早的印花织物,同时否定了《中华印刷通史》在印花型式定位上认为是漏版印制的结论,对有关学者提出的否定观点给予反驳。笔者认为,应将文献和文物相结合,并以此作为双重依据才能做出更准确的判断。从文献资料、出土的文物以及笔者挖掘的新史料证明,春秋战国时期染色和印花工艺已经发展到较高水平,该时期出现印花织物极有可能,在未发现新史料的情况下应保持纺织考古的客观性。4、提炼天门蓝印花布花版制作中的“断刀”技术。雕花漏版是印染的重要工具,天门多称漏花版为“蓝扎花”和“白扎花”,艺人善用“断刀”技术,技艺精湛。在设计时,遇到图案线条过长或弯曲弧度大的造型时,需采用“断刀”（平断刀和斜断刀）的表现手法,“断刀”的使用在于刻版艺人在前期构思时要有点、线、面的概念,可以使花样做到“笔断意连”。5、分析天门蓝印花布的图案艺术。在构图中注重画面和谐统一,恰当地运用了点、线、面;纹样工艺特点讲究求吉求利的纹样、求“满”求“全”的构图、求联求续的点线;根据图案设计多采用格律体构成法、平衡式的散点排列法、带方向的直立式的排列法、适合纹样的排列法,这些表现手法不仅是技术的凝练,也具有艺术的审美特征。天门蓝印花布纹样与楚文化（荆楚文化）、宗教文化、市井文化（乡土文化）、民俗文化等有着密切的联系,笔者认为楚文化是天门蓝印花布传统纹样的“根”和“灵魂”。基于荆州战国楚墓出土的相关纺织类文物以及与其他民间艺术的比较分析,楚文化中所呈现的对自然和生命的崇拜与浪漫主义情怀正是后来荆楚地区民间工艺传统纹样设计的灵感源泉,因此,在同一视阈下比较发现天门蓝印花布与荆楚地区诸艺术品种之间同根同源,现代设计中多呈现“荆楚遗风”。6、提出天门蓝印花布遗存织物的现代数字化保护方式。笔者探讨了数字化采集与存储技术、数字化文化复原及再现技术、数字化展示与传播技术、虚拟现实技术,认为数字化“生态”博物馆是比较完善的非遗文化、社会保护传承系统,顺应了非遗现代传承的需要,是当前最为有效的数字化保护方式,可以实现纺织类非遗织物更好的传承和保护。7、辩证看待天门蓝印花布现代服饰的创新。笔者认为天门蓝印花布是民族的产物,服饰创新应将民族的元素时尚化,将传统艺术与现代设计相结合,以纵轴为脉络,突出色彩、纹样、织物、表现形式上的新变化;同时认为创新也不是无限制的,需要把握现代与传统相互“掺和”的度,使其呈现出“民族风、现代感”的自然融合。
张莹[3]（2015）在《中国羊绒产业链主要环节及纵向协作研究》文中研究说明改革开放以来,我国羊绒产业发展迅速,绒山羊饲养规模和羊绒产量不断增长,羊绒加工能力显着提升,羊绒产业的发展不仅提高了农牧民的家庭收入和生活质量,还促进了西部地区经济发展和社会稳定。近年来,羊绒产业生态环境约束加剧、生产成本提高、流通市场紊乱、加工国际竞争优势减弱、企业利润摊薄等问题日渐突出。基于此,从产业链的角度来研究我国羊绒产业发展状况意义重大。此外,虽然目前中国羊绒产业链较为完整,但产业链联接不畅,各环节之间的纵向协作关系较为松散,缺乏协同合作。从当前情况看,完善羊绒产业链纵向协作模式,优化羊绒产业链纵向协作关系,有利于降低交易费用、获取整链效益,帮助我国羊绒产业真正做大做强。羊绒产业链涉及绒山羊养殖、羊绒生产、销售流通、加工染整等多个过程,羊绒产业的发展和竞争力的提高需要依靠产业链的整体协作与发展。为对羊绒产业链进行整体研究,本文引入产业链的分析框架,系统运用产业组织理论中SCP分析方法、案例分析方法、计量分析方法、纵向协作理论以及博弈论等多种研究方法和理论基础,重点对羊绒产业链生产、流通和加工三大环节和产业链纵向协作关系以及农牧户纵向协作行为进行理论探讨和实证分析。本研究的逻辑顺序是：第一章论述了本文的研究背景,意义,目标,思路及方法等；第二章对重要概念进行了界定,并引述理论基础；第三至五章分别对羊绒产业链生产、流通和加工环节进行深入研究,均运用产业组织理论的SCP范式全面分析了羊毛产业链各环节的市场结构、行为和绩效进行研究,之后还对各个环节存在的问题做了进一步的阐述,为下文提出相应的政策建议做论证铺垫；第六章先从理论上分析了羊绒产业链纵向协作关系的形成机制,然后运用典型案例总结了羊绒产业链的纵向协作模式,最后运用博弈论对纵向协作模式的优化机制进行探讨；第七章对农牧户羊绒销售渠道、纵向协作行为进行描述性统计分析,并运用多元Logistic模型对农牧户纵向协作模式选择意愿进行实证分析；最后文章归纳总结中国羊绒产业链各环节的产业特点、纵向协作模式和农牧户纵向协作选择行为,并提出了相关对策与建议。本研究的主要结论包括：（1）中国羊绒产业链生产环节以小规模分散养殖户居多,区域集中度较高,进入与退出壁垒在提高；（2）促进小规模分散养殖模式转向标准化规模养殖模式、“合作社／协会+养殖户”模式是目前促进中国羊绒生产环节提高绩效水平的主要途径：（3）中国羊绒产业链流通环节市场集中度、进入与退出壁垒较低,贩子收购交易模式中羊绒流通成本最高,工牧直交模式流通成本最低,远期现货电子交易模式流通成本居中；（4）中国羊绒产业链加工环节市场集中度较低,存在严重的产品同质化,进入壁垒较低而退出壁垒较高,成本利润效率在逐步提高,但规模结构效率和技术创新水平依然较低：（5）中国羊绒产业链纵向协作模式可分为市场交易、合同／口头协议、合作社／协会和纵向一体化四种模式,目前以市场交易模式为主：（6）个人特征、家庭特征、生产经营特征、交易成本特征和人际关系特征相关变量中,与市场交易模式相比,年龄、养殖年限对农牧户选择合作社模式有负向影响,家庭成员是否担任村干部有正向影响,兼业化程度、养殖年限、信息可获得性对农牧户选择契约协议模式有负向影响,收购者是熟人或亲戚的重要性有正向影响。
冯璐璐[4]（2015）在《中世纪晚期英国行会变迁研究》文中研究说明城市的复兴是西欧中世纪史的重要内容,在城市兴起过程中,行会作为城市封建性的特定产物,成为当时重要的社会经济组织之一。英国是西方封建商业社会具有代表性的国家,其行会组织产生于12世纪城市复兴之时,一直延续到1640年英国资产阶级革命之后,重要作用不言而喻。中世纪英国经济发展缓慢,一直落后于欧洲其他国家。14世纪后,随着商品经济的发展、资本集中和自由劳动力的出现,英国经济迅速走上转型道路。作为城市中主要的生产和经营组织,英国行会也在不断的发展和变化中,在行会转变过程中逐渐产生资本主义生产关系。中世纪晚期英国行会的变迁对于英国,甚至是整个西欧社会都产生了比较大的影响。本文由绪论、正文及结语三部分组成。绪论概述了本文的选题缘由及国内外研究现状,指出了本文的研究意义并由此引出论点。正文包括三个方面,第一章主要论述了英国行会变迁的历史背景。14世纪以前,自给自足的封建经济占主导地位,行会为保护小商品经济的发展应运而生。14、15世纪后,农业生产的发展和工商业生产的发展使社会生产力得到了提高,商品经济迅速发展。行会作为与封建经济相适应的产物,已经不再适应当时社会生产的发展需求。社会经济的变化是英国行会变化的基本背景。第二章主要论述了中世纪晚期英国行会的演变。行会作为城市中重要的社会经济组织,其保守和落后的特性逐渐阻碍了城市经济的发展。面临历史抉择,行会为寻求生存和发展不得不寻求转变的途径。各分散的手工业行会通过合并与联合的方式向公会转变,在转变过程中行会内部生产关系发生了变化,成员之间的地位也发生了变化。第三章分析了中世纪晚期英国行会变迁的历史影响。在社会进步性方面,行会的变化刺激了英国资本主义生产关系的产生,商业资本开始拥有产业资本的职能,资本积累加速,对于推动英国工业化进程产生了重大影响。虽然行会为了生存进行改革,但是内部种种具有封建性的规定依然存在,也存在明显的历史局限性。结语部分对整篇文章进行概括总结。行会的自我调整曾在一定程度上推动了社会经济的发展,但它毕竟是建立在封建生产方式基础上的,封建特权明显。随着英国资本主义的发展,它已经不适应历史发展的潮流,最终退出了历史发展舞台。
殷倩[5]（2015）在《变色材料在现代男装设计中的应用》文中研究表明随着国内男装市场的不断扩大,男性们对服装的要求也在提高,而我国对男装设计研究的关注程度非常不够。长期以来,我国服装设计的发展,一直显得“重女轻男”,在较长时期内,男性服装除正式社交场合的西装、礼服等套装和休闲场合的日常便装外,没有创新性和个性化,男装市场仿制、降价的现象越来越严重。男装设计师们一味的跟随大牌主流,设计出的产品没有创新感,模仿成为普遍现象,这主要是由于创新思维在设计中得不到足够的重视。因此,了解男装设计中创新思维的相关概念、特征、本质和途径,了解如何发展创新思维,如何提高我国男装设计的水平,设计出有内涵有创新的产品成为目前服装设计人员,尤其是男装设计人员的一个重要任务。高科技新技术的发展诞生,使得服装产业又有了崭新的发展史片段。随着人们生活物质水平不断的提高,对新型服装的要求也逐渐增高。新型服装产业,作为当今服装发展的趋势,发光服装、隐形服装、变色服装出现在当今服装市场。新型服装产业的出现,奠定了科技发展对于服装产业发展能起到强有力推动作用的地位。变色服装因为其成本较低,表现方式简单,成为了新型服装产业发展中发展较为快的领域之一。光致变色材料,则为服装变色表现的一种重要辅助手段。现代男装的发展演变,是在传统男装的基础框架上得以展开的,本文对传统男装的固定风格进行了系统的分析,在回顾男装发展历史中,对传统男装款式具体的分析,重温了男装固定模式初步形成时绽放的光彩。根据这个基础得来的创新,都建立与传统经典之上,继而阐述现代男装的风格特性,延伸分析国际潮流及未来发展趋势。在对服装的创新与艺术化创意设计的分析过程中,结合了最新的服装秀场案例男装风格的演变入手,结合国际男装设计的发展历程,分析男装设计中存在的问题和面临的挑战。最终结合变色材料等高新技术手段,分析高科技手段运用对于现代男装设计风格的影响以及对服装消费产业的发展现状及未来展望。
王亚堃[6]（2014）在《新生代私营企业主的成长路径研究 ——江苏省四个城市的调查研究》文中研究表明中国正处于社会转型期,“新生代私营企业主”是社会结构变化的一个新兴群体,他们将肩负起社会发展与稳定的重任,通过研究他们的成长历程,可以总结其规律性,探寻一条有利于私营企业主生成与成长的途径,使生成更多的私营企业主,促进中国经济的发展。笔者根据新生代私营企业主的内部异质性,对“新生代私营企业主”进行了划分,分为继承型和创业型的新生代私营企业主,其中又根据创业的经济基础将创业型新生代私营企业主分为,直接创业型与间接创业型的新生代私营企业主两类。本文对“新生代私营企业主”的成长路径研究是由两个分支构成：一个是继承型新生代私营企业主的成长路径研究,主要是精神财富的积累过程；另一个是创业型新生代私营企业主的生成路径研究,主要是物质财富的积累过程。分别从经济资本、社会资本和个人资本方面进行了分析,得出结论：（1）在经济资本与社会资本方面,继承型和间接创业型的新生代私营企业主要比直接创业型新生代私营企业主有明显的优势,其优势对前两者的生成与成长起到了推波助澜的作用,而后者的生成则与个体对社会资本中隐藏性资源的挖掘与利用有着强关系；（2）在个人资本方面,市场机会想象力与自我求变力是三者生成与成长中不可缺少的关键性条件。
黄先智[7]（2013）在《我国蚕桑产业转型问题研究》文中提出传统产业普遍面临着衰退的问题。传统产业的衰退是经济发展过程中存在的普遍现象,是社会发展过程中产业有序更替的必然结果,符合产业从产生、发展、成熟、衰退的周期性变化的客观规律。蚕桑产业是我国最为悠久的传统产业,我国目前生丝产量占世界产量的82%,在世界市场上居于绝对优势地位。但是,随着我国经济的高速发展和消费市场结构的快速变化,在技术、市场、产业组织等方面己经相当成熟的蚕桑产业,面临着产业生产规模和产品市场无法有效扩大,产品附加值难以提升,产业收益率相对下降,生产要素流出本行业等诸多问题,具有相对衰退产业的典型特征,面临着较大的产业转型压力。蚕桑产业长期以来受到政府的管制和计划经济的影响,产业内部思想僵化,技术体系相对封闭。同时,由于蚕桑产业的产业链区域布局不平衡,政府对这一产业重视程度不够,实现蚕桑产业的转型,重新构建其产业链条,又是极其复杂的问题。探讨蚕桑产业转型的技术路径,实现传统蚕桑产业的可持续发展,具有弘扬中华文明的重要战略意义和深远的历史意义,是非常有意义的研究课题。研究蚕桑产业面临的问题,还可以为其他进入相对衰退期的传统农业产业的转型提供借鉴；我国关于现代蚕桑产业的转型问题多是基于技术层面的,关于从产业层面上探讨蚕桑产业转型的方向、发展路径,国内外相关研究还不多见。本论文研究传统蚕桑产业如何适应我国社会经济发展的需求,实现产业转型,保持产业可持续发展的问题,具有十分重要的理论和现实意义。一、研究方法和研究内容本论文以产业结构理论、产业生命周期理论、可持续发展理论、技术创新理论为基础,利用多学科融合分析方法、定量与定性分析相结合等方法,对我国蚕桑产业转型的理论基础、转型的预期效果评价、转型后的科技研究方向等关键问题进行了研究,主要内容如下：（1）论文通过考察世界蚕桑产业中心的变迁历史,研究蚕桑产业社会经济功能的演化,分析影响蚕桑产业兴衰的因素；研究在经济高速发展时期,我国蚕桑产业在发展模式与技术特征、产品结构和消费市场特征等方面的变化趋势,分析我国蚕桑产业在生产、市场、技术、产业社会经济功能方面存在的困难,探讨我国蚕桑产业转型的内在动力和外在压力问题。（2）论文将研究日本在蚕桑产业衰退期振兴蚕桑产业的技术路径,蚕丝纤维的特性及其消费市场特征,并在此基础上分析我国多元化蚕桑产业的发展市场空间、区域空间,结合国家发展重大需求和蚕桑产业自身的资源和产业技术特点,运用可持续发展理论,对我国蚕桑产业转型的最有利方向进行比较、选择,并探讨蚕桑产业转型的路径以及发展模式等问题。（3）运用生态学研究方法,比较我国蚕桑产业转型中形成的多元化蚕桑产业的预期经济效益和生态效益,评价蚕桑产业转型后的生态经济效果；根据蚕桑产业转型后科技创新目标的变化,提出我国蚕桑产业转型后的科技发展方向和研究重点问题。二、主要结论本论文形成的主要结论如下：（1）世界蚕桑产业中心迁移的历史表明,世界蚕桑产业的中心是动态变化的,并受需求、科技和效益三个主要因素的影响,市场和社会需求是蚕桑产业存在和发展的基础,科技进步是蚕桑产业发展的内在动力,而比较效益是影响产业发展规模的关键因素。（2）当前我国蚕桑产业存在消费市场无法有效扩大、比较效益下降、科技发展迟滞,产业社会经济功能弱化的严重问题,产业已进入相对衰退期,迫切需要转型。（3）日本在20世纪后叶蚕桑产业进入衰退期时从提高蚕桑生产效率,拓展蚕丝纤维的新用途二个方面来振兴蚕桑产业,但收效甚微。本论文研究证明蚕丝作为纤维产业的小品种,由于化学纤维的激烈竞争,其消费市场的增长空间有限,增长速度缓慢,依靠增加蚕丝纤维的消费量这一路径很难保持我国蚕桑产业的持续增长。（4）由于我国蚕桑产业的社会经济功能的弱化,蚕桑产业转型后必须寻找到适应当前社会经济发展的新功能。而以多元化产品为核心的多元化蚕桑产业,在市场发展空间、区域发展空间方面都优于传统蚕桑产业,符合国家生态文明建设的重大需求,而且能最大限度地利用产业内部现有的生产要素,是我国蚕桑产业转型的最有利方向。（5）我国转型后的多元化蚕桑产业的社会经济功能定位为：在生态治理基础上的兼顾生态效益和经济效益的新型产业。发展路径为：发挥桑树在生态治理方面的优势,将桑树作为干旱、盐碱、沙汉、荒汉等脆弱生态、长江上游流域生态防护林树种,融入国家生态治理工程建设中去,建立多元化蚕桑产业系统工程；以饲料桑、果桑、桑叶食品、生态旅游为主导重构产业链,融入大农业、食品加工等大产业。发展模式包括现代蚕桑产业发展模式,桑-畜复合生态模式,桑-农复合生态模式,生态治理模式等。在发展次序上,应以生态桑作为突破口。（6）多元化蚕桑产业在桑园光能利用率、桑树干物质转化率、经济效益方面都优于传统蚕桑产业。传统蚕桑产业桑园利用光能约为2.5%,通过发展桑园间作套种,可将光能利用率提高到3.2%。传统蚕桑产业从桑园产物到蚕茧的物质转化率约为15.5%,通过桑枝、蚕沙、剩余桑叶的利用,可以将桑园的生物转化率提高到34.66%,提高幅度达到123.61%；桑园初级产物的价值提高182.22%。（7）桑树具有涵养水源、保持土壤、防风固沙、净化空气、治理土壤重金属污染等外延性生态功能。参照阔叶林生态价值的计算方法,估算出丰产期桑园土壤保护价值为1516.39元/hm2.a，涵养水源的价值为341.97元/hm2.a,空气废物处理价值1771.89元/hm2.a,固碳减排价值为18528元/hm2.a,据此不完全的估算,桑园的外延式生态总价值34413.94元/hm2.a,其中最高是固碳减排的价值,约其估算生态价值的90%。单位桑园的生态价值高于我国传统蚕桑产业生产提供的蚕茧的平均产值。（8）蚕桑产业转型后,其发展方向、路径,涉及的领域都与传统的蚕桑产业存在较大的差异,多元化蚕桑产业的科学研究方向和重点也需要进行调整。三、本论文的创新点本论文的创新点有三点：（1）系统地分析了我国蚕桑产业发展的历史、现状和存在的问题,在国内外率先从世界蚕业中心迁移与产业社会经济功能强弱转换的视角,审视我国蚕桑产业的兴衰,提出了我国蚕桑产业已进入相对衰退期,迫切需要转型的问题。（2）通过分析日本蚕业振兴的技术路径和蚕丝纤维消费市场特征,论证了从拓展蚕丝纤维用途的产业转型路径很难保持蚕桑产业的发展与国家经济的同步增长。尽管蚕丝技术短期突破性进步难、蚕丝纤维消费市场萎缩、农村劳动力短缺、养蚕比较效益下降,但蚕桑资源的多元化开发利用潜力巨大,并且桑树具有耐旱、耐盐碱、耐瘠薄、抗病虫害能力强等特性,在生态治理方面的潜在优势突出,而且能最大限度地利用产业内部现有的生产要素。有鉴于此,本文提出我国蚕桑产业转向的最有利方向是,由以蚕丝生产为核心的蚕桑产业转向以发挥桑树生态治理优势为中心的多元化蚕桑产业,突破了依靠技术进步扩大蚕丝消费量,维持蚕桑产业发展这一传统思维的约束,是我国蚕桑产业发展方向的根本改变。（3）本文运用系统原理分析了多元化蚕桑产业的生产过程及行成机理,指出其发展路径是融入国家生态治理工程,发挥桑树生态治理优势；以饲料桑、果桑、桑叶食品、生态旅游为主导重构产业链,融入大农业、食品加工等大产业；结合地区社会经济特点,可以采取现代蚕业、桑-农复合、桑-畜复合、生态治理等多种发展模式,进而用生态学方法对多元化蚕桑产业预期的生态和经济效益进行评价,提出了多元化蚕桑产业的科学研究方向和重点。这为未来我国蚕桑产业的转型提供了较系统的理论和技术支持。
旦增卓玛[8]（2013）在《西藏山南民间美术研究》文中进行了进一步梳理民间美术是所有艺术的母本艺术，是民族文化几千年来积淀的结晶，具有悠久的历史，它植根于乡土间，很自然的反映着民众的思想情感和朴素的审美观念，彰显着鲜明的民族性和地方性。其传承方式主要以祖辈相传，口头流传，并在流传中又不断变化、创新的。西藏七地一市，都有着属于各自独具特色的民间美术。文章主要以被誉为藏民族的摇篮和藏文化发源地的西藏山南地区的民间美术为研究对象，通过用实地考察和理论思考，描述、分析和论证了山南民间美术的历史渊源、地域特色、品类分布、审美特征、文化特征、生存现状和所面临的发展问题，提出了新时期山南地区民间美术传承与发展的理论建议。
蒋培燕[9]（2012）在《羊绒抗起毛起球剂的研发与应用》文中进行了进一步梳理氨基硅油以其柔软、消泡、疏水、上光、滑润等优异的性能广泛应用于纺织工业等许多领域，随着精细化工的不断发展，各种改性的氨基硅油产品投入市场应用，氨基硅油已经成为纺织工业中不可替代的新型高科技产品。聚氨酯（PU），是指由多元醇及多异氰酸酯化合生成的高分子链上具有许多重复结构单元的高分子化合物。封端型聚氨酯是指封闭聚氨酯中的异氰酸酯基团（-NCO），当温度达到一定时，封闭的异氰酸酯基解封，释放出活性异氰酸酯与织物发生交联反应，赋予织物一定的性能。本课题首先以八甲基环四硅氧烷（D4）及氨基硅氧烷偶联剂为原料，采用本体聚合的方法，在碱性催化剂催化下开环聚合生成氨基硅油，再对合成的氨基硅油进行聚醚接枝及异氰酸酯接枝处理，最后用亚硫酸氢钠对异氰酸酯基封端，得到改性氨基硅油。通过研究氨基硅油的合成（催化剂的选择、反应时间）、氨基硅油聚醚接枝工艺（聚醚接枝量、反应温度及时间）、氨基硅油异氰酸酯接枝工艺（异氰酸酯接枝率、溶剂用量、反应温度及时间）、残余异氰酸酯封端工艺（封端率、反应温度及时间）等对合成速率及最终产品性能的影响，确定了合成聚醚异氰酸酯接枝氨基硅油即改性氨基硅油的最佳合成工艺为：聚醚改性剂用量28-32%（对氨基硅油质量），反应温度75-85℃，反应时间3-4h；异氰酸酯接枝65-75%（对氨基硅油中氨基含量），反应温度55-70℃，反应时间2-4h；残余异氰酸酯封端率65%，反应温度0-5℃，反应时间2-3h。采用红外光谱（FT-IR）对实验中合成的普通氨基硅油和改性氨基硅油进行测试，发现改性氨基硅油结构中接入了聚醚基团和异氰酸酯基团；采用扫描电镜（TEM）观察经改性氨基硅油整理剂整理后的羊绒织物，发现整理剂在织物表面形成了完整的薄膜。应用实验所合成的改性氨基硅油整理剂对羊绒针织物进行整理，结果表明：经改性氨基硅油整理剂整理的织物，与未整理织物相比，羊绒纤维的单纤强力得到提高；与经过普通柔软整理的织物相比，织物的抗起毛起球性能及柔软性均提升2级。经改性氨基硅油整理后织物耐洗性好，色光变化小，耐摩擦色牢度稳定，且织物抗静电性有所提高。
晓迎,荆妙蕾[10]（2011）在《精纺丝毛绒高支纱机织面料的开发》文中进行了进一步梳理为进一步改善羊绒产品结构,合理利用羊绒资源,开发研究了一种高档次的多元混纺的精纺轻薄西服面料.以绵羊毛、桑蚕丝和山羊绒等3种纤维为原料,通过精纺生产工序进行纺纱、织造,对产品生产过程中容易出现的工艺技术问题,从条染复精梳、纺纱、织造、后整理等4个部分确定了稳定可行的加工工艺.开发的精纺纱支数高、质量好,成品面料风格性能优越,开发设计工艺可满足批量生产的要求.
二、优质耐洗羊毛导论（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、优质耐洗羊毛导论（论文提纲范文）
（1）基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 概述 |
| 1.1 选题背景、目的与意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法与技术路线 |
| 1.4 相关研究现状分析 |
| 1.5 相关术语说明 |
| 本章小结 |
| 2 “杭州丝绸”内涵的界定 |
| 2.1 “杭州丝绸”的指代性 |
| 2.2 产品范畴的“杭州丝绸” |
| 2.3 产地范畴的“杭州丝绸” |
| 本章小结 |
| 3 “杭州丝绸”认知评价影响机理质性分析 |
| 3.1 研究设计 |
| 3.2 “杭州丝绸”质性资料采集 |
| 3.3 “杭州丝绸”数据编码 |
| 3.4 理论模型构建与研究假设提出 |
| 本章小结 |
| 4 “杭州丝绸”认知评价作用机制实证分析 |
| 4.1 理论基础 |
| 4.2 实证研究 |
| 4.3 “杭州丝绸”认知评价体系说明 |
| 本章小结 |
| 5 群体差异下的“杭州丝绸”认知评价 |
| 5.1 产品知识 |
| 5.2 关联信息 |
| 5.3 产品表现 |
| 5.4 服务表现 |
| 5.5 品牌表现 |
| 5.6 社会责任 |
| 5.7 文化内涵 |
| 本章小结 |
| 6 提升“杭州丝绸”整体评价的建议 |
| 6.1 产品知识普及策略 |
| 6.2 关联信息畅通策略 |
| 6.3 产品开发改进策略 |
| 6.4 服务提升策略 |
| 6.5 品牌建设策略 |
| 6.6 社会责任感培育策略 |
| 6.7 文化内涵引领策略 |
| 本章小结 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究局限 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 图目录 |
| 附录2 表目录 |
| 附录3 访谈素材原始语句列举 |
| 附录4 调查问卷 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（2）天门蓝印花布的技艺与文化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 天门蓝印花布的概念及地域分布 |
| 1.1.1 天门蓝印花布概念的界定 |
| 1.1.2 天门蓝印花布的地域分布 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 前人的研究与不足 |
| 1.3.1 中国蓝印花布的研究 |
| 1.3.2 现有的天门蓝印花布研究 |
| 1.3.3 现有天门蓝印花布研究的不足与空白 |
| 1.4 本文的切入点与框架 |
| 1.4.1 本文的切入点 |
| 1.4.2 本文的框架 |
| 1.5 研究的技术路线、方法与创新 |
| 1.5.1 研究的技术路线与方法 |
| 1.5.2 本文的创新 |
| 1.5.3 未来的展望 |
| 1.6 本章小结 |
| 1.7 本章参考文献 |
| 2 天门蓝印花布的历史渊源与行业变迁 |
| 2.1 天门蓝印花布的历史渊源 |
| 2.1.1 蓝染技艺的考古线索与变化发展 |
| 2.1.2 防染印花技法的历史沿革 |
| 2.1.3 印花型版的发展变革 |
| 2.2 天门蓝印花布的行业变迁 |
| 2.2.1 天门蓝印花布行业的兴盛 |
| 2.2.2 天门蓝印花布行业的衰落 |
| 2.3 本章小结 |
| 2.4 本章参考文献 |
| 3 天门蓝印花布的技术工艺 |
| 3.1 天门蓝印花布的制造工具 |
| 3.2 天门蓝印花布的技术工艺 |
| 3.2.1 染料的制作 |
| 3.2.2 天门蓝印花布的制作程序 |
| 3.3 天门蓝印花布的现代创新技术工艺 |
| 3.4 本章小结 |
| 3.5 本章参考文献 |
| 4 天门蓝印花布的艺术内涵与文化特征 |
| 4.1 天门蓝印花布的色彩艺术 |
| 4.2 天门蓝印花布的图案艺术 |
| 4.2.1 地域文化与天门蓝印花布图案艺术 |
| 4.2.2 天门蓝印花布图案艺术的表现手法 |
| 4.2.3 天门蓝印花布图案艺术的象征意义 |
| 4.2.4 天门蓝印花布图案艺术的应用功能 |
| 4.3 天门蓝印花布艺术与其他地域民间工艺的比较分析 |
| 4.3.1 天门蓝印花布与南通蓝印花布的比较分析 |
| 4.3.2 天门蓝印花布与山东蓝印花布的比较分析 |
| 4.3.3 天门蓝印花布与湖南蓝印花布的比较分析 |
| 4.3.4 天门蓝印花布与日本型版印花的比较分析 |
| 4.4 天门蓝印花布艺术与荆楚地区其他民间工艺的比较分析 |
| 4.4.1 天门蓝印花布与孝感雕花剪纸的比较分析 |
| 4.4.2 天门蓝印花布与老河口木版年画的比较分析 |
| 4.5 天门蓝印花布的文化特征与故事传说 |
| 4.5.1 天门蓝印花布的文化特征 |
| 4.5.2 天门蓝印花布的故事传说 |
| 4.6 本章小结 |
| 4.7 本章参考文献 |
| 5 天门蓝印花布遗存的分析及保护技术 |
| 5.1 天门蓝印花布遗存概述 |
| 5.2 天门蓝印花布遗存的保护技术 |
| 5.2.1 天门蓝印花布遗存织物的蓝色染料分析 |
| 5.2.2 天门蓝印花布织物的保护方法 |
| 5.3 本章小结 |
| 5.4 本章参考文献 |
| 6 天门蓝印花布的创新及应用展望 |
| 6.1 天门蓝印花布的创新应用 |
| 6.1.1 天门蓝印花布在服饰中的创新应用 |
| 6.1.2 天门蓝印花布在家用纺织品中的创新应用 |
| 6.1.3 天门蓝印花布在其他载体中的创新应用 |
| 6.2 天门蓝印花布的展望 |
| 6.2.1 天门蓝印花布的保护传承与开发现状 |
| 6.2.2 文化回归与天门蓝印花布产业的复兴 |
| 6.2.3 工艺创新与天门蓝印花布产业的复兴 |
| 6.3 本章小结 |
| 6.4 本章参考文献 |
| 结论 |
| 附录 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 |
| 致谢 |
（3）中国羊绒产业链主要环节及纵向协作研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 图表目录 |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.2 国内外相关研究综述 |
| 1.3 研究目标、研究思路和研究方法 |
| 1.4 全文框架与研究内容 |
| 1.5 研究的创新说明 |
| 第二章 相关概念界定及理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.2 主要理论回顾 |
| 第三章 中国羊绒产业链生产环节的SCP分析 |
| 3.1 中国羊绒生产环节的市场结构分析 |
| 3.2 羊绒生产环节市场行为分析 |
| 3.3 羊绒生产环节的市场绩效分析 |
| 3.4 我国羊绒生产环节存在的主要问题 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 中国羊绒产业链流通环节的SCP分析 |
| 4.1 羊绒流通环节的市场结构分析 |
| 4.2 羊绒流通环节的市场行为分析 |
| 4.3 羊绒流通环节的市场绩效分析 |
| 4.4 目前中国羊绒流通环节存在的主要问题 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 中国羊绒产业链加工环节的SCP分析 |
| 5.1 羊绒加工环节的市场结构分析 |
| 5.2 羊绒加工环节的市场行为分析 |
| 5.3 羊绒加工环节的市场绩效分析 |
| 5.4 羊绒加工环节存在的问题分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 中国羊绒产业链纵向协作关系分析 |
| 6.1 羊绒产业链纵向协作关系的形成机制分析 |
| 6.2 中国羊绒产业链纵向协作模式分析 |
| 6.3 中国羊绒产业链相关参与主体纵向协作行为分析 |
| 6.4 中国羊绒产业链纵向协作关系的博弈分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 农牧户对产业链纵向协作选择行为分析 |
| 7.1 农牧户羊绒销售渠道分析 |
| 7.2 农牧户对产业链纵向协作选择行为分析 |
| 7.3 农牧户对产业链纵向协作模式选择意愿的影响因素分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 第八章 结论及对策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 对策建议 |
| 8.3 有待进一步研究的问题 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
| 个人简介 |
（4）中世纪晚期英国行会变迁研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题缘由 |
| （一）研究目的和意义 |
| （二）研究内容及创新 |
| 二、国内外研究综述 |
| （一）国外研究综述 |
| （二）国内研究综述 |
| 第一章 英国行会变迁历史背景 |
| 一、中世纪英国行会发展历史概况 |
| 二、中世纪晚期英国行会变迁的社会经济原因 |
| （一）农业生产的发展 |
| （二）工商业的发展 |
| 三、中世纪晚期英国行会变迁的行会内部原因 |
| （一）严格的等级制度和劳动分工 |
| （二）手工业行会发展的滞后性 |
| 第二章 中世纪晚期英国行会的转变 |
| 一、手工业行会向公会(Company)的过渡 |
| （一）手工业行会向公会的转变 |
| （二）中世纪晚期行会职能的转变 |
| 二、公会与资本主义的产生 |
| （一）公会生产方式的转变 |
| （二）公会内部成员身份地位的转变 |
| 第三章 中世纪晚期英国行会变迁历史影响 |
| 一、社会进步性 |
| 二、历史局限性 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 |
| 致谢 |
（5）变色材料在现代男装设计中的应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 前言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 男装设计发展现状 |
| 1.1.2 光致变色材料研究现状 |
| 1.2 研究的目的与意义 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究原理 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 实地调研 |
| 1.5.2 文献分析 |
| 1.5.3 社会实践 |
| 1.5.4 实际设计 |
| 1.5.5 收集建议 |
| 1.6 研究流程 |
| 第二章 传统男装设计风格与现代男装设计风格的分析 |
| 2.1 传统男装设计风格的表现类型 |
| 2.2 传统男装设计风格具体体现 |
| 2.3 传统男装设计风格的成因分析 |
| 2.4 现代男装设计风格具体体现 |
| 2.5 现代男装设计风格的成因分析 |
| 2.6 本章小结 |
| 第三章 男装设计的创新与艺术化创意 |
| 3.1 创新思维 |
| 3.2 服装设计与创新思维 |
| 3.3 男装设计中的创新思维特征 |
| 3.4 艺术概念诠释 |
| 3.5 服装创意设计的表现特征 |
| 3.5.1 整体性 |
| 3.5.2 审美性 |
| 3.5.3 导向性 |
| 3.5.4 原创性 |
| 3.6 男装创意设计的步骤 |
| 3.7 男装创意设计的方法 |
| 3.7.1 借用设计 |
| 3.7.2 解构设计 |
| 3.7.3 夸张设计 |
| 3.7.4 装饰设计 |
| 3.8 本章小结 |
| 第四章 现代男装设计中图案元素和色彩元素设计 |
| 4.1 现代男装设计中图案元素的分析与运用 |
| 4.1.1 现代男装设计中图案元素运用的意义 |
| 4.1.2 现代男装设计中所运用的图案元素类型 |
| 4.1.3 现代男装图案设计的应用 |
| 4.2 现代男装设计中色彩元素的分析与运用 |
| 4.2.1 现代男装设计中色彩元素的背景意义 |
| 4.2.2 色彩的视觉心理效应 |
| 4.2.3 现代男装设计中色彩元素的种类 |
| 4.2.4 现代男装色彩设计的应用 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 变色材料的分析与应用 |
| 5.1 变色材料的分类 |
| 5.2 变色材料在现代纺织品中的运用 |
| 5.3 光致变色材料的应用方向 |
| 5.4 有机光致变色在国内外的研究现状 |
| 5.4.1 国外研究现状 |
| 5.4.2 国内研究现状 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 设计实例分析 |
| 6.1 文字图案设计实例分析 |
| 6.2 图形图案设计实例分析 |
| 6.3 男装款式设计图 |
| 第七章 结论 |
| 第八章 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）新生代私营企业主的成长路径研究 ——江苏省四个城市的调查研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 前言 |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 有关“新生代私营企业主”的概念界定 |
| 1.2.2 有关“新生代私营企业主的成长路径”的文献综述 |
| 1.3 研究设计 |
| 1.3.1 研究对象的选取 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 新生代私营企业主的总体状况 |
| 2.1 产业状况 |
| 2.2 自身状况 |
| 2.3 主体特性 |
| 第3章 继承型新生代私营企业主的成长研究 |
| 3.1 继承的意愿 |
| 3.2 继承的路径 |
| 3.3 继承中的问题 |
| 3.4 继承资本的获得与作用 |
| 3.4.1 社会资本的获得与作用 |
| 3.4.2 个人资本的获得与作用 |
| 3.4.3 结论 |
| 第4章 创业型新生代私营企业主的生成路径 |
| 4.1 创业的动因 |
| 4.1.1 直接型的创业动因 |
| 4.1.2 间接型的创业动因 |
| 4.2 创业的途径 |
| 4.3 创业中的困境 |
| 4.4 创业资本的获得与作用 |
| 4.4.1 直接创业资本的获得与作用 |
| 4.4.2 间接创业资本的获得与作用 |
| 4.5 结论 |
| 第5章 结论 |
| 5.1 继承型新生代私营企业主的成长路径 |
| 5.2 直接创业型新生代私营企业主的生成路径 |
| 5.3 间接创业型新生代私营企业主的生成与成长路径 |
| 结束语 |
| （一）关于研究科学性的思考 |
| （二）有关新生代私营企业主与国家关系的思考 |
| 附录一 |
| 附录二 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）我国蚕桑产业转型问题研究（论文提纲范文）
| 目录 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 问题的提出 |
| 1.2 研究的目的和意义 |
| 1.3 国内外研究概述 |
| 1.4 研究内容与结构安排 |
| 1.5 研究方法与技术路线 |
| 1.6 论文的创新点 |
| 第二章 论文相关理论基础 |
| 2.1 产业结构理论 |
| 2.2 产业生命周期理论 |
| 2.3 技术创新理论 |
| 2.4 可持续发展理论 |
| 2.5 理论启示 |
| 第三章 世界蚕桑产业中心迁移的历史考察 |
| 3.1 古代中国的蚕桑产业 |
| 3.1.1 古代中国蚕桑产业的概况 |
| 3.1.2 蚕桑产业社会经济功能的演化 |
| 3.1.3 蚕桑产业的管制 |
| 3.1.4 蚕桑产业的科学技术 |
| 3.2 欧洲蚕桑产业的兴起 |
| 3.3 日本蚕桑产业的突起 |
| 3.4 世界蚕桑产业中心迁移的动因分析 |
| 3.4.1 市场与社会需求 |
| 3.4.2 技术进步 |
| 3.4.3 比较效益 |
| 本章小结 |
| 第四章 我国蚕桑产业的发展现状与问题 |
| 4.1 我国蚕桑产业的发展现状 |
| 4.1.1 产业发展规模与布局 |
| 4.1.2 主要模式及技术特征 |
| 4.1.3 产品结构和消费市场特征 |
| 4.2 我国蚕桑产业发展面临的问题 |
| 4.2.1 纤维市场竞争激烈 |
| 4.2.2 蚕桑产业科技创新不足 |
| 4.2.3 蚕桑产业发展规模受限 |
| 4.2.4 蚕桑产业社会经济功能弱化 |
| 4.2.5 蚕桑产业已进入相对衰退期 |
| 本章小结 |
| 第五章 我国蚕桑产业转型的路径选择 |
| 5.1 20世纪后叶日本蚕桑产业振兴路径与启示 |
| 5.1.1 20世纪后叶日本蚕桑产业振兴的路径分析 |
| 5.1.2 日本蚕桑产业振兴路径的启示 |
| 5.2 蚕丝纤维消费特性及理论消费量的估算 |
| 5.3 多元化蚕桑产业的发展空间 |
| 5.3.1 发展生态桑产业的政策导向 |
| 5.3.2 多元化蚕桑产业发展的区域空间 |
| 5.3.3 多元化蚕桑产业发展的市场空间 |
| 5.4 我国蚕桑产业转型的路径选择 |
| 5.4.1 我国蚕桑产业转型的方向 |
| 5.4.2 多元化蚕桑产业的概念和内涵 |
| 5.4.3 多元化蚕桑产业系统工程的构建 |
| 5.5 我国蚕桑产业转型的模式 |
| 5.5.1 现代蚕桑产业发展模式 |
| 5.5.2 桑-畜复合生态模式 |
| 5.5.3 桑-农复合生态模式 |
| 5.5.4 桑树生态治理模式 |
| 5.6 多元化蚕桑产业发展次序 |
| 本章小结 |
| 第六章 我国蚕桑产业转型的预期效益评价 |
| 6.1 多元化蚕桑产业的内延生态经济效益评价 |
| 6.1.1 桑园干物质转化率 |
| 6.1.2 桑园生产经济效益评价 |
| 6.2 多元化蚕桑产业的外延生态功能评价 |
| 6.2.1 桑树对环境适应性 |
| 6.2.2 桑树的生态作用 |
| 6.3 多元化蚕桑产业的外延生态价值估算 |
| 本章小结 |
| 第七章 我国蚕桑产业转型的科技问题 |
| 7.1 多元化蚕桑产业的科技基础 |
| 7.1.1 现代蚕桑产业科学技术进展 |
| 7.1.2 家蚕、桑树基因组计划 |
| 7.1.3 蚕桑产业技术体系 |
| 7.2 多元化桑产业科技的重点问题 |
| 7.2.1 适应多元化发展的桑树资源和品种筛选 |
| 7.2.2 适应不同立地条件下的桑树的种植技术 |
| 7.2.3 适应不同用途的桑树的栽植技术 |
| 7.2.4 桑树的生态学和抗逆性研究 |
| 7.2.5 桑树的多元化利用技术 |
| 7.3 多元化蚕业科技的重点问题 |
| 7.3.1 蚕蛹的多元化开发 |
| 7.3.2 家蚕的生物反应器 |
| 7.3.3 蚕丝生物材料 |
| 7.3.4 适应多元化要求的家蚕的遗传改良 |
| 7.3.5 超省力化养蚕技术体系 |
| 本章小结 |
| 第八章 主要结论及后续研究问题 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 论文存在的不足及后续研究展望 |
| 附件：参考案例 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）西藏山南民间美术研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 绪论 |
| 第一章 山南民间美术概述 |
| 1.1 山南历史文化简述 |
| 1.1.1 西藏历史文化及地理环境简述 |
| 1.1.2 山南在西藏历史文化中的地位 |
| 1.2 山南美术史述略 |
| 1.3 山南民间美术研究的现状及趋势 |
| 第二章 山南民间美术的品类及分布 |
| 2.1 服饰编织类 |
| 2.1.1 山南地区措美县扎扎服饰 |
| 2.1.2 山南地区隆子县珞巴服饰 |
| 2.1.3 山南地区浪卡子县羊卓服饰 |
| 2.1.4 山南地区贡嘎县杰德秀邦典 |
| 2.1.5 山南地区乃东县泽贴尔编制技艺 |
| 2.1.6 山南地区洛扎县贡祖腰带编织技艺 |
| 2.1.7 山南地区扎囊县氆氇制作技艺 |
| 2.1.8 山南地区错那县门巴服饰编织技艺 |
| 2.2 生活器具类 |
| 2.2.1 山南地区扎囊县杂玉陶器 |
| 2.2.2 山南地区曲松县陶器制作技艺 |
| 2.2.3 山南地区隆子县陶器制作技艺 |
| 2.2.4 山南地区加查县藏纸制造技艺 |
| 2.2.5 加查县木碗制作技艺 |
| 2.2.6 错那县卡达藏刀制作技艺 |
| 2.2.7 山南隆子县加玉藏刀制作技艺 |
| 2.2.8 山南地区隆子县准巴手工艺 |
| 2.3 工艺装饰类 |
| 2.3.1 扎囊县虱雕制作技艺 |
| 2.4 民间绘画类 |
| 第三章 山南民间美术的审美特征 |
| 3.1 材料特征 |
| 3.2 工艺特征 |
| 3.3 色彩和造型特征 |
| 第四章 山南民间美术的文化特征分析 |
| 4.1 历史文化特征 |
| 4.2 科技文化特征 |
| 第五章 山南民间美术的可持续性发展探讨 |
| 5.1 山南民间美术面临所面临的瓶颈 |
| 5.2 山南民间美术科学发展的对策 |
| 5.2.1 加强对普通民众中弘扬传统民间美术 |
| 5.2.2 加强对传承人及相关人才的培养力度 |
| 5.2.3 如何在保护中发展、利用、创新 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及项目 |
| 致谢 |
（9）羊绒抗起毛起球剂的研发与应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 有机硅的发展与现状 |
| 1.3 有机硅结构和性能特点 |
| 1.3.1 结构特点 |
| 1.3.2 性能特点 |
| 1.4 聚氨酯的发展和现状 |
| 1.5 聚氨酯在纺织中的应用 |
| 1.6 羊绒织物抗起毛起球发展与现状 |
| 1.6.1 氯化法 |
| 1.6.2 低温等离子体法 |
| 1.6.3 蛋白酶法 |
| 1.6.4 树脂整理 |
| 1.6.5 溶胶-凝胶法 |
| 1.7 课题研究的内容及选题意义 |
| 2 实验理论部分 |
| 2.1 氨基硅油合成原理 |
| 2.1.1 八甲基环四硅氧烷开环聚合 |
| 2.1.2 共聚反应 |
| 2.2 氨基硅油聚醚接枝机理 |
| 2.3 氨基硅油异氰酸酯接枝机理 |
| 2.3.1 异氰酸酯的反应活性 |
| 2.3.2 异氰酸酯的各种化学反应 |
| 2.4 残余异氰酸酯封端机理 |
| 2.5 改性氨基硅油对羊绒织物的作用机理 |
| 2.6 改性氨基硅油乳化原理 |
| 2.6.1 界面膜理论 |
| 2.6.2 增溶理论 |
| 2.6.3 界面弯曲理论 |
| 2.6.4 界面张力理论 |
| 3 实验部分 |
| 3.1 实验药品及仪器 |
| 3.1.1 实验药品 |
| 3.1.2 实验仪器 |
| 3.1.3 实验材料 |
| 3.2 改性氨基硅油合成工艺 |
| 3.2.1 氨基硅油的合成 |
| 3.2.2 氨基硅油的聚醚接枝 |
| 3.2.3 氨基硅油的异氰酸酯接枝 |
| 3.3 改性氨基硅油整理剂乳化工艺 |
| 3.4 改性氨基硅油整理工艺 |
| 3.4.1 羊绒散纤维整理工艺 |
| 3.4.2 羊绒织物整理工艺 |
| 3.4.3 氨基硅油柔软剂8086整理工艺 |
| 3.5 实验分析测试 |
| 3.5.1 氨值的测定 |
| 3.5.2 盐酸中和值的测定 |
| 3.5.3 游离异氰酸酯基含量的测定 |
| 3.6 整理剂理化性能测试 |
| 3.6.1 含固量测试 |
| 3.6.2 粘度测试 |
| 3.6.3 密度测试 |
| 3.6.4 整理剂稳定性测试 |
| 3.6.5 红外光谱测试 |
| 3.7 整理织物性能测试 |
| 3.7.1 纤维单纤强力测试 |
| 3.7.2 柔软测试 |
| 3.7.3 起毛起球性测试 |
| 3.7.4 色差测试 |
| 3.7.5 耐洗性测试 |
| 3.7.6 耐摩擦色牢度测定 |
| 3.7.7 耐皂洗色牢度测定 |
| 3.7.8 标准回潮率测试 |
| 4 结果与讨论 |
| 4.1 氨基硅油的合成 |
| 4.1.1 催化剂的选择 |
| 4.1.2 氨基硅油氨值的确定 |
| 4.2 氨基硅油接枝改性工艺优化 |
| 4.2.1 氨基硅油的聚醚接枝 |
| 4.2.2 聚醚改性氨基硅油的异氰酸酯接枝 |
| 4.3 乳化工艺优化 |
| 4.3.1 乳化剂复配比例对微乳液性能的影响 |
| 4.3.2 乳化剂用量对微乳液性能的影响 |
| 4.4 红外光谱测试与分析 |
| 4.5 改性氨基硅油整理剂的理化性能 |
| 4.6 改性氨基硅油整理工艺优化 |
| 4.6.1 整理剂用量对整理织物性能的影响 |
| 4.6.2 整理液pH值对整理织物性能的影响 |
| 4.6.3 处理温度对整理织物性能的影响 |
| 4.6.4 处理时间对整理织物性能的影响 |
| 4.6.5 整理后织物抗起毛起球的耐洗性测试 |
| 4.7 不同整理剂应用效果比较 |
| 4.7.1 纤维强力对比 |
| 4.7.2 织物柔软性对比 |
| 4.7.3 织物抗起毛起球性对比 |
| 4.7.4 织物色差对比 |
| 4.7.5 织物色牢度对比 |
| 4.7.6 织物吸湿性对比 |
| 4.7.7 织物电镜照片对比 |
| 5 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表文章 |
| 致谢 |
（10）精纺丝毛绒高支纱机织面料的开发（论文提纲范文）
| 1 实 验 |
| 1.1 丝毛绒面料的成品风格及规格的确定 |
| 1.2原料性能及指标 |
| 1.3 工艺流程 |
| 1.4 关键技术 |
| 1.4.1 条染复精梳 |
| 1.4.2 纺纱 |
| 1.4.3 织造 |
| 1.4.4 后整理 |
| 2 结果与分析 |
| 3 结 论 |
四、优质耐洗羊毛导论（论文参考文献）
- [1]基于社会认知评价的“杭州丝绸”研究[D]. 曹爱娟. 东华大学, 2020(03)
- [2]天门蓝印花布的技艺与文化研究[D]. 张雷. 东华大学, 2018(10)
- [3]中国羊绒产业链主要环节及纵向协作研究[D]. 张莹. 中国农业大学, 2015(07)
- [4]中世纪晚期英国行会变迁研究[D]. 冯璐璐. 哈尔滨师范大学, 2015(06)
- [5]变色材料在现代男装设计中的应用[D]. 殷倩. 天津科技大学, 2015(02)
- [6]新生代私营企业主的成长路径研究 ——江苏省四个城市的调查研究[D]. 王亚堃. 南京师范大学, 2014(02)
- [7]我国蚕桑产业转型问题研究[D]. 黄先智. 西南大学, 2013(02)
- [8]西藏山南民间美术研究[D]. 旦增卓玛. 西藏大学, 2013(S2)
- [9]羊绒抗起毛起球剂的研发与应用[D]. 蒋培燕. 西安工程大学, 2012(07)
- [10]精纺丝毛绒高支纱机织面料的开发[J]. 晓迎,荆妙蕾. 西安工程大学学报, 2011(06)